有些重庆人真能吃折耳根!几个人下馆子，还没坐下点菜，先问有没有折耳根，仿佛有无折耳根是入座点菜的前提。我有一同学，重庆人在北京，多年后荣归故里，我请他吃火锅，还没落座就大声喊”老板，来三盘折耳根拌嫩胡豆”。旁边的人直盯着他笑。火锅馆哪来的凉拌折耳根，还嫩胡豆呢。
其实，我也好折耳根这一口。千禧年后那几年我在郑州工作，每到下饭馆的时候，最想能寻到一家有凉拌折耳根的饭馆。陇海路上有一家重庆人开的太安鱼馆，老板是潼南人，太安鱼做的正宗，折耳根也拌的有型有味（作料有大块的红油辣子，关键是加了白糖）。这家太安鱼馆离公司不远，与同事三五相约总爱去这里。同事喜的是太安鱼，我好的却是凉拌折耳根，各取所需，各得其所。
聊到重庆人能吃折耳根，我想到一个有关本地文化的问题：这是一种饮食习惯还是口味偏好或嗜好？有文道说这是饮食习惯，我以为不妥。
饮食是指人摄取食物的方式，亦作“吃喝”，包括人们发现、挖掘、获取、制作和进食的所有行为。 唐 柳宗元《送薛存义之任序》：“ 河东 薛存义 将行， 柳子 载肉于俎，崇酒于觴，追而送之 江 之滸，饮食之。”饮食，也指吃喝的食物本身。《宋 苏轼《和王巩六首并次韵》之一：“况子三年囚，苦雾变饮食。” “习惯”亦作“ 习贯 ”，逐渐养成而不易改变的行为。《大戴礼记·保傅》:“少成若性,习贯之为常。”
在我看来，吃喝食物能称得上习惯，一要是一个地方的人普遍的、共同的，行而贯之的行为，二是要能代表当地的主流习俗和风尚。在重庆本地，吃折耳根的人很多，厌烦折耳根的人也不少，折耳根不是惯常的主流食材，也没有因此形成标志性的地方风味，最多当着一种时令野菜和口味偏好。将部分人嗜好折耳根说成是重庆的本土饮食习惯，不失夸张，说是一种口味嗜好更贴切。
吃折耳根大致能称是饮食习惯的当属贵州人。贵州人的一天是伴随折耳根开始的。晨起，吃肠旺面要配折耳根，急赶上班途中在街边团个糯米团要放折耳根；闲下来在路边摊卷个丝娃娃要有折耳根，吃火锅油碟里必放折耳根，酸汤鱼的料碟少不了折耳根，炒腊肉要配折耳根，吃碗牛肉粉要加折耳根，花江狗肉必备折耳根，就连喝鸡汤吃泡饭配碟咸菜也还是水豆豉拌折耳根…折耳根与糊辣椒是贵州人的饮食精髓，形成本土风尚。
泸州人也能吃折耳根，而且吃法很独特----用折耳根炖鸡。九十年代经常去泸州公干。第一次去的时候，当地刘总问我“吃啥呢？要不去江边喝折耳根鸡汤？”可见他是要推荐特色以示对我的尊重，也见他有多偏爱折耳根。
临江路上的鸡汤店很破旧，厨房在内，餐区在外，在用彩条布牵扯的棚下。老板是个矮矮胖胖的老太，穿着印有某品牌显著标识的围裙，围裙上的兜里鼓鼓胀胀，插有一支笔一个小本本。老板一边知客，一边不停地吆喝“快点，边边上那桌一钵，要全鸡的”，“嘞里，他们这桌两个人，来半鸡。”老板忙不迭的支应，跑堂的急慌慌的端汤上桌。老刘说，“你晓不晓得这里炖鸡汤为啥用折耳根？，”我说“为啥子嘛"？“吃了你才晓得”，老刘显出很自豪也很得意的样子。终于等到鸡汤端上来。还没上桌，闻到的不是鸡汤特有的脂香味，倒是一股约带鱼腥的药味。鸡汤上桌，只见汤面的浮油上飘着几片炖的黑乎乎、若隐若现的折耳根叶子。执筷深探，夹块鸡肉入口，有一种从未体验过药香伴和鸡鲜的奇特香味。折耳根的根茎白白的，入口面面的。鸡汤味很特别，有鸡油的脂香也有淡淡的、折耳根独特的腥香。
我一直没弄明白，泸州人是怎样想到用折耳根来炖鸡的，他们又是怎样发现折耳根和鸡的搭配会制造出别样的“鲜味"来的。我把“鲜味”打引号，大概是因为我也癖好折耳根炖肉汤那股味吧，自觉得鲜。换作其他外地人，我想是接受不了这味的。
我嗜吃折耳根，癖好折耳根炖汤是自小养成的。在我很小的时候，父母被下放，没时间管我，将我送到乡下老家由婆婆（即奶奶）看养，成为“寄托儿童”。听婆婆说，我小时皮肤不好，经常长疮疖，为了给我治疮消节,爷爷要我吃折耳根炖黄鳝煨饭。
我爷爷是在当地有点小名气的乡医，通草药，应对一般的小病都是自己上坡亲手采药，熬制，交给乡民带回，均能三副见愈。见孙儿如此体质，便吩咐我四叔每次犁田时捉回几根黄鳝交由奶奶放在水缸里，滴几滴菜油清水喂两天，让其吐尽肠里泥沙污秽，然后将活生生的黄鳝丢入锅和同折耳根熬煮，然后滤渣，用汤煨饭给我吃。
吃了一段时间，居然疮疖全消。奇特的是，从那时起直到现在，我依然几乎通体不再长疮疖。我女儿小时也有这体质，我依样画葫芦地做折耳根黄鳝汤给她喝，依然如此。一样东西吃久了，也就习惯了那味，也就养成口味偏好，甚至成为嗜好。
孟子说：“口之于味，有同嗜焉”。一个人喜好一个味，排斥一个味，纯属个人问题，没必要强求。但对于各地口味，也不一定“有同嗜焉”。中国地域广阔，民族众多，食材丰富，吃法多样，每到一个地方都多看看、多吃吃没啥坏处。有些吃食你原本排斥，吃久了，也就接受了，榴莲如此，臭豆腐、臭鱼如此，折耳根也如此。
