面肺子：伊犁小巷里的隐者
有时候，一道简单的小吃比一桌正餐更对胃口，一个沉默不语的路人或许比面前一个笑颜如花的“朋友”更牵引你的目光，树下面一株不起眼的狗尾巴草比整个大树更引人深思，人真是个奇怪的生物。
面肺子就像一个城市的隐者，孤独而恬淡地在某个街角，某个树荫下，某个沉默的一隅，面对喧嚣的人群，她默默不语，只等那个懂她的人前来。
和拉条子与抓饭以及奶茶不同，极少有专门卖面肺子的食铺，即使在面肺子拥趸众多的伊犁，
要想吃到正宗的面肺子，还是要去小巷里那不起眼的一角寻找。
伊宁市最有名的面肺子是黎光街一巷的那家，还有以前花城夜市的“第一家”，还有新华医院附近的那几家，当然，“汉人街”富民市场附近的算是伊犁面肺子的发祥地，自然更是味道正、名气大。
这种原料来自于羊的内脏的美味，并不是每个人都会一见钟情。
很多女人就不能接受它的制作过程和带着羊儿体内某种味道的刺激，对面肺子往往敬而远之，Q是个例外。她对面肺子的喜爱与我不相上下，我们常常在某个无所事事的早晨或者晚上，异口同声第说去“吃面肺子去”，这个巨大的契合让我相信，生命里某些东西是冥冥中注定的。
与面肺子同食的，一般离不开米肠子。
制作米肠子和面肺子，一般都在宰羊之后，细心地将羊内脏完整地取出，用清水灌洗羊肺至白净无色，羊肠翻洗干净备用。将羊肝、心和少量肠油切成小粒，加适量胡椒粉、孜然粉、精盐与洗净的大米拌和均匀作馅，填入羊肠内。
以前洗羊肺往往在伊宁市遍布城区的小渠道里，那个时候所有的渠系丰润，渠水清冽，从上游飘下的一个馕饼到下游刚好泡软，那个时候天很蓝，水很清，人们活得很自然。
做面肺子的人一般应该是个好裁缝，因为要切割、洗涤、缝合，每一道工序都要细心耐心。
将白面洗出面筋，待面水澄清后，滗去大量清水，留少量清水搅动成面浆，再取小肚套在肺气管上，用线缝接，然后把面浆逐勺舀出倒入小肚，挤压入肺叶。再将以少许精盐、清油、孜然粉、辣椒粉调好的水汁用上述办法挤压入肺叶。
面对这些柔软、血腥的肉体，面肺子的加工者从容淡然，她是一个认真细致的手工者，将这些杂乱的物什重组成一件精美的艺术品，就是她的目标。
然后去小肚，用绳扎紧气管封口。再把米肠子、面肺子、洗净的羊肚和卷有少许辣椒粉用绳扎的面筋入锅煮。煮时还须在肠子中的大米半熟时，用钎子遍扎肠壁，使之放气放水，以防肠壁胀破。熟后取出，稍凉切片，混合食用。
这个时候，一道精美的伊犁小吃就基本大功告成了，肠糯鲜，肺软嫩，羊肚、面筋有嚼劲，香喷可口，风味独特。
头天喝酒喝大后，第二天，我一般会走到黎光街的面肺子摊子上来一碗。老远就可以看见大锅里热汤滚滚，案板上米肠子和面肺子堆积着，有几根青红椒点缀，羊汤的香味悠远而绵长，而那个我现在也不知道名字的维吾尔族大叔总是乐呵呵的看着停在巷道里排队等着吃面肺子绵延的车子。近前，“切一碗，肠子多，肺子多”，老板就会笑着熟练地开切，过汤，端在手上，有限的几个座位基本每天都是客满，于是，或蹲或站，用竹签扎着吃。一般来说，第一碗是主要喝汤的，放点香菜，加些香醋，调点辣子，一碗下肚，那酸辣和香润会将昨夜的酒精化解不少，沉闷的头脑仿佛也瞬间清醒些许。第二碗才是吃肺子的，喝完汤后，拌上辣子，好爽。
在这个每天十二点就准时收工的面肺子摊上，俨然已经不仅仅是一个果腹之处了，经常可以在这类碰到各路醉神和熟人，甚至就是昨晚在一个桌子上喝酒的熟悉陌生人，甚至，最离奇的是，听说有人在这里“艳遇”到了同好的知己红颜，有离异的夫妻在这里重聚并因此破镜重圆，这条悠长小巷的小摊前，很多故事安静上演，一些剧情戛然而止。
伊犁人将羊的肠子肚子及内脏等叫做“下水”或“杂碎”，面肺子其实就是对这个“杂碎”的加工利用，据钟爱伊犁美食的老哥甲说，很早以前，这些羊的“附件”都是废弃不用的，后来有人“废物利用”，这才有了一道迷醉许多人的伊犁小吃。
有时候，一道简单的小吃比一桌正餐更对胃口，一个沉默不语的路人或许比面前一个笑颜如花的“朋友”更牵引你的目光，树下面一株不起眼的狗尾巴草比整个大树更引人深思，人真是个奇怪的生物。
面肺子就像一个城市的隐者，孤独而恬淡地在某个街角，某个树荫下，某个沉默的一隅，面对喧嚣的人群，她默默不语，只等那个懂她的人前来。
于是，温暖，于是，舒坦，于是，妥帖。
