蛋饺的回忆
开小火，微微加热不锈钢汤勺，烘干水汽，舀入一大勺拌过食用油的蛋液，伴随着“兹”的一声，一股香味扑面而来，恰到好处地晃动汤勺，让金黄的蛋液沿着勺子打个圈，形成一个恰到好处的圆，待蛋液在热力的作用下渐渐凝结成蛋皮，夹一筷子肉馅放在当中，用筷尖拨弄蛋皮的边缘，小心翼翼地从一边翻起，包裹住肉馅，覆盖在另一边之上，略略按压重叠的边缘，再用筷子轻轻推动，稳稳夹住，左右翻面，这样，一个金黄饱满的蛋饺便完成了。如此一遍一遍地重复，一个个新鲜出炉、热气腾腾的蛋饺被整齐地排在碗里，虽然手法越来越娴熟，但要做满整整一大碗，倒也要费些功夫，绝不是一时半会儿就能完成的。
其实每次做蛋饺，第一个总是有点失败的，因为刚开始的时候，汤勺还没有被油完全浸润，蛋皮总是会粘在勺上不肯下来，虽然现在的汤勺有各种不粘涂层，但我却偏偏最喜爱这第一次笨拙的失败。儿时，母亲每次做蛋饺，我便跟在旁边，心心念念等着吃这第一张不完整的蛋皮，热气出炉香气四溢的味道带着对过年的种种期待，便是印象里最深刻的年节记忆。母亲总是会在灶边耐心细致地做一下午蛋饺，而我却耐不住性子，呆不了一会儿就跑开玩耍了，待再回厨房时，总是可以看到大大小小的碗里整齐地码放着一个个金元宝般的蛋饺，母亲会悉心地将它们冷藏起来，而我也知道，当它们再次现身，便是在那一年之中最隆重的年夜饭餐桌上了。
现在看来，制作蛋饺的食材实在普通寻常，过程也算不得很复杂，相比如今充斥着人们餐桌的各种山珍海味，蛋饺也许并不起眼，但在上海人的眼里，过年却是怎么也少不得蛋饺的。在那个曾经物资匮乏的年代里，猪肉和鸡蛋都是平时不能常常吃到的奢侈品，而蛋饺居然还大胆地把这两者搭配在一起，其身价可见一斑，所以也就只有在过年的时候才能享用一番。忙碌了一年的人们，用这种方式犒劳自己的胃，既是对过去一年辛劳的回馈，又是对来年的美好祝愿。蛋饺，不像元宵、粽子、青团、月饼等，也许算不得节令食物，但却是代代相传的手艺和味道，是人们心中过年的图腾和象征，哪怕现在物资丰富了，想吃蛋饺天天都可以做，甚至还可以直接买现成做好的，却也始终无法抹去蛋饺那浓得化不开的年味。
过年没年味，怪我咯？
每到过年时节，年味总是逃不开的话题。人们都说，现在生活条件好了，年味却越来越少了。自然，当每天的生活都可以丰富多彩的时候，过年的诱惑确实大不如前了，过年的意义也在快节奏的生活中逐渐淡化了。然而，当我们回过头去看那曾经浓浓的年味时，却也不难发现，无论时代如何变化，总有些事情是只有过年才会做的，过年的真正意义也许就在于做一些平时不能做或者不愿做的事情。
物资匮乏的年代，那一顿集天下之大成的年夜饭就是重头戏，满足了人们一年到头压抑的食欲，也寄托着人们对新一年的美好向往，是最情意浓浓的年味；而现在，物资充裕了，吃已经不成问题，但像过去那样花十足的时间和精力去准备吃食反倒成了一种奢侈，所以为过年做各种准备也许才是现在的人们最缺少的年味。那些大呼小叫着没有年味的人们，你们试着花点时间自己动手做一回蛋饺，煎一次熏鱼，炸一次春卷，包一次汤圆试试，保证立马就会觉得年味浓得不要不要的。想要年味又懒惰不肯动手，就是神仙也没辙啊，说到底，不是现在没年味，而是我们自己在方便得令人发指的快节奏生活中把年味给弄丢了。
年味究竟是什么，不同的人自然有不同的答案。于我而言，年味就是母亲做蛋饺的背影，年味就是陪父亲看春晚时的欢笑，年味就是阳光里弥漫满屋的水仙花香，年味就是守岁后睡到自然醒的惬意，年味还是超市里恭喜发财的洗脑神曲，还是吃不完的零嘴和尝不尽的美食，还是亲朋好友的团团圆圆和热热闹闹，这一切的一切，其实，年味就在我们的心里！
