盛夏时节一次访定窑博物馆的行程，是第一次与北岳庙结缘。那时候北岳庙还是我心中一份想象和一个名称，只是因为时间不够不得成行而留下了遗憾和一颗更想要拜谒的心。
双节至，归家，夜深的时候心里忽然念起北岳庙，顿时一种难以名状的向往涌上心头，准备第二天5点出发，骑行往返，赶在午饭前回家。计划虽好奈何懒惰，终于在6点醒来收拾齐备准备出发，母亲却也被吵醒，劝我不要骑行转而开车同行。
一路上聊些家庭琐碎，很快也就进入了曲阳这个小城，近了北岳庙。出发太早，一路通畅，到达时整个景区停车场只我们一辆车。
刚进景区，不知道是否因游客无几，一股东风袭来，让我感受到了今秋的第一抹凉。两个深汪在柳树的屏风后，略显得有些寂寥，踱过柳林，四个木牌坊遗址用一种残破显示这块土地的古老，让我对接下来的每一步路都有了期待。
飞檐斗拱，斑驳的石狮子，作为大门，并不比任何一个寺庙气派，甚至有些寒酸，可是无论如何都无法让人忽视简约中的气派，我不知道当时的工匠是如何做的设计，力透纸背般。
拾阶而上，穿过朝天门，眼前这建筑抢入眼帘，让人没由来的喜爱。三层的亭子，名曰御香，作用是皇帝的更衣室，一座建于嘉靖年间的更衣室，结构明朗，简约不质朴，经历了让石狮子都磨平棱角的风雨却依然硬朗。
我真真觉得嘉靖太适合做房地产商，一个总会计师似的房地产商，爱盖房子又精于质量要求，这个可爱的受到过朝野谏臣抨击的皇帝，即使一心修玄却也能保证国家机器正常运转，真不知道应该像课本上夸大明经济基础好，还是夸这个爱修玄，爱用精美器物，爱修新房子，爱撒娇的皇帝有一颗钻石般坚硬的心却像个小公举。
又穿过凌霄门和三山门便进入了更深更阔的一片宝地，青石砖，白玉板，柏树林立。带着圣命来祭祀的大臣曾经走过这路时，是否也有人喜爱过这片青翠？我不知道。
苍松翠柏的尽头是飞石殿烧尽后的遗址，这座大殿原本是为了纪念两次天上的飞石落入曲阳这一天大的吉兆，后来于百年前因为莫名的原因烧毁在封建王朝的末期，用石质的地基和残损的石碑最后一次告诉世人，王朝结束，吉兆离开。
终于到了正殿。作为皇家祭祀场所，北岳庙的建制与其他道观庙宇不同。三进的山门之后便直接到了主殿，也是整个庙宇唯一剩余的一座大殿。而其他的处所，院进无数，遇神拜神，遇佛拜佛，没有这般单刀直入，也没有这般清净。
99只形态各异的狮子，作为大殿围栏上的守护神兽，冷眼旁观着像我这样的无所事事者亦或者是曾经的真帝王，每每此刻，我总是不免乱想，同一空间不同时间，我现立之处曾出现的会是谁，他/她在想什么？
我自认为还是路过过无数庙宇的，每到一地总要怀着拜谒心情去看看还在庇佑着一方土地的神。见过的庄严妙地也每每都有不同，而这方德宁之殿我非得要给他安上几个最:
最大的民间重檐庑殿。
最无人造神光的妙地。
最让人发自内心喟叹的艺术宝殿。
一切还得从我即将踏入大殿正堂开始说起。要说大殿是如何的高大，见过紫禁城的我并不觉得。要说神佛隐秘的神力，曾见过灵隐寺，开元寺（泉州），大佛寺（正定）等数做庙宇的我也不觉得。右脚踏入并不高的门槛，抬头望向神像，整个人即将全身翻倒才隐约看到北岳神的尊容，左脚还没跟进来我就觉得自己应该在门槛外下跪，也许那样的角度才能看清整座神尊！
整座大殿的高度我无法用文字描述，因为那样的高度用精准的数字描述一定少了对仙神的尊重。
殿内的一切都只能依靠外面有些晦暗的还需透过简约的窗棂照进来的天光照亮。在我右手边就出现了上图中神奇的一瞥。
我不敢相信我自己的眼睛，却有些依赖自己的想象，直觉墙上的是壁画，而这壁画绝非之前在其他院落中看到的粗糙与死板。脚步有些急匆匆的靠近，看到了画中人物的一片衣角，衣袂蹁跹，讲的是天神行云施雨。
走了一些距离来到殿左的壁画前，工作人员打开了灯，我想说，那一瞬间我的心脏一紧，就像是没有给我任何防备给我一个惊喜。对，这感觉应该和唐僧在女儿国夜赏女王那启帘一瞬间的心跳无异。这边的壁画是万国咸宁，是行云施雨之后众神归位。其中壁画最上方的曲阳鬼，后来更被曲阳人千百年来奉为自己的神。
传说，这些壁画是吴道子的画作，更是流传着“曲阳鬼，赵州水”因为是吴道子画作，而被人奉了千百年。
北岳庙，修建于北魏宣武帝时期，从汉到清历代帝王祭祀北岳之神的场所。现在我们所说的北岳恒山，是自顺治年间更改的，也就几百年时间，而在那之前的几千年中，无论是盛世还是乱世，都是五岳祭祀中最宏大的场所。
如今恢宏仍在，却像是院中树立的几百块碑一样，曾经如何的风光现在也只是40元门票中供人游览的一角，或者，庙中诸神和碑文都无悲喜，看着我们这些碌碌众生，依然信仰着属于他自己的辉煌。
游了相对长的时间，还是要离开，回身时又路过这一重重山门，经过这一门时透眼望去，恍若隔世，这样的晴天与视角有多少人看过，是否有和我一样的期待。
期待可以留下来，再坐一坐转一转，亦或者叩拜已经流逝的神祗。
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