最初对川久保玲的认识是在一次朋友的聚会上，他穿了一件印有经典红心LOGO的卫衣，我问他这是你刚买的CDG吗，他笑了笑说这件衣服还有个更chic的名字叫做“Comme des Garçons”，学过法语的朋友都知道，这个品牌直译成中文就是“像个男孩”的意思。而后来通过我对这个品牌的了解和学习，也确实能够了解到这个品牌名字之后的真正含义：“像个男孩”是基于创作和永无止尽探索新事物的理念而成立的，它永远无视规则和既定的规范。它意味着永远进行创新，永远不选择遵循主流规则，才有迸发出乎意料不在预期中的所有绝世可能。
说到这里大家可能还对这位享誉国际时装设计大师不是很了解，那么就先让我对当时日本时尚的大坏境做个简单的介绍吧。
二战之后，日本身为一个战败国，是必须花上所有的气力才能在战败的阴影下蹒跚地渡过。而日本人面对明治维新之后又一次的现代化历程，必须直接面对的已经变成汉堡可乐，嬉皮大麻和新浪潮思考的性解放，这样的文化冲击让这个拘谨优雅的岛国民族变得手足无措、无所适从。因为经济低迷，无所是事的穷孩子年轻人为了引人注目，便开始在身体上做起文章，譬如夸张染发、纹身、穿洞打钉等，让普罗社会中涌现出一派后来称之为「新浪漫主义」的街头浪潮。虽然这股浪潮的文化充斥着无秩序、乖张且粗鄙的面貌，但这些看在川久保玲的眼里，却成了令她兴奋异常的奇特养分。直至后来，这股新现代风潮便与她无穷无尽的创意有了打也打不散的连结。
在1981年巴黎时装展发表会上，她率先启用日本传统服饰中不多见的黑色，然后用不对称及垂坠等细节，剪裁出后来被时装界称为「乞丐装」的经典设计。以当时的观点而言，她的设计打破了贵族或上流人士对美的认知，强暴了所谓高级品味一贯展现的斯文得体，简直就无美感可言。但她源自日本美学中的不规则和缺陷文化的设计思维，却又的确打开西方世界对高级时尚服饰美学的新境界。这套宽松、刻意立体化、破碎、不对称及不显露身材的服装设计美学，成功的引领了80年代的服装潮流，也让川久保玲开始了永远备受争论又极受推崇的设计生涯。
「让身材凹凸有致」、「执着衣服与身形的各种比例数字」、「形体衣型宽松有度」，这些高级设计的圣经典语在川久保玲的世界里成了无用的狗屎。刻意选择硬重厚且视觉感中性的条纹布料，再配合不对称剪裁、漏洞与拼贴，甚至让以往时装中藏都来不及的拷边缝线、内外翻转衬里、甚至是失手没对准(其实是对歪多少角度都有算计)歪到一边的拉链，在她的设计中都有抬头挺胸，上得了厅堂的通行证。
不仅如此，这种不修边幅、自由不骥的反礼数做派，反而成了某种精神意念上无穷尽的创意加持，让生活或生命经由服装表象而享受到滔滔不绝的自由延伸。
而对普罗大众来说，川久保玲也彻底革新了人们对于黑色服装的着装执念。她说：「其实黑色才是穿着最为舒适也最富于表情的颜色。」而她自己和她的设计也一如初衷地从来没有改变过对黑色的钟爱与坚持。黑色，是川久保玲的代表颜色，或者更精准地说，大道至简，少即是多的人生哲学，在川久保玲的作品里，俯拾皆是。说实话，这么脱离实际的服装设计，说它是为创意与观念的而产出的设计作品，其实不会太过。
许多川久保玲的作品，其实并不被认为是流行服装的实用之物。但是他作品中所藏有的精神意念与生命观，才正是令她的信徒们趋之若鹜的真正主因。就像川久保玲品牌的法文名”Comme des Garcons”，翻译过来的意思是「像男孩一样」，所以有些人说这是他的设计理念。不过，事实上他只是因为很喜欢这几个单词的发音，所以才取这个名，根本没有别的多余解释或外挂。而这既严谨又随意、自由不羁又师法传统之美的人生观才是真正川久保玲的品牌精神。
其实说到这里，大家对川久保玲这个品牌已经有了一个新的维度的认识。而我也趁此机会在这里纠正一个误区，目前国内大部分人能接触或者听说的“CDG”的衣服那根本就不是Comme des Garçons，只是擦到了这个这个品牌的边际。因为在大多数人的眼里，这个品牌是下面这个样子的：
而真正的COMME des GARCONS则是下面的样子：
结合上图总结，Comme des Garçons是个以女装闻名欧洲设计圈的品牌，且出名时间是在20世纪80年代。 图1属于Comme des Garçons PLAY系列是在2003年推出的,（除去男女装主线，川久保玲总公司旗下一共拥有12条副线），PLAY的心形眼睛公仔由插画家Filip Pagowski设计，推出Polo衫、tee及衬衫等。
在商业品牌的范围里，CDG的运营是优秀的，推出了若干条产品线，包括PLAY系列在商业方面也一直是很叫座，而川久保玲本人如今只负责女装主线Comme des Garçons这条女装主线和男装Homme主线的，剩下的10多条副线，多是由其他非设计团队来完成，所以以后请千万不要把Play等同于Comme des Garçons了哦。
而近几年，川久保玲已经开始花费很大精力投入到视觉设计艺术，建筑，室内设计等领域了，就如另一个大师三宅一生一样，她会渐渐淡出服装设计的领域，专注去做自己另外的爱好去发挥自己的理念。此外，川久保玲还开设了若干家不同类型的精品店，概念都很新颖，代理的很多品牌都是些默默无闻却才华四溢的年轻人，她始终致力于发现有才华的未成名设计师。光凭这一点她已经算的上伟大了。
下面我将通过2014，2015和今年纽约时装周的作品，对其作品进行一个说明并阐述我对其品牌之后一些独特的看法。
2014：东京食尸鬼
在这一年，川久保玲的角色不仅是山本耀司曾经的柏拉图恋人，更是他同时期打拼时尚圈的战友。川久保那饱满夸张的钟罩廓形，不规则的款式剪裁，厚重地掩藏着身体的曲线，仿佛重新打造了出独特身形。她那种保守的巧妙的玩乐童心，与山本耀司的潇洒锐利的垂坠披挂也分别是女人与男人对时尚的不同体会。
短短22个look的川久保玲秀绝对会令巴黎的时尚看客大呼意犹未尽。随着这一季山本耀司的颠覆性尝试，川久保玲的秀场更像是对经济形势信心爆棚的创造力大爆发。
她自信到几乎没有使用除了红色与白色之外的色彩，那些垂挂的，缠绕的，横空突起的红色廓形，像是包裹着女性身体的血腥盛宴。模特造型上两边突起的卷发是对欧式贵妇发型的鬼马颠覆，而那些锥形的盖住眼睛的帽子又充满着哥特意味。
2015年秋冬系列
2016年秋冬系列
人们总将她称为现代性的偶像。她奇特并具有个人特质的历史主义更是迷人。想象一个未能出世的孩子：发布会的开场造型：墨黑色，肿胀腹部；第8个造型：葬礼上的婴儿床；第16个造型：全红色幻想，就像Nicholas Roeg执导影片《威尼斯疑魂》中死去的孩子；终场造型：回到了受精卵，黑色的监狱，Anna Cleveland的手指徒劳地紧握着白色领口。（有没有人也在这里看到了外星人？）总之是个惊人可怕的循环。
川久保玲也是一样。堂皇的陈述藏在布料里。“看不见的衣装”是她本人对其最新系列的神秘描述。附录又写着“最纯粹最极端的川久保玲”。极端，当然可以在巨大的方形中体现，尽管川久保玲的廓形几乎从不符合传统，但这些几何形状却实际上相对合理。但说到“看不见”，本季系列渗出了某种“不在场”感：掏出的空洞，阴影，以及幻灭。
这使本次发布会成为强大的对位——对立面正是本季因女性创意总监接管历史上仅由男性执掌的时装屋而涌现的女性赋权赞歌。尽管这与川久保玲确实没什么关系，因为她打破这项法则的时间或许久远到她自己都懒得想，但她最新几季系列都在探索边缘的女性概念。而现在，分娩、母亲……都不能说是微小的主题，但比以往任何时候都要难以实现，因为这个世界早已钙化成一个个刚性的、全是男性塑造的政治立场。对于这样一位天然支持变革的感性之人，这对川久保玲来说无疑是困难的尝试阶段。
