写于2017年仲夏。
闲暇时策划了好久，想利用盂兰盆节的三天假期出行，在地图上看来看去，最终决定去伊豆。根据自己的偏好和时间安排，决定主要游览伊豆半岛的东侧。确定好路线后，把住宿地点定在了伊东。大约是因为盂兰盆节的缘故，加上伊豆本身也是日本人爱去的度假之地，各个宾馆都爆满且提价，最后几经折腾，终于在k’s house定到房间，之后便默默等待假期的来临。
提到伊豆，没有什么具体详细的认知，可大约是受《伊豆的舞女》的影响，会先入为主的认为伊豆有着清新的景色和缱绻浪漫的气息。在去往伊豆的列车上，我一边想象着伊豆的模样，一边也因为窗外阴霾的天气感到沮丧。
从伊东站出来走一会儿，就到达K’S House了，一家连锁的青年旅馆。这家店是拥有100年历史的木质结构建筑，非常具有日本特色。由于还没有到达check in的时间，只好寄存好行李后返回伊东车站，开始第一天的旅程。在车站买了伊东线的两日通票，2000日元（非常合算），进站后乘坐的是传说中的黑船电车，车体黑色，最特别的是，1号车厢是在驾驶室后，座位是呈阶梯状，方便旅客通过驾驶室巨大的视窗观看列车前行的风景，而之后每节车厢，都有三排对着车窗的座位，供旅客观看窗外的风景，车厢内的灯光也是暖黄色的，座椅的绒布也是暖黄暖橙，让人发自内心的喜欢。然而这次只赶上这一次乘坐黑船列车，不免有些遗憾……然后，就抱着“啊，坐黑船电车的感觉还不错啊”的心情抵达伊豆高原，乘巴士前往大室山。
大室山是一座死火山，外形颇像一只倒扣着的碗，在宣传海报上看是异常的清新可爱。然而，到达伊豆高原站后，天气已经是烟雨朦胧了，但是，受到“来都来了”这句魔咒的蛊惑，还是坚定的前往大室山。现实总是残酷的，我心目中的大室山是这样的：
而看到的景色是，哦，不对，我除了看到雾听到风声雨声，其他什么都没看到……
我心目当中的上山缆车应该是如此的小清新的：
然而……
但是，或许是因为游客稀少，在坐缆车上山时，格外的静谧，偶尔能听到虫鸣，仿佛山上只有你在拥有这片云，只有你在感受蒙蒙细雨，这种远离喧嚣的感觉也很棒。
在能见度极低的山顶走了一圈后，便下山乘巴士前往城崎海岸了。
城崎海岸，网上关于它的介绍是“位于典型的深入式海岸线上，陡峭的断岩是天城山和大室山火山喷发时流出的溶岩冷却后形成的里亚式海岸。海岸线旁一片郁郁葱葱的原生林台地，临海处礁石嶙峋，海浪奔涌，惊涛拍岸。”从巴士下来后，跟着停车场显著的标志前往海岸，刚刚走进树林中，就能听到汹涌的波涛声。只走了三分钟左右，林中一处拐角，便是豁然开朗的海景，小心翼翼地向岩石走去，看见阴郁天空下的海浪，放佛充满的怒气的不断拍打着断岩。这样粗犷的海景，之前倒是从未见过的，不觉有种“水何澹澹，山岛竦峙”的感觉。城崎海岸景区通往火车站的那条路，非常的安静美丽，路旁都是各聚特色的独栋洋房，不知道是不是节日的关系，真的异常的静谧，只是偶有鸟鸣。
晚上回到K’S House，厨房里有住客热火朝天的烹制晚餐，休息室里有一大堆老外在聊天、上网。在暖黄的灯光下，莫名地有亲切感。旅馆的二层三层都有可以泡温泉的私人浴室，一楼也有公共大温泉。由于住在三层，也就偷懒没去公共温泉，后面发现其实公共温泉设施也都很不错，相对好于楼上的小温泉。
第二天，一醒来，发现居然天晴了。开心得简直想尖叫。不愿意雨季中的任何一缕阳光，便迅速的收拾好，乘电车前往河津。这次乘坐的是伊豆急行的踊子号。在去往河津的途中，看到了一大片绝美的海景，仿佛列车是紧邻着海岸线前行，窗外的大海似乎伸手可及。看着阳光下如宝石般璀璨的海面，不由得想，在樱花季，这趟线路的风景应该更美吧。
一出河津站，右手边便是《伊豆舞女》的铜像，左手边是巴士站。在售票处买了“河津-水垂-河津七泷-河津”的巴士套票，这大概是专为游客设计的便捷的套票吧，可以单次乘坐“河津-水垂”、“河津七泷-河津”线路。河津七泷就是在七个大小不一的瀑布，之所以那么有名，大抵和川端康成与熏子是在瀑布邂逅分不开吧。即使买了这个套票，上车后司机还是会让你拿一张号码纸，巴士驾驶室上方的电子屏幕上会显示各个号码相应的车费（似乎整个伊豆东线城市的巴士都是这样），随着里程的增加而不断上涨。到达水垂站后，司机会把通票上水垂一侧的检票撕下，请你再把号码纸一起投入票款箱内。下车后，河津七泷的入口在马路的对面，我们这一趟的乘客聚集在一块，等左右双向车道没车了，一起匆忙跑过马路，顺着潮湿的林间小道，走向川端康成走过的瀑布之旅。到达瀑布处要下行一段起码有四、五层楼高的木制楼梯。由于昨天在城崎海岸暴走，腿部已经酸疼不已，我在下楼梯的整个过程可以用“颤颤巍巍”来形容，现在回想起来也是很心酸……但是木制的楼梯，葱郁的林木，和透过林木洒下来斑驳的阳光，一切都是清新夏日应有的样子，听着湍急的水流声，飞溅的瀑布声，也是十分治愈的。说实话，河津七泷（其实只能看到六个，大泷在天城庄内，无法观赏）绝没有“飞流直下三千尺”那种震撼至极的壮阔景象，但却也有着“空水共氤氲”的秀美。连接各个瀑布的小路，有些委实需要小心翼翼的行走，在湿滑的石阶上一步步前行的时候，不由的会想：当时薰子是踏着木屐、拎着鼓走过这条路么？
游览完出合泷后，也到了午餐时间了。本打算去《孤独的美食家》里提到的餐厅去吃一碗wasabi丼（山葵盖饭），但是等餐排队的人实在是太多了，于是改去一休茶屋吃了。国内把wasabi翻译成芥末，而我们常常吃的绿色的wasabi蘸料其实是辣根做的（在日本买到的很多也是辣根做的），而真正的wasabi则是山葵。山葵盖饭的吃法就是把新鲜的山葵磨成泥状，然后倒入盖着鲣鱼花的米饭里，混着酱油，搅拌好后食用。新鲜的山葵，第一口吃起来只有植物新鲜的口感，但是下一秒辛辣的气味就汹涌蓬勃的充斥着整个口腔、直击大脑。虽然口味很独特，但是在我看来，绝对称不上“美味”，直到我乘上返程巴士，整个人都还是不好的……
回到河津站后，又乘坐电车到达下田站。下田有多个海滩，由于时间的限制，我们只去了白滨海滩，在观光案内所看到白滨海滩分为白滨中央和白滨大滨，我们便决定先去大滨看看。在去大滨的路上忽然发现，下田的便利店如7-11、全家，以及麦当劳的招牌，全部都是黑色的，大约是为了纪念黑船事件吧，别具地方特色。由于堵车，十来分钟的路，愣是开了五十分钟才到海边。海边全是皮肤晒得黝黑的年轻人，整个海岸散发着青春洋溢的气息，比基尼的少女、打排球的少年，一切都是海边该有的样子。
从白滨大滨海滩走到白滨中央海滩大概需要15-20分钟的样子，途径白滨神社，门口的柱子上介绍说这是伊豆最古老的神社。白滨中央海滩的样子有点两人瞠目结舌，由于海滩中间有防波堤，所以并没有一览无遗的海景，除了看起来像郊游的三、四群人，也鲜有游客，和大滨的热闹景象完全不同，于是淌了淌水便失望的离去了。
晚上回到伊东后，若干家地鱼水产店都在排队，于是去超市买了刺身、啤酒，回到旅馆，也是美味的一餐~
第三天，打算简单逛一逛伊东市内的小景点就返回东京。于是，便从K’S House左边紧挨着东海馆开始。东海馆，是一座有近百年历史的温泉旅馆，现在主要功能是供游客参观，和日归的温泉。东海馆为人称道的大概就是纯木质、大、历史久。可是从一楼一直到顶层阁楼，千篇一律的和式客房也觉得乏善可陈，甚至觉得，如果是在K’S House入住的话，其实没有必要专门进入东海馆参观，因为风格、主题基本一致。在东海馆内的陈列室内的老照片上，看到了K’S House的前身，原来是一座名为“いな葉”的旅馆。时光荏苒，旅馆从外型上看似乎完全一样，令人惊叹。
从东海馆出来向东走便能到达海边，伊东的另一个景点“orange beach”。不知道为什么会取名为“橘色海滩”，明明是黑不溜秋的海滩，虽然海滩是黑色的，海水的气味也不是那不好闻，这完全不影响小朋友们在沙滩上疯玩，沙滩上布满了五颜六色的帐篷，出租水上滑板和游泳圈的老板热情的揽客，头花花白的老头儿搂着他的雪纳瑞在躺椅上打盹……海边那种热情活泼却又闲散的气氛能够轻松的打动你，让你跟着放松下来……
伊豆之旅就这样匆匆忙忙的结束了，虽说没有特别令人看到就
“哇”的一声叫出来的惊艳景色，但是那些悠然和缓秀气的美景、那些汹涌的海浪，似乎令人有些念念不忘。旅途中虽然有遗憾，但是，伊豆是个多么让人喜欢的地方，至少，在离开伊豆时，我还在认真地规划下一次到访的时机。
其他tips
交通：
1.从东京到伊东不一定要做新干线，不赶时间，local快速到热海换乘可以比新干线节约近一半的路费。
2.充分利用伊东电车的两日券和巴士券，根据自己的需要进行选择。单程买票都很贵。
住宿：
热门节假日一定要提前定好，避开盂兰盆节这种时期。
