我喜欢老城区的生活气息，尤其是菜市场，很烟火。
在菜市场里逛一圈，你才知道，又到了吃香椿的时候了呢，一边回味着香椿炒鸡蛋的那一口春意，一边和菜贩阿姨买下一把最鲜嫩的香椿。甚至和卖菜阿姨闲聊之间，你都能学会一种菜式的做法。
孤身一人在陌生地城市，菜市场最能拉近你和城市之间的距离。
孙晴悦在她的书里说：照顾好你自己，才是在大城市生活的第一大步。而照顾好自己最重要的一步，当然就是好好吃饭了。
吃是永恒的主题，从《舌尖上的中国》之类的美食节目的火爆程度可窥一斑，《舌尖上的中国》总导演陈晓卿表示：“美食在作家的笔下早已超越了它本身的概念，它更是一种文化底蕴的代表。”
文人谈吃，更有一番情趣，字里行间都散发出鲜美诱人的气息。如果有一本有关美食的书，除了看的时候会感觉到饿和口水分泌过多以外，还能联想到一些生动场景，那这本书一定是梁实秋的《雅舍谈吃》了。
《雅舍谈吃》每篇均以食物为题，荤菜类有西施舌、火腿、醋溜鱼、烤羊肉、烧鸭、狮子头、瓦块鱼等，素菜有酱菜、韭菜篓、烧茄子、莲子等等，此外，还写了豆汁儿、小炸丸子、包子、酸梅汤、冰糖葫芦等寻常小吃，无一不令人大咽馋涎。
同时，他精通食材的各种吃法，对菜肴的制造也颇有讲究，还知道哪里的美食最正宗。
栗子就有糖炒栗子、煮咸水栗子、奶油栗子粉、桂花炒栗子等多种吃法。
坛子肉要“纯用精肉，佐以姜葱，取其不失本味，如加配料，以笋为宜，因为笋不夺味”。
瓦块鱼以厚福德为最著，醋溜鱼的流风遗韵保存在杭州西湖。一支妙笔，烹就人间美味。
最妙的是，《雅舍谈吃》还写到了许多趣事，各种历史典故更是信手拈来，让读者在色香味具全的诱惑下，忍俊不禁。
在《栗子》一文中他调侃徐志摩说：“徐志摩告诉我，每值秋后必去访桂，吃一碗煮栗子，认为是一大享受。有一年他去了，桂花被雨摧残净尽，他感而写了一首诗《这年头活着不易》。”
在《莲子》一文中，杨绵仲先生断定席间的莲子是湘莲，遭到质疑，唤来堂倌询问莲子是何地生产，堂倌却答：“是莲蓬里剥出来的。”，众人大笑。
《雅舍谈吃》虽然是一本美食书，但更触动我的是作者梁实秋先生即使在最落魄、困苦的时候，依然活得热气腾腾、有滋有味的姿态，是孤独的时候，也要一人吃的生活态度。
“雅舍”并非故作风雅，标榜自己与众不同，而是梁实秋先生在风雨飘摇的战争年代辗转于涪陵时的陋所简称。富足之余的雅致不难，难的是在落魄的时候，还一如既往、力所能及的雅致。
梁实秋先生半生飘零，却一直不乏生活的情趣。
在抗战后方，一篓子什锦酱菜就能让他赞不绝口；抗战胜利还乡，他带孩子们去信远斋，为的是喝上一碗酸梅汤。
可以在正阳楼“每人一把小木槌，黄杨木制，敲敲打打”地吃蒸螃蟹；白菜包饭也可以吃得满脸满手都是菜汁饭粒。
可见，坊间流传的“北上广深容不下肉身”实在是谬误，用一颗真诚的心对待吃食，便是一种雅致。
一箪食一豆羹，皆有生命，充分利用素材本身的美味，变换成我们身体的养分，是爱护自己身心的原点和开始。
中国人喜欢用吃来表达情感，梁实秋先生在《雅舍谈吃》一书中更是道尽了数不清的乡愁。
“在什么地方吃什么东西，勉强不得”，北平的味道、青岛的味道、台湾的味道，各有不同，而让他魂牵梦萦的依然是故乡的味道。
一提到鱼丸，他便忆起喷香喷香的故乡鱼丸，“幼时这一幕闹剧印象太深，一提到鱼丸就回忆起来了”。
“我们两三个孩子伸手抓食，每人分到十个左右，心满意足。事隔七十多年，不能忘记那一回吃小炸丸子的滋味。”
每一个独特的记忆，都伴随着一道独特的美味：母亲做的核桃酪、春华楼的松鼠黄鱼、致美斋的爆肚儿、母亲亲自熬的粥······
食物与感情相融合，大概只有懂生活、懂得爱的人，才更能品尝食之味吧。
