今天，我们将乘坐早班飞机去罗马，准备在罗马机场租车后一路向北，开始我们的托斯卡纳之旅。
以夜生活著称的巴勒莫，她的清晨很静，高速公路上车很少，我们轻轻松松地抵达了法尔科内-博尔塞利诺机场，以纪念坚持对黑手党宣战而牺牲的两位西西里法官：Falcone和Borsellino。来到机场还车处，发现工作人员还未上班，门口有张通知，我们按其指示，停妥汽车，把钥匙塞入指定的钥匙箱就万事大吉了。
这趟航班我们买的是欧洲的廉价航空，一家三口只要一百多欧元，实在便宜，没想到的是，43欧元每件的行李费让人觉得心疼，仿佛中了个圈套的感觉。巴勒莫机场很小，人更少，登机牌是随电子邮件发过来的，照一下手机上的二维码就可以进入。小机场的好处很明显，一直到完成安检还不到半小时，我们的预留的时间显然太过富裕了。一个多小时后，我们降落在了罗马的列奥纳多达芬奇机场了。
第一件事仍然是租车，同样是EuropCar，罗马的柜台比巴勒莫大很多，手续也复杂些，问的问题更多，难道同一家公司没有标准化程序吗？不管它，顺利拿到车就行。车子开出停车场，我们按照GPS的指引奔高速公路而行。从罗马机场到我们今天下榻的皮恩扎（Pienza）只有200多公里，高速公路上，除了时有开快车的意大利车手来现宝，其他实在乏善可陈。出了高速，隐隐约约看到了起伏的山峦，我们走入了梦想中的托斯卡纳地区。一路的山道，满眼都是艳阳下波浪般起伏的田野，连绵不断的葡萄园，偶尔还会有一大片金黄的向日葵田，诗情画意，煞是好看。
提到托斯卡纳，人们立刻会联想起《托斯卡纳艳阳下》那部电影，来意大利之前，重温了这部经典的片子，电影的故事还是那么温馨。一部《托斯卡纳的艳阳下》，曾勾走了多少人的魂。女主角是旧金山一所大学的文学教授，因遭遇婚变来到托斯卡纳散心，鬼使神差地买下了一栋几百年的老房子，在异国他乡，她找到了爱人却又失去了他，最后，她找回了生活的阳光和快乐。
电影就是电影，明白人都知道会展示过多的美好，何况这样的治愈系片子。不过辽阔而纯净的托斯卡纳风光，却不是导演借助一个美丽的故事所能随便杜撰的。一路向西，蓝天白云。沿着到处是丝柏树的蜿蜒山道，一个个葡萄园漫山遍野地铺开，任何一个场景，拍下来都是一幅风景画，世上还有什么景致，能够更让人如此心旷神怡呢？曾经在网上看到过这样一句话：如果你想知道"梦幻"二字的含义, 请在日出前走向托斯卡纳的原野, 月升时刻再回家。这是让人一听就忘不了的托斯卡纳广告词，托斯卡纳旅游局真应该给他发奖。
路上看到一个路标，蒙特普尔恰诺（Montepucino），这不是如雷贯耳的葡萄酒庄小镇吗？居然近在咫尺，本想先到酒店入住后慢慢来逛，但不期而遇即是有缘，不如先逛为快。蒙特普尔恰诺是托斯卡纳地区地势较高的小镇，沿盘山公路开车上山后，老规矩，先找地方泊车，小镇不会允许外来车辆随意停放的。整座小镇是典型的中世纪风格，一栋栋房子应该都有几百年的历史了，把小镇建在山上，在中世纪多半出于战略防御的考虑。小镇边的一条道，分明就是一道居高临下的守卫长城，保护着小镇不受侵犯。如今，这条小道，成了绝佳的瞭望台，大片的托斯卡纳田野尽收眼底，从左到右，成片成片的搭着藤架的葡萄园，繁茂的树林，金黄的向日葵，整片田野被点缀得生动无比，这时候，再高级的照相机，也无法替代我们的眼睛来欣赏如此醉美的景色，唯有放空脑子，让思绪随风飘扬，才能尽情呼吸这田野的芳香。
有人把法国的普罗旺斯、英国的科茨沃尔德（Cotswolds）、意大利的托斯卡纳并称为全世界三大最美的田园乡村，我没有去过普罗旺斯，但眼前的托斯卡纳，比我去过的英国乡村更为开阔，更富有生活气息，当得起最适合生活的世外桃源。我相信，如果陶渊明找到这里，这里就会是他的桃花源，更何况，这里还是美酒的天堂，陶渊明在此，谱写的也应该是托斯卡纳的田园诗章。拐角处有个葡萄酒庄，靠着托斯卡纳大地的大露台上，坐满了正在品酒的客人，听口音，这些人应该属于一个美国旅游团，每个人都在发出夸张的美式啧啧赞叹，伴随着阵阵爽朗的笑声。既然没有空座，我们不妨先在小镇上逛逛。
像蒙特普尔恰诺这种风格的小镇，整个欧洲应该比比皆是，但是凭山而建，面向如此壮观的托斯卡纳，其独特性就显现出来了。如此古老，仿佛我们也穿越到了千年以前的中世纪，但同时，她又生活着活生生的现代人。街道不宽，街边的商业很完备，但又完全不同于国内过于商业化的古镇。鳞次栉比的铺子，卖的东西都不太一样，每家的装潢都各有特色。卖冰淇淋的店堂里洋溢着快乐的气氛，纪念品商店也是当地特产，卖家的小铺子多半写着特价的促销牌子，而餐厅，都在户外撑开遮阳伞，似乎在等待客人的入座。奇怪的是，餐厅不但没有服务生过来招呼你，反而常常门口“免战牌”高悬，原来这里的很多餐厅只做晚餐生意，中午我们只能找家简餐店果腹。
欧洲的小镇格局都是围绕着当地的教堂和市政厅展开的，蒙特普尔恰诺的教堂不大，市政厅也是大一点镇子的缩小版，它建筑在小镇的最高处。虽然小些，但建筑物本身的装饰却绝不含糊，配着钟楼的教堂，古希腊大石柱挺拔地支撑着它，刻在石柱上的花纹让我们能够辨别出科林斯、多立克、或者爱奥尼克式、奇怪的是，这里各种风格的大柱都有，难道是争论不下做的妥协？道路两侧有些建筑物很雄伟，似乎是当碉堡来用的。建筑物高了点，本来就不宽的街道就略显压抑。这是典型的托斯卡纳小镇，宁静而舒适，美丽的鲜花在每一家门口和窗外绽放。空荡荡的街上，偶有当地小孩在玩耍，街头咖啡馆，却永远坐满了喜欢侃大山的意大利人。
小镇的游客中心有个介绍，“蒙特普尔恰诺因为保留有文艺复兴时期的建筑和教会艺术，被称为“文艺复兴明珠”，看来，这应该是未来几天我们要享受的文艺复兴大餐之前的一道前菜。
小镇总共没几条街，一会儿又转回到刚才进城看见的葡萄酒庄了，美国旅游团已经离开，面向风景的大露台正虚席以待。蒙特普尔恰诺的葡萄酒是极有名的，小镇上布满了历史悠久的葡萄酒窖，且让我们来探个究竟。服务员挺专业，英文也不错，耐心地推荐着他们家的Best-Buy。付5欧元就可以品尝到5款葡萄酒，旁边还有著名的帕尔马火腿和当地的羊奶酪配着酒喝，这个品尝价只能在镇上买个大冰淇淋，当然他们是希望客人满意后大大地购买。可惜，作为司机我不敢品酒，其实在国外，小酌一杯后开车是不会有风险的，只是我们长期对自己的严格要求，“喝酒不开车”已经刻在心里了。临走时我们买了他们家一瓶好酒，等回到酒店后开怀畅饮。
说到托斯卡纳，如果不介绍一下伊特鲁里亚文明是不负责任的。在罗马帝国崛起前，整个意大利南部是希腊殖民者的禁脔，北方则是伊特鲁里亚人的天下，托斯卡纳一词(意大利语为Toscana)，正是源自于伊特鲁里亚(Etruscan)，在最后被罗马击败之前的所有时期，统治着辽阔的托斯卡纳地区的就是伊特鲁里亚人。从历史上看，罗马帝国的崛起是个异数，无论是南方的希腊人还是北方伊特鲁里亚人，想在他们中间的夹缝中求生存很不容易，更不要说仅仅花了几百年，先后摧毁了这两大悠久的文明，成为一统天下王者。
伊特鲁里亚文明的诞生期跟希腊文明差不多，于公元前一千年崛起于亚平宁半岛。伊特鲁里亚人有自己的文字（可惜现在已没有人能够识别了），有精湛的金属加工能力，还在海上建立了贸易帝国，他们无疑是亚平宁半岛上最先进文明的代表。但是，伊特鲁里亚人的命运跟希腊人没有什么两样，罗马帝国实在太过生猛，文明在“野蛮”面前顿成齑粉。公元前一世纪，伊特鲁里亚被罗马征服。好在罗马帝国是个开放性的帝国，对所有先进的文明都尽量吸收其精华，对伊特鲁里亚人，用尽其先进的工程能力；对古希腊也是一样，家家户户聘用满腹经纶的希腊教师，培养他们的下一代。甚至，第五代第六代罗马王都是伊特鲁里亚人，共同铸造罗马帝国的辉煌。伊特鲁里亚的能工巧匠们，把罗马七子山之间，兴建了许多大规模工程，才使得永恒之城有了后来发展的根基。但是，历史还是给了伊特鲁里亚文明公允的评价，对孕育了马基雅维利、但丁、伽利略、达•芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、乔托等一大批文明巨匠的托斯卡纳，对意大利文艺复兴，伊特鲁里亚人功不可没。
中世纪的托斯卡纳地区，是典型的城邦国家的天下，每个城邦不仅都是独立的，还经常彼此开战，大鱼吃小鱼，合纵联横，就像我们的春秋战国时期。不断的征战，不断地重新洗牌，最后以美第奇家族统治下的佛罗伦萨胜出为众多城邦中的大哥大。但是，与佛罗伦萨隔山相望的西耶纳势力也不弱，彼此虎视眈眈。谁又能料想，今天的欧洲，虽然有语言的差别，文化也各有特色，但彼此早已成了欧洲大家庭的一分子，没有了国界的概念，对游客来说，一个申根签证就可以尽情畅游，让当年画地为牢，彼此常年征讨的封建领主情何以堪。
离开蒙特普尔恰诺，我们行驶在风景如画的乡村小道上，奔向今天的居住地皮恩扎。今天要入住的是一所网上好评如潮的乡间民宿（Il Macchione），距皮恩扎小镇只有1.5公里。从一条私家小道拐入，一幢小楼在阳光下格外显眼。天哪，这哪里是什么民宿，简直就是座庄园！
办理入住极为简单，工作人员把我们领到二楼的房间，进门看见巨大的客厅，会客区，餐厅区各占一半，房间内全部是上了年纪的老家具，连装饰品，水晶酒杯等的摆放无不体现了主人的品味。餐厅一侧有完整的开放式厨房，边柜上放着葡萄酒，牌子上写明奉赠。卧室和卫生间同样考究，连所有的洗漱用品都不输五星级宾馆。看到如此漂亮的房间，我们真有点不想动了，打开葡萄酒，边喝边歇息，不想让幸福被惊醒。
终于，把酒慢品，兴味酣畅。开门下楼，别是一番惊讶。房子是18世纪的石头房子，居然孤零零地占据了50公顷的土地。远处是托斯卡纳福地的奥尔恰山谷，近处还有一池清水的游泳池。几位西方客人正在池边的躺椅上晒日光浴，凉亭内桌椅齐全，有人在边喝饮料边聊天。这样的环境，如何让人不喜出望外呢。
这里的主人一定很用心地在打造庄园的环境，从路口起，两排柏树格外挺拔，几多葡萄藤架，满满橄榄树林，每个角落都有鲜花在开放。原谅我，我又想起了桃花源记，也明白了《托斯卡纳艳阳下》中法兰西斯的感受，对于一个失意的文化人，蓦然闯进这样的桃花源，什么遭人遗弃，灵感枯竭之类好困惑还算事吗？这样一个有美有爱的地方，岂是冷冰冰的现代都市所能比拟的？就像顾城所说：面朝大海，春暖花开，冯唐所说：春风十里不如你。托斯卡纳，不仅仅是路过的风景，更是一种既浪漫又触摸得到的生活，如果我是作家，没有一间书房比得上这里风光所能激发的灵感，如果我是梵高，也一定是从现实的向日葵中得到创作的激情。电影中的法兰西斯，在冲动下买了托斯卡纳的房子后，心想事成，先有了一个不是自己的婚礼，又有了一个养育别人宝宝的家，最后收获了自己的幸福。
晚上，我们去皮恩扎镇上去吃饭。没想到，大名鼎鼎的皮恩扎这么小，一条主街十分钟就能逛完。相对蒙特普尔恰诺而言，皮恩扎的路要宽敞些，这个时刻，似乎只有我们一家人在闲逛，倒也安静而舒畅。皮恩扎这么个袖珍小镇，居然被称为中世纪的“理想城市”，以我来看，最多像个理想的标本。走上小镇的街道，店家、人家，几乎每扇门前都鲜花开放，这里，不是老子“鸡犬之声相闻，老死不相往来”的中国式理想社会，而是一个建筑、自然与人文相融洽的社会形态。
皮恩扎之所以能够获此殊荣，主要是托了教皇庇护二世的福。本来一个不起眼的穷山村，因为诞生了一位教皇而蓬荜生辉，这事搁在哪个国家都差不多。教皇上任后开始修缮他的故乡，那正是文艺复兴的时代，教皇把文艺复兴的理念寄托在他家乡改造融合的规划中，他希望把皮恩扎，建成理想城市的范本。庇护二世去世后，原来的宏大计划被终止了，尽管如此，经过几百年的沉淀，皮恩扎留给后世的依然是一座美丽的小镇，1996年，联合国批准皮恩扎为世界文化遗产。
今天的皮恩扎仍然很好地保留着当年的面貌，中心广场是每个欧洲小镇的活动中心，几乎每条道路都会在此交汇。庇护二世广场是小镇的中心，当年的教皇宫虽不大，却是建筑精品，宫墙外有镂空的回廊，很有艺术感染力。四通八达的小巷子里，红花绿叶，疏影横浅，点缀在古老的墙面上，都是一幅幅的画，让人舍不得离开，唯有拍几张照片，留下美好的回忆。
穿过主街，可以抵达镇边的观景台，这是个临渊的峭壁，是观赏托斯卡纳大地的好地方。沿街逛逛那些可爱的小店，走近一家奶酪店，有一股浓浓的老奶酪味，店家说这是本地最好的羊乳酪，她从各种整块的奶酪上切下Old、Medium、Fresh各一片让我们品尝，尽管闻起来有点膻味，但尝起来还不错。皮恩扎的奶酪店有好多家，品种也多达几十种，据说要在橡木桶中发酵至少三个月才能达到满意的口感，我完全是外行，只得看着太太和儿子吃得津津有味。
我们还找到了一个绝佳的餐厅吃晚饭，食物之精美犹在其次，餐厅高居山岭尽头，面向一望无际的托斯卡纳田野的观景平台上，我们端起酒杯，坐看落日熔金，夕阳西下时，远处层峦叠嶂，葡萄园、绿丛林被渐渐染红，火树银花，好一幅壮丽的托斯卡纳落日美景！
皮恩扎本是托斯卡纳一个普通的小镇，但人们诗意地生活着，不急不躁，在祖先留下的文化遗产前，享受着现代生活的悠然，这不就是天堂的生活吗？
电影中有句开始不理解的话：在火车没有引进到意大利前，就有人建造了一条跨越阿尔卑斯山的铁路，因为他们知道，总有一天会有火车的。同样，我们可以期待，有一天，我们也可以实现自己的托斯卡纳梦，无论是跨洲飞越而来，或者在自己的身边找到。
意大利旅行笔记（十四）城邦对手