这都六九奔七九的天了，今天中午气温呼啦下来七八度，看完本地天气又习惯的翻看沂蒙的天气，说是有雪，看看沂蒙同学的朋友圈，好家伙，一片银装素裹，雪花纷飞。想起前次冬天回蒙阴，也是大雪堵路，和同学冯彬、董永新夫妻等在光棍鸡店举杯换盏，这一晃三年了，在这清冷的午后，枯坐办公室，不由念起同学们和蒙阴名吃---光棍鸡来。
山东人是吃鸡、做鸡的好手。山东各地的人把每只鸡都安排得明明白白的。冷食类的除了德州扒鸡全国闻名外，各市各区都有地方品牌，更不用说烹、炒、炸、卤、炖了。知名的如枣庄辣子鸡、莱芜柴火鸡、泰山花椒鸡、魏氏熏鸡等等，不遑多让，说到吃鸡，山东人最有话语权！作为餐桌上的硬菜霸主，鸡的地位可谓显赫，我在沂蒙期间就尝过蒙阴光棍鸡、沂蒙炒鸡、湖南崖炒鸡、沂州府炒鸡、胡同鸡、甲鱼炒鸡、小抓鸡等等十数种。其中最想最念的还是蒙阴光棍鸡。其独特的药草香气、黏香醇厚的味道，无论时间过去多久，也不能忘怀。
光棍鸡好吃一方面得益于沂蒙的小公鸡，这些鸡没有正经八板的宿舍，一到暮色降临，在山间土岭觅食归来的侠客们，都是纵身一跃便上树梢，那些扇几下翅膀助力的，算是功夫低微的，这就是蒙山走地鸡，又称“笨鸡”。以野生药草、山间草籽、昆虫为食，饮山泉，奔山坡，一个个肉质健硕紧致、羽翼丰满红亮，选择这样生长两年以上的草鸡，再配合秘制炒鸡料才能色香味俱全。
沂蒙的炒鸡店大都装修简单质朴，进店基本是地八仙（一种矮方桌）配上马扎子，桌上大叶子茶壶。原因简单，大家图的是好味道，装修在吃喝之外。到院子里选好活鸡称好重，大伙坐下来喝茶聊天等候。你也可以步入后厨看店家忙活。活鸡宰杀放血，鸡血是好东西，撒上点盐末待用。脱毛，洗净、剁块（改成劈柴块），蒙山大葱切段、姜切片、青椒切片;开火放花生油（一般再加点猪板油）放入姜片、葱段煸香，再下鸡块炒至灰白色无水分时放酱油，接着放入鸡杂继续再炒至鸡块酱红有光，加入泡发好的蒙山口蘑、凝固成块的鸡血，再下高汤、各家秘制的炒鸡料和盐（也有只用酱油不用盐的），加盖等温火慢炖20分钟，再下青椒、味精待汤汁略收渐浓稠时装盆。
端上桌来众人雀跃，偌大满满一盆。鸡块色泽红亮、药香浓郁，更有深色的口蘑舒展身姿其间，碧绿清秀的青椒丝点缀，没动筷尝就已经先被这色与香吸引了。夹上一块入口，酱香、料香、肉香混合的浓香充满口腔，鸡皮黏唇香软、鸡肉弹牙，而蒙山口蘑除却独特的菌子香外吸饱了鸡汤更是软糯可口，是老饕们的最爱。舀上勺鸡汤，汤汁赤红味浓、清香诱人。待鸡肉吃的七七八八，再端入后厨加料回锅。当地人常加的有蒙山粉皮、干豆角、腐竹、豆腐皮等等，我是一股脑都要，普通食材凡是进了这鸡汤，味道似乎都有了主角光环加持。待重新端回桌，又是满满当当的一盆，微黄透亮的粉皮、干香韧劲的干豆角，还有豆香肉香融合的腐竹、豆腐皮此时下饭最好。
蒙山光棍鸡之所以得名，据说早年炒鸡店选材都是小公鸡，炒鸡的厨子又都是光棍小伙，所以就有了这特别的名字。虽说名字俗还有些戏谑，可这味道却俘获了万千人的味蕾。如今，这当初在西岭茶棚、东关的小小炒鸡店已经在北京等大城市开了不少分店，让更多的人有了口福。想着什么时候能开到江南来才妙。
说归说，念归念，这大雨雪天，要是能和老同学们坐下来炒上一盆光棍鸡，热腾腾、香喷喷，聊聊天、喝喝酒，岂不美哉。
