拖了很久，断断续续的写了几个片段，始终不能成文。
人们印象中的埃及静立不动，就像被封存的古墓，保持着神秘与高贵。然而事实并非如此，那个到处漂浮着神灵的古埃及已经远去。金字塔脚下的生活充满了世俗的气息，艰辛和琐碎扑面而来，让人一下子手足无措，不知道长眠地下的法老们对此会有何感想。
古埃及的历史一直扑朔迷离，至今仍未有完整的答案。任何一个能创造出如此优秀文明的种族都是值得尊重的。我想，长存于人们的记忆中就是对这个种族最好的敬意吧。
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行程：阿斯旺→卢克索→红海→开罗→亚历山大
1.阿斯旺：
尼罗河并没有想象中的深沉宽阔，从东岸到西岸，生者到死者的距离不过十几分钟的水路。河水呈深蓝色，异常平静。我们坐着帆船在河里荡漾，有一些水性好的小孩子，从远处游着泳过来，聚集在我们的帆船边上。看起来不过四五岁的样子，黝黑的脑袋几乎和尼罗河水融为一体，大声的唱着歌，想要向我们讨要一些小费。
上岸时，码头上靠着几个游手好闲的青年，懒洋洋的注视着往来的中国游客，不时用蹩脚的中文和我们打招呼，一直目送我们上了大巴车。
2.卢克索
蜷缩在卡纳克神庙的阴影下，仿佛受到太阳神阿蒙的庇护。炽热明亮的阳光金粉般弥散在天地之间，空气也变得粘稠厚重起来。屹立千年的石柱静默无言，密布的象形文字尖叫着组成一串串咒语，古埃及的灵魂在这里纯化升华。
埃及的雕像总有一种古朴稚拙的美，孟农神像已经成了埃及最具代表性的标志之一。
帝王谷掩藏在荒无人烟的石灰岩峡谷中，墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处。通道两旁的壁画异常精美，满足了我对古埃及的所有幻想。
不知道为什么我对古埃及的神灵总有一种异常的亲近感。古埃及人有把所惧之物推上神坛的习惯，所以眼镜蛇，豺狼，老鹰的形象时有出现。独特的侧立站姿，充满寓意的配饰，兽面人身，相比于佛教的佛陀形象或是印度教的湿婆形象，古埃及的神更加优雅，气势非凡又不让人心生畏惧。
卢克索坐拥丰富的历史文化遗产，整个城市靠旅游业支撑着。马匹悠闲地横穿马路，颇有些今朝有酒今朝醉的意趣。我由此生造出了一些说法：在埃及人那表面上的友善随和背后，是一种钢铁般的意志，绝不允许有人改变他那习惯性的懒散懈怠。
3.红海
在海边吹着海风，哼着小曲儿，防晒霜都没涂，心甘情愿的被晒的乌黑。
红海是埃及西方游客最多的地方，和内陆城市相比，饮食也明显西化了很多。道路崎岖不平居民楼破破烂烂，像是被轰炸过一样，海边新建的度假村倒是富丽堂皇。美是美的，但总觉得有些异类。
4.开罗
一直以为金字塔在沙漠里，结果就在离开罗市区不远的地方。想来也是，开罗本就是靠旅游业发展起来的城市。
若走得太近，金字塔只是一堆杂乱无章的巨大石块。慢慢走远，走远，一个个像素小点组成完整的线条，有序的四棱锥形状才从无序中凸显出来。金字塔小贩众多，很是烦人。我暗地里希望法老的诅咒是真实存在的，可以惩治这些猖獗的小贩。有时候恐惧可比法律有用多了。
大名鼎鼎的史芬克斯默默守护着法老最后的安息之地，大概等到山枯树死地老天荒，他就会站起身，奔向大漠深处吧。
开罗三面被沙漠包围，和世界上所有的大城市一样，交通拥堵人口过剩。
正值下班高峰期，面无表情的通勤车辆像甲壳虫一样爬行，道路上方巨幅广告牌反射着夕阳的余晖。路旁的绿化带长满了低矮的灌木，一家人在稀疏的草坪上铺开塑料桌布野餐。免费的儿童医院门口排起长队，头顶罐子的车夫匆匆走过。教堂边上的小巷里有几个卖长袍的摊点，腥红色的布料经过简单的剪裁，水蛇一样妩媚地倒挂在店门口。有点像印度的沙丽，给灰暗破败的街道增添了一抹亮色。一路上看到的穆斯林女子大多身着纯黑长袍，只露出一双温柔顺从的棕色眼睛。但即使是最保守的服装，也遮不住女孩子们窈窕的身姿。
城市不过是沙漠的入侵者和寄居者，若干年之后，钢筋水泥的城市终会化为尘土，一切又将归于沉寂，只剩下漫天的黄沙和沙下的千年古迹，等待着新的发掘者。
开罗博物馆馆藏文物十万多件，仅仅是图坦卡门墓中的黄金饰物就摆满了一个展厅。很多展品都暴露在空气中，甚至有的直接堆在地上。埃及政府目前内忧外患，文物保护存在着很大的问题。
死亡变成了一件如此盛大而优雅的事情。文字不足以表达我对古埃及文物狂热的喜爱，有生之年一定要再去一次 [?`Д´?]！
5.亚历山大
赛拉比斯神庙进剩的一根石柱。神庙毁于战争。
民族、国家使我们变得畸形。没有人可以宣布他是沙漠的主人—沙漠是一块纱布，随风飘扬，永远不会被石头钉住，早在坎特伯雷存在之前，早在战争和协约拼画出欧洲和东方之前，沙漠已经有过一百个不同的名字。
亚历山大是一个整洁而现代的城市。站在埃及的最北端，海风吟唱着古老的歌谣，来自地中海的浪潮不断亲吻堤岸，泛起奶油般细腻的白色泡沫，连脚下石块上的青苔都异常可爱。
面朝大海，春暖花开。
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