作者：雪野
一箸入口，三春不忘。本出自汪曾祺《豆腐》篇中的“拌豆腐”小节。
然而这句话并非是形容豆腐，而是拌豆腐中的嫩香椿。
“嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。”——汪曾祺《豆腐》
香椿树，童年记忆中就是幽幽长在姥姥家院角里的两三棵细弱弱小树。然而春天来临时，大人们就开始对这三两棵小树焕发出无比热情。
竹竿套上铁钩，踏上桌椅板凳，憋红了脸，去勾树梢那一簇刚发出不久的细嫩枝芽。树梢晃晃，险些脱离铁钩，眼巴巴在底下盼着的其他人，仿佛也被这偏离的树梢带跑了魂儿，忙不迭喊着“慢点慢点”、“小心，别刮破了芽”……
等到娇贵的香椿头被采下来，焯水冷浸，同盐粒香油伴在一处，或者下锅，和黄嫩嫩的鸡蛋沫儿同炒盛出。春天的晚餐，就在香椿芽特有的香气中，拉开序幕。
其实童年时候的我，是远不爱这种时令菜肴的。看着大人们满足地夹起一筷放入口中，似带有珍视般的心情细细咀嚼，被那股子特殊气味弄得有些心烦的我，简直是怀着无比郁闷的心情想，为什么香椿这种东西不能消失呢？
一语成谶。现在的我，是想尝也尝不到香椿芽这道童年记忆中的“黑暗料理”了。
奇怪的是，很多在小时候不喜欢甚至到厌恶的食物，往往会在成年后变为离不开的味道。
城市里吃香椿不易。香椿芽季节短暂，采摘时节只有短短几天。平日朝九晚九、吃食大多外卖对付的我，错过每一年的香椿季，实属必然。
好不遗憾。
现代技术的发展，让蜗居在高楼里的人们可以吃到不限季节、不限国家的各种蔬菜瓜果。
但是为何人就是对于“时令”的东西抱有如此深的执念呢？
大概是，千万年来农耕民族的基因作祟，非要有这么一点时令之物，在不分昼夜、不见原野的城市里，还能用舌尖感知四季。
汪老的那句话，我更喜欢把它改为“一箸入口，如过三春”。
北方的香椿头，江南的豌豆苗。
伴随着悠悠走过的惊蛰春分，清明谷雨。
一箸入口，如过三春。
