上车之前妹吃了很多甜甜的鲤鱼烧，很多。从镰仓火车站发往江之岛的有轨电车叫江之电，旅行过半的星期四下午，我们凑在一群小黄帽中间等候上车，应该是学校组织郊游，小朋友们叽叽喳喳兴奋得很。瑞说她小时候因为住校没带过小黄帽，每天通勤的孩子才需要明亮的帽子警示马路上的车辆。我表示理解的同时也稍为她感到失落，毕竟失去了因为忘记带小黄帽而被学校的值日生记过给班里扣分的机会。
买了一日券所以可以自由上下车，第一个下车的地方是极乐寺。车站对面的山坡上花团锦簇，是紫色的绣球花，就是日本国人口中的紫阳花，这时节四处都是。始建于1259年的极乐寺小小一间，入口的木门也矮矮的，要低头才能通过。我看网上说这寺庙曾经很大、有四十九间院落那么多，如今就只剩一条绿荫小道通往供奉了佛祖的主殿。有位老婆婆正在殿前祈祷，悠远的钟声从这里传向山中。
江之岛电铁线有些地方车道很窄，仅容一辆列车通过，会车时便需耐心等候。站台上有信息丰富的广告牌，关于旅行观光、吃吃喝喝、还有不少当地诊所和医院的介绍，我还是一如既往地喜欢从那些为数不少的汉语单词中揣测异国人民的生活状态。天有些阴，电车沿着海岸线前行，路过平顶的公寓楼房，和偶尔在街道尽头出现的海水和沙滩，还有晒得黝黑冲浪的人，江之岛很快就到了。从车站出来步行十几分钟就是海边，连接海岛与陆地的是一处沙洲，可以通车、亦有人行道。游人不多不少，不会过于拥挤也不觉得冷清。岛的入口有一座很特别的青铜鸟居，和常见的红色木质鸟居相比，青色的金属材质好像更有神秘感；鸟居的宗教含义是神居住地与人世间的界限。
穿过青色鸟居，沿着通往山上的步行街走到尽头就是江岛神社，一路上左右尽是熙攘商家，这么看来神明的地界也蛮有市井气。我们效率颇高，走到神社入口那座高大的红色鸟居前时，已经用此地特色海鲜饭作午餐填饱了肚子、小买了一点纪念品，还一人吃了一串烤海螺。神社里供奉的是日本神话中七福神之一辩财天，源自印度教的河神，是手持琵琶象征口才、音乐与财富的女神。因此江之岛上的木头路牌都做成了琵琶形状，我们还在大大小小的神殿院落间遇到一处叫水琴窟的所在，看到名字的时候我想像着怪石嶙峋的洞窟，结果是个小巧的庭院，被人精心照顾的花草间有个黑龙戏珠造型的小喷泉，有人靠近时龙口便会喷水入石盆，流水如琴音。
按计划是要在岛上看日落，因此还有大把时间闲晃。期间看到海湾里停泊的游艇，一块菜田，田埂上的一只猫；沿山势修建错落有致的民房，几个穿制服放学回家的小男孩，一个贝类博物馆，一个杂货店卖各种款式和质量都一般的旅行纪念品。这岛上有常住居民，听说巅峰时期达到过1372人，现在好像是锐减了。有人在表演杂技，围观的人群发出阵阵喝彩，演出地面上画着方格，是地震避难场所的规划。不远处一个广场上的店铺在卖现制章鱼仙贝，就是把完整的生章鱼裹上面粉直接送入机器，经过巨大的机械力量和热力的碾轧，出来时是一张薄脆到近乎半透明的饼，这好像是江之岛的特产。
在瑞的热情坚持下喝到了岛上自酿的啤酒，在一间叫海花亭的料理店，也作民宿。其实来之前查攻略网友推荐的是海上亭，就在海花亭旁边、连格局都相似，但似乎倒闭了；卷帘门落到一半，里面杂乱无人，只有门口的招牌还留着。那啤酒味道怪怪的，杂质很多，同样味道怪怪的还有色素丰富的刨冰。投100元日币从桌边的塑料机械小盒子里抽签，签上写了吉，其他是什么也看不懂；现在那装签的塑料球还收在化妆袋里，小小一个圆球一半紫色一半白色。心想这样的签盒里大概也不会放不吉的签吧，商家何苦自讨没趣。
江之岛的至高点是展望灯台，需要单独买票才能进入，我们在那里等候日落。从瞭望台上可以清晰看到来时的沙洲和对岸城市的地平线，经年的风从海上吹来，岛上繁茂的绿色植被都可爱地倒向一边，像睡前洗了头发第二天早晨的样子。从这里沿着海岸线向西三十多公里是小田原，再远一点就是温泉乡箱根和富士，天气好的时候可以看到富士山。此时天色仍然阴沉，富士山那特别的梯形雪顶在颇厚的云层里若隐若现，直到陆地上城市的灯慢慢亮起来，也未露出真容。
下山回车站，走出青色鸟居时看到了等候许久的红色晚霞，在高台上远远看到的灯火这时也近在咫尺，人世间的空气里是烤鱿鱼的味道。
