到拉萨之后的第三天，我们正式跟包车的司机混成一个队伍，开始了为期一周的藏地深度游。
那天出发得很早，跟我一样坐在后排的一个姐姐上车之后没多久就睡了过去，而我在徒劳地坚持了一会儿之后，也睡了过去。只剩下坐在前排副驾驶的另一个姐姐，不停举着手机咔嚓咔嚓地拍照片，充当人肉行车记录仪。
我们这个车的司机，是一个很年轻的川人小伙，依稀记得叫“大飞”，非常瘦。
出发后大约两三个小时，大飞把车子停在一处山坡前，叫我们下车去玩儿。
我迷迷糊糊醒过来，往车窗外一望，整个人都精神了起来。
那或许是高原的秋天里，色彩最艳丽的一处山坡——虽然我到现在都不知道哪里叫什么，司机为什么停车，但我们当时谁都没有去管这个事，三个加起来一百多岁了的人，几乎是尖叫着、争先恐后扎进了这片山丘的怀抱。
打滚、拍照、跳舞、打坐……一切你能想象到的，人类在山野之中能用来表达自己的欢喜之情的事情，我们都干了一遍，直接导致逗留时间过长，间接导致大飞再也不肯在路上随便放我们下车——他非常不理解，为什么别人拍个照就结束的事情，到了我们这里，要去玩儿那么久。
于是，当我们到了海拔5013的米拉山口，下车前大飞不停跟我们说，快点儿回来，快点儿回来。当时只觉得有些烦，现在回头想想，竟品出几许哀怨。
或许是因为一直在车里，我当时并没有觉得，这所谓的海拔5013有什么特别，除了天地壮阔，美得我说不出话来之外，整个人依然上蹿下跳，一会儿去拽牛耳朵，一会儿钻到经幡里头，把高反这两个字，完全抛在了脑后。
下午，我在车上开始感到寒冷和不知哪里传来的疼痛。我带着感冒来到高原，在青海开始咳嗽，终于，在从拉萨到林芝的这条路上，高反来到我的身体里。
车停在过了中流砥柱之后的某一个地方，叫什么我完全记不得了，只记得在江水之上，有藏式的木桥和桥墩，再往上，是藏人修出来的白色围墙掩映下的石阶，不高的围墙头上，摆满了用当地特有的鹅卵石堆成的玛尼堆。
我也堆了一个玛尼堆，并趴在地上给它拍照。没等拍完，我就觉得自己力气耗尽，只能仰面朝天躺在地上，在高原午后的阳光里，恨自己不能进行光合作用。
高反的感觉，就好像是，你本来是属于平原的生命，却被瞬间拔到了高原，身体来了，灵魂还在平地。于是你觉得自己的身体有千斤重，那重量不断在把你拉着往下坠。加上高原空气稀薄干涩，真的是连呼吸都在痛。而当时的我，根本不知道，自己从这个下午开始，几乎一病不起。以后一周的旅行，我都将在身体不同程度的痛苦中艰难度过。
因此，我对高原印象深刻——哪怕到了今天再回想，也觉得很多事情历历在目，很多感觉刻骨铭心——或许就是因为，高原把天地之间那股强大的、无形的力量，表现得更凸显。凸显到，人心若不能对祂敬畏到俯首帖耳，生命就会时刻受到威胁。
所以，如果有什么地方是能让高傲的人心一下子就可以懂得虔诚、明白自己绝非天地主宰的，我想，那一定是高原。
你看我，前一秒钟还在因为自己并没有高反而轻视高原，后一秒钟就在突如其来的痛苦的碾压下不得不一步一喘。
而当时的我，只顾着自我陶醉——看呐，我多么坚强，多么勇敢，这样痛苦的路，都走完啦！现在再看，只觉得高原是再智慧不过的长者，祂要教训晚辈，总有耐心等TA把祸闯大了，那板子打得才够实在。
我常常喜欢叹息，今天的人似乎永远忽视自己与天地之间的连接与相处，而旅行的意义恰恰就在这里。它会让你重新记起，自己是天地一赤子，天地是你的来处，亦是你的归途。我总是觉得，这样美好而重要的认知，竟不被世人接受，实在是世人的愚蠢。但，直到此刻我才忽然觉得，自己总是忙着叹息别人，才是愚蠢之至——明明是自己总是忘却，却只长着一双盯着别人毛病的眼睛。人都说一切外在都是内心的镜子，诚不我欺。
说到底，别人的悲欢与眼界，又与我们自己，有什么关系呢？
那天晚上，夜宿林芝的时候，天下起了雨。而我在藏地的旅行，即将在病痛中，正式开始。
——彩蛋——
下午去到的山上有一块大石，嶙峋苍虬，孔武有力，好似即将出征的将军，正弘声点将。又有许多看来是流动的线条，好似将军身上的披风一般，被风吹着、吹着，就定格在那里，千年不变，只等我们的到来。
山上有许多植物，在岩石的表面上，用自己的身体生生开出一条路来。它们努力生存（过）的样子，是我见过对尊严的最好诠释。
下山的时候，路边拾起的一片叶子。一路为我遮阳，感谢你。
惊鸿
20170806
未完待续，哈~
我和西藏有个约会，详情请戳:《联合征文：西藏行记》
