在我筹划意大利旅行时有朋友叮嘱我：如果去西西里，阿格里真托（Agrigento）是不能错过的，因为那里的希腊神庙胜过雅典卫城。上网一查，基本属实，今天世界上保存最完好的古希腊神殿群并不在希腊，恰恰是西西里的阿格里真托，尽管大部分人谈到希腊神庙，都以为非雅典的帕台农神庙莫属。
在国内早早地订好了房间，但直到动身前往阿格里真托的那一刻，我仍在纠结：走从西西里岛南岸的的山路？还是返回卡塔尼亚走穿过腹地的高速公路？走南面的环岛公路意味着好几个小时崎岖的山路，意大利南部的山路都是九曲十八弯。每次看到路上意大利人的开车方式，那种任何路况下都像玩赛车的疯劲，我心里隐隐发怵。但走高速公路，不仅路远且要走回头路，还放弃了顺路拜访绝美山城莫迪卡的机会。权衡再三，还是遵从安全第一的原则走了高速公路。
前半段都是从切法卢过来熟悉的路，虽是高速公路，修路的路段仍然不少，但只要耐心地开，不至于出什么差错，后半段往南的路不是全封闭的高速，更像国道，来回各一车道，稳妥地跟着前面车开就万无一失，虽然不快，却也省事。一路上，烈日当空，沿途所见还是沙漠型热带植物为主，想想也是，越靠近阿格里真托了，那是西西里的最南端，隔海相望就是非洲，如果拿个望远镜去看，突尼斯或利比亚应该是看得清的。
经过整整四个多小时行驶，我们终于进入了阿格里真托，一下高速公路，看见的城市面貌类似于中国的三线城市，而且一些道路失修，沿街商业凋敝，城市显得空荡荡的。虽然略感失望，但我们毕竟是奔着希腊神庙而来的，城市本身如何我们完全可以忽略。车行到住宿地附近，本来想先办入住，想到意大利的旅馆和民宿一般到下午三点才允许入住，先找地方吃午饭才是上选。按照网上信息，我们要去的神殿谷一直开门到晚上七点，时间绰绰有余。看完希腊神庙，我们还可以去著名的土耳其台阶看落日，时间上似乎没有什么问题。
吃完饭直接开到住宿地，想卸下行李后休息一下再去游览。跟着GPS的指引，我们居然又在一些小巷子绕起了圈子，仿佛又重蹈了卡塔尼亚进城时的覆辙，上了好几个坡，沿街有不少竟然是泥墙，哪像一个城市中心该有的样子？七拐八拐，GPS显示已到达目的地，但这里的乱象还是触目惊心，停满车的小院子旁就是一个乱七八糟的建筑工地，垃圾也没有人清理。说好的“人间最美的城市”呢？哦，希腊诗人品达尔（Pindaros）对阿格里真托的赞誉已经过去2000多年了，是我自己犯糊涂了。
找到门牌号按铃，半天没有人应答，电话也没有人接听，我给房东留了言，决定先去神殿谷（Valle dei Templi）参观。从市中心到神殿谷很近，一路上看到的情景也是让人叹息，什么叫做衰败，什么叫做沦落，来这里走一走就全明白了。车子开进停车场，是一个很大但乱糟糟的碎石场，零零落落的几个非洲裔人在周围转来转去，不免让入提高了警惕。泊完车，一边向售票处走，一边还不时回头张望，我还在担心车上的行李呢。当售票员告诉我们今天参观时间可能不够时，我才发现闭馆时间已改为17:00，我们只剩下一个小时的参观时间，真有点尴尬。当机立断，买票入场，但仅仅入场这件事就颇费周折，光安检就不止5分钟，何况，从安检处走到真正的神殿遗址要走很远。本来景区是有电瓶车的，但估计我们来得太晚已经下班。景区内无遮无拦，在烈日爆晒下，暴走不但需要勇气还需要体力，可是，我们还有退路吗？
尽管远远地就可看到高耸的神殿，所谓看山跑死马，刚走到第一座遗址前就汗流浃背了。不得不说，这个遗址很大，遗留至今的五座希腊神庙散落地分布着，彼此之间的距离都是以公里计，不到一个小时的时间，能把最著名的三座神庙看完就谢天谢地了。
年轻时读过些希腊神话，读到希腊的神祗远不是我们认为的那般伟光正和至高无上，一方面长生不老法力无边，另一方面却胡作非为贻祸人类。但是，古希腊人对这样的神祗却爱得发狂，还美其名曰“敢爱敢恨”是希腊诸神的优点，不知道又是哪门子的道德标准，他们建造神庙就是为了供奉这些神祗。随着古希腊殖民地的快速扩张，原来只在伯罗奔尼撒半岛上出现的希腊神庙也随之扩散到了每一个殖民地，所不同的是，阿格利真托留下的，不但是整个神庙群，而且保存得最为完整。
整个神庙谷，到处散落着断壁残垣，史书上说这个神殿谷曾经有20余座神庙，经过2500余年的风风雨雨，如今相对完好的（能辨别出样子的）据说是五座，但我们见到的第一座神庙，其实只留下四根大圆柱，当初究竟是何等规模都只得边看介绍边想象了。据介绍，这座神庙叫做双子神庙，建于公元前5世纪，19世纪复建。眼前的四根立柱以及上面的装饰都是原址遗存，极为珍贵。
路过宙斯神庙也颇感意外，只是一堆石头的废墟，其中一根人形圆柱最为出名，原本是支撑神殿的顶梁柱。我们不是历史学家，光看废墟，只感觉如吴宫幽草，满目凄凉。据史料记载，当年的宙斯神庙是西西里岛上最大的神庙，其设计和建造规模在同时代的古希腊世界里首屈一指，因为雅典卫城的帕台农神庙尚未建造呢。神庙的基座就有五层之多，是为纪念公元前480年阿格里真托人联手叙拉古人击败迦太基的功绩而建。很可能是规模过大，宙斯神庙一直在施工却永远未竣工，直到迦太基人去而复来，神庙的建造也就成了永久的烂尾楼。
穿过小桥，迎面看见了大力神庙（Hercules），大力神是希腊神话中的大英雄，宙斯之子，由于他在十二年中完成了十二项英勇业绩而被封神。神庙原有38根廊柱，后毁于地震，目前只剩下八根圆柱，孤独地站立着。直到协和神庙出现在面前，我们才真正觉得来阿格里真托不虚此行。如果比照雅典卫城的帕台农神庙，她的确是更胜一筹。
协和神庙高耸在基台上，气势非凡，尽管屋顶早已坍塌，但所有的柱廊都屹立不倒，当得起当今世界上保存得最为完整的希腊神庙的称号。协和神庙始建于公元前440年，是为祭祀和平女神而建。物是人非，这个神庙在公元6世纪时被基督徒改成了教堂，其中的希腊神像也被当成了异教的东西而捣毁。从协和神庙的正面看，6根大立柱上是三角形的门楣及其横梁，侧面共有34根立柱，全部完整无缺，从风格上讲，也跟雅典卫城的帕台农神庙一致，只是比后者更完整。有兴趣的朋友可以在网上搜到帕台农神庙的图来作比对，自然会有公允的结论。虽然此时游客们不多，但要完全避开争先恐后跟协和神庙合影的游客，仍还有一点困难。
在协和神庙周围，还有当年的城墙和堡垒，但有了神庙这位明星，久远的城墙等遗物很少有人问津。此时离开神殿谷关门时间不多了，大部分人都在回撤了，但看着另外一座神庙在远远的高坡上耸立着，我实在不愿与她失之交臂，不顾汗水淋漓，一个人跑步上前，那正是朱诺神殿，也称为赫拉（天后）神庙，赫拉是宙斯的大老婆，在神话故事中经常威风凛凛地作狮子吼。神殿的天花板已经坍塌，外观完整保存，现存25根立柱。朱诺神庙位于神殿之谷的最高点，似乎在彰显其至高无上的地位。从这个位置，不仅可以近距离观赏这座神庙，还能居高临下俯瞰整个神殿谷。从神殿遗址边可以远望整个阿格里真托市，还可以看见海，把崇拜的神庙建在高坡之上，犹如陶尔米纳的希腊剧院。无论神庙还是剧场，在希腊人看来，不仅建筑物本身要壮观，还要坐山望海，占尽自然之地利。爱智爱美的古希腊人，难道也信风水？
虽然依依不舍，但还是不得不告别神殿谷了。这么老远赶来，难道只为了这匆匆的一瞥？即便如此，2500年前的希腊神庙带给我们的视觉冲击仍是巨大的。尽管，在漫长的岁月里，神殿谷屡遭天灾人祸的肆虐，尽管，留下的大部分仅仅是断垣残壁，断裂的石柱，倾覆的屋顶，但世界上有多少文明的遗迹可以与她相提并论呢？感谢古希腊人，还得感谢这些石头，如果像我们的祖先用泥土或木头，任凭当年雕梁画栋，早落得了个灰飞烟灭，踪迹难觅。其时，差不多是我们的春秋战国时期，我们的祖先又何尝留下什么了不起的大建筑让我们后人观瞻吗？
时光不会倒流，但我们依然可以凭借眼前有限的遗物，来想象出古希腊时代的辉煌，眼见为实，仿佛石头也会开口说话。还有遗址周围的那么多的大树和仙人掌，也在这里静静地陪伴了神殿几千年，成为其伟大文明的见证人。
往事不堪回首，阿格里真托当年的地位相当显赫，在整个大希腊地区也是屈指可数的大城市，史料称，公元前400年前后就有差不多50万人口，从我们看到的神殿规模看，似乎并不太夸张，而且肯定相当富足，否则没有财力建造如此规模的建筑物。公元前406年，阿格里真托遭到了来自北非的迦太基军队的征服，公元前261年，在第一次布匿战争时，同盟军迦太基的四万大军从阿格里真托登岛，可惜仍然不敌罗马军队，因为战争中的拼死抵抗惹恼了罗马人，跟成吉思汗对付拒不投降的敌国的手段有得一比，城破后，罗马人残忍地把这里的大部分居民都卖为了奴隶。
罗马统治下的阿格里真托又再次繁荣了，只是不知此时的居民是不是罗马人从别处迁过来的。公元前44年，全体阿格里真托人还获得了罗马公民的身份，此时的罗马户口虽不值钱，但对孜孜以求身份归属的阿格里真托人来说，仍是极好的安慰。罗马帝国崩溃后，阿格里真托也随之走了下坡路，到公元9世纪，整个西西里岛都成为了阿拉伯人的领地，又过了200多年，诺曼人杀过来成为了新的主人。城头变幻大王旗的结果，使得阿格里真托的文化极其多元，人种亦最混杂，在这里可以看到，非裔居民的比例远高于其它的意大利城市，恐怕亦源于此。由于跟北非的突尼斯、利比亚隔海相望，今天的阿格里真托，仍然是非洲难民偷渡欧洲的桥头堡，我们觉察到的治安威胁并不是空穴来风。
尽管离落日尚早，但我们还是决定先去著名的土耳其台阶，《西西里的美丽传说》的结尾处，少年坐在白色的土耳其台阶上，蔚蓝的大海边，一大片白色石崖极具艺术感染力，这也是来阿格里真托的游客不愿错过的景观。跟随GPS一路过来时，隔三差五就有个土耳其台阶入口的标志，我又如何分辨真假呢？车子掉头回来，有个小伙子在向我们招手，看上去是承包停车场的，反正要停车，就跟随他进去停妥了车，一小时一欧元，不算离谱。幸运的是，停车场隔壁就是土耳其台阶景区的入口，但并没有设岗卖票。我们需要先沿着梯子下到海边，于是跟随着游客的人流，踏上了阿格里真托的海滩，一望无际的大海，海水晶莹剔透，有人在海中游泳，更多人在右边向乳白色的岩崖攀登。
这是西西里南部独有的海的色彩，蓝中带绿，既不同于切法卢的湛蓝，也不同于陶尔米纳的浅蓝，也迥异于叙拉古和诺托的海。艳阳高照，碧海蓝天，从电影里见过面的土耳其台阶，惊艳的色彩如此地真实，难怪有人把这里的好玩指数置于神殿谷之上。每天经受地中海海浪的拍打，每天遭受强烈紫外线的暴晒，如同滴水穿石，可能是经过了几万年，大自然就像一位雕刻家，在悬崖表面刻下了一级级波浪形的白色纹路，远远看去，就像一片白色的阶梯。似乎想也不用想，我们也加入了攀登的行列，仿佛这白色的台阶里有个巨大的磁场，吸引着游人层层递进，投入到这个纯白世界的怀抱。既然唤做土耳其台阶，那她与小亚细亚的土耳其究竟有何关联呢？话说当年，有一批以海盗为生的土耳其人在此海域伺机去干杀人越货的勾当，一阵突如其来的暴风雨袭来，他们的船漂流到这个港湾才捡回一船人的性命，在此等待暴风雨过去期间，这些土耳其人惊奇地发现，这里的白色岩崖跟他们家乡的棉花堡特别像，于是，他们就把这个港湾命名为土耳其台阶，别人也跟着叫，至今未改。
是哦，我们2015年春节在土耳其旅行时参观过棉花堡，底下有个温泉，千万年流淌着的带硫磺的温泉水，把那片山坡整个被染成了白色，远看确实有点像。但这里的白色岩崖，得蓝色地中海为自然背景，其壮美和配色更胜一筹。岩崖上已熙熙攘攘，一层层地，有人趴着晒日光浴，有人在上上下下摆姿势拍照，不过，应该都在等待，静静地躺在崖边的“沙发”凹坑里，等待着日落的醉美时刻。
还不到19:00点，离日落还有近两个小时，但如果此时撤退，难免终身遗憾，13年前在柬埔寨吴哥的一场日落观礼，我至今无法忘怀，况且，面对着如此美丽的地中海，一辈子能有多少次如此美好的体验。儿子缺乏耐心，不太愿意坐等这么长时间，我威胁利诱，才打消了他想早回的念头。再次给房东留一下言，告诉我们将会晚到，无奈手机没有信号，只得等会再试，且先不辜负眼前的美丽风景。白色的沿崖，被阳光照得发亮，随着日落时分越来越近，整片白色瞬间被照得红彤彤，格外明艳。大片岩崖又以各个角度反射和折射着光线，在地中海的海面上，闪闪发光，惊呆了我们这些痴痴等待落日余晖的人，那就让我们坐下发呆吧。
终于，夕阳西下，整个地中海被染红了，土耳其台阶金光照耀，也照耀了坐等落日的人，美得令人感动。远处，另一边，浅浅的海水上也似乎镶上了一条红边，如梦如幻，似梦似真。西西里，果然是梦幻的世界，难怪那么多电影都在西西里取景，只想传递西西里的美丽传说。
该回去了，房东一定等急了，天下没有不散的宴席，美景如此，旅行本身也一样，留个念想成为下次再来的理由。匆匆地往回赶，但越急越容易出错，此时阿格里真托已黑暗笼罩，马路上灯光很暗，到处影影绰绰，让人紧张。几次误入小巷里，仿佛危险随时会出现，但还得继续前行。
终于，安全抵达居住地，我才长长地舒了一口气。
意大利旅行笔记（十一）斩断黑手