这里是哪里？
嗯，水巷口。
骑楼老街博爱路的水巷口。
“水巷口街”古名毓秀街。全长205米，宽9.4米，因河流到街口而得名，西侧是海口最早的渡口码头，曾经誉为海口的“威尼斯”。1924年海口拆墙扩城市，河流被填，修筑了道路。
水巷口从国新书苑开始，往里走有各式各样的辣汤小餐馆。当然，我们找的就是水巷口20号网红店——姚记老字号
这家店就是海口食客口中的“赴水巷口呷辣汤”就知道是哪里的地方。辣汤不是辣椒汤煮的汤，而是用胡椒子加各种猪内大骨熬制的高汤。高汤清而不淡，辣而不辛，就像海南人的生活一样，闲适无求但是又不平淡无聊。
是不是所有的老字号都要把环境弄到极具历史感才能有岁月洗礼的感觉呢？
一份辣汤饭，一份腊肠，一个煎蛋，再买一份对面的吴日彪炸排骨。
多年前的26元一斤随着物价上涨现在是40元多一斤，然而吃货总是认得老字号，总是管不住自己的心和胃，一大盘被端上来的时候感觉周围人脖子都伸直了，接下来就是抢单的时候。火候很难掌控的排骨在这里酥脆感不多不少刚好合适，看着出来，怎么吃怎么爽。手都闲不下来，无奈的我不能吃油炸，不然我肯定不会放过它。
骑楼主要分布于海口市得胜沙路、博爱路、中山路、新华路、解放路、长堤路等老街区。
当古老的街道拂去历史的尘埃，当陈旧的骑楼剥落遥远的印记，留给了后人古老的质朴和清新的时尚，骑楼老街，海口的名片，文化的扉页。光阴荏苒，也许很多人都不会再去追忆这里曾经发生过什么，有过多少往事，今日走在这里，依然可以让人感受到海口最早的城市记忆。
这里的生活节凑很慢，在老街的茶馆中、咖啡店里，可以看到很多人一坐就是一天，各种煮茶指点论生人。让外人们感觉不到他们有丝毫的生活压力，也许他们并不富裕，可是过的却很幸福，久居在都市中的我也很羡慕他们的这种生活状态，怡然自在。
古戏台，每天下午四五点抑或是夜晚七八点左右会免费开放给琼戏爱好者表演。
很不巧我们来的时候准备下雨，老板娘说，这样的情形怕是要与之擦身而过了。
七月天的海口，气候都有迹可循，白天温度达到一定程度下午就会倾盆大雨。
点一壶鹧鸪茶、祛祛湿、听听雨、喂喂蚊子。
朋友说自在咖啡是爱心咖啡，起初我们都在猜爱心体现在哪里，是顾客每一份购买都有捐款？
雨后，一红色T恤的服务员正在打扫着雨水跟落叶。我们三人轮流叫唤着“服务员”、“帅哥”、“靓仔”。他没有给我任何回应。我猜爱心咖啡指的就是这个吧。
海南怪异甜点鸡屎藤
为什么叫鸡屎藤，比较流行的说法是这种藤叶手揉碎后有股鸡屎味，因而得名。起初以为鸡屎藤只是一种民间的叫法，但翻阅资料后发现，鸡屎藤，本来就是它的名字。
现点现煮的刚鸡屎藤，雾气缥缈的椰汁热汤用冰块来冷却，舀起一勺，一股浓浓的椰香味。吃上一口、甜滋滋的，嚼一嚼，糯糯的QQ的，口感还不错，但是朋友说这家店的鸡屎藤没那么正宗，下次带我吃正宗的。
英国摄影家 Frank Heholt 曾经说过：“生活中的一切，无非是光和影，当你看到一束光线从窗户射进。你要立即想到其阴影，两者不是独立存在的。”
光与影，尽管有着相同的成因和来源，却永远是对立的。有光就有影，只是不一定能看见，反之亦然。然而这种对立本身也是一种依赖，没有光就没有影，在黑暗中是不存在影子的。
祖辈们在带回了南洋思想的同时，海南也由此出现不少南洋风格的欧式骑楼建筑。
他们在这里安生终老。
停满了电单车的海南书局。
传统的海南粉是用大米、番茨粉为原料制成米粉加上老抽、蒜泥、花生油、或芝麻油、煮熟的黑豆芽、牛肉丝、炸鱿鱼丝、油炸花生米、炒芝麻仁末、脆炸面片、碎香菜、竹笋 及酸菜等辅料，拌制而成。
亚妹家海南粉并没有传统的那么味多浓香，省去了黑豆芽、鱿鱼丝，蒜泥，大大降低了食客的味觉负担，拌上秘制的酱汁，酸甜柔润爽滑，爱吃辣的加一点辣椒酱则更起味，吃到末尾剩下少量粉时，加进一小碗热腾腾的海螺汤掺和着吃，更是满口喷香，回味无穷。
吃完海南粉已经是夜晚时分，去海口世纪大桥打卡吧。
世纪大桥位于海南省海口市龙昆北路向北延长线上，主桥跨越海甸河，南端和滨海立交桥相接，北引桥与海甸岛海甸五西路平接。大桥全长2663.606米，因其雄伟壮观的造型而成为海口一个重要的旅游景观和城市标志性建筑，促进海口市旅游业的发展。
海口有太多出名的地道美食，短短的一天时间是不吃完的。
