谨以此文献给所有如我一般，曾经或者正在生活、工作中迷茫的人
1.
小 野祯一在片子中回忆起儿时的事情，他说父母结婚的时候银行户头里只有十日元，小时候罐装的可乐在日本兴起，许多同学都可以买了，但是他和弟弟只能存很长时 间的钱，然后买了一罐。他以为可乐和其他饮料一样，味道会沉淀在罐底，所以喝前特意摇晃了一下，结果打开时都喷了出来，喷得只剩下半罐——小野二郎的次 子、祯一的弟弟小野隆在旁静静地听着，说到这里的时候露出了微笑。
“我想你现在肯定也还记得。”说完，祯一和隆相视大笑。
一个家庭可能会传承贫穷，但是内心的富足则是多少钱也买不来的。
2.
二郎现年已经88岁了，是全球最年长的米其林三星大厨。他经营的的“数寄屋桥次郎”寿司店享誉世界，于去年4月23日，日本首相安倍晋三更是在此间宴请美国总统奥巴马，就日本加盟TPP（跨太平洋战略经济伙伴协定）的关税问题达成“政治协议”。
二郎在银座的小店只有10个座位，如需用餐需提前一个月预定，厕所在外面，只提供寿司，人均消费3万日元起，被评为“米其林三星餐厅”，实在有点让人出乎意料之外——毕竟这称号的介绍语可是“值得打‘飞的’专程前去用餐”的。当年也有人抗议说米其林三星怎么会给一个只有十个座位的餐馆?
评委会解释：你去过就知道。
其实说白了，次郎寿司和普通大街上的“N多寿司”在本质上其实没有太大的区别，都是寿司店，甚至可以说，你闭上眼睛，给你端上一份次郎寿司，一份N多寿司进行品尝，也许在口味上你还会倾向于N多寿司——生寿司不是随随便便可以吃惯的。
有区别的只是做寿司的人。我相信二郎看到我们这里做葱油饼的老头弯着腰，颤颤巍巍往煤炉里舔柴火的样子，也会心生敬意、惺惺相惜。
某些人吃的其实不是食材，不是口味，吃的是钱，是面子。
某些人则是出于瞻仰寿司之神的敬意。
也许二郎需要的是真正懂他寿司奥义的人，而不是一些生嚼牡丹的蛮牛吧。
3.
老头有着日本人惯有的、甚至可以说到达病态的自律精神，一丝不苟地对待工作，精益求精——用他自己的话来说，这是“职人精神”。
二郎认真对待制作寿司的每一道工序，甚至在食材的采购上也是一丝不苟，直到他70岁那年在海鲜市场突发心脏病，才将采买的工作交给长子。
二 郎的师父认为寿司的制作已经到达巅峰了，无懈可击，但二郎不这么认为——他用时间去改良，按摩章鱼的时间从原先的半小时增加到四十甚至五十分钟，改良章鱼 橡皮似的口感；他觉得客人用寿司的口感应该如同交响乐一般抑扬顿挫，口味应该由浅入深，所以他特意将鱼肉的口味划分后依次制作上餐。
每一个在次郎寿司学艺的学徒，开始是接触不到鱼的，开始必须先练习如何拧热毛巾，然后才会有机会去煮饭、料理鱼。做满十年这样的琐碎工作之后，也不会上料理台，而是学习如何制作玉子烧（片中称为“煎蛋”）。
如此严苛的培训条件，当问及祯一在这里的学徒干的最短的时间的时候，祯一沉吟一下，“一天。早上来，晚上就跑路了。”
不仅对于学徒来说，这样的挑战是困难的，即便是对于嫡传的祯一，继承父亲的手艺并青出于蓝，也是无异于登天——除非你比前面一座山高出许多，才会让别人看到你，否则你永远就是不存在的——大概所有人都觉得，第二名总要比第一名矮一个头。
二郎马上要90了，但是他不愿意退休，他觉得那样会让他不开心，觉得“会被家里赶出来”。也许在许多人眼里，老头有点入魔了，但他不这么认为——“要一直向前看，超越自己，始终努力，精益求精”，这是他教给儿子的，也是他坚持这么多年的行为准则。
“不疯魔，不成活。”
