没有按计划路线登顶小西天，却意外的发现了一个废弃的庭院，一座康熙年间的普同塔和一块保存完好的乾隆丁酉年白花寺碑记，别有一番趣味在其中。

从大寨门到观音洞，走过一段水泥路，等走到山沟里，仍旧是最天然最朴素的石子路。

观音洞更像是一个废弃的四合院，正房规矩，偏房齐备，虽历经风雨，香火不再，仍旧遮不住它曾经的烟火气，东侧的偏房里，还有主人遗下的土坑、炊具和拖鞋，石房后面，是一个面积颇大的山洞，山洞整个被砌成一个二三十平米大的蓄水池，泉水正从石缝里源源不断地渗出。

苍凉的大山，破落的房舍，幽静的山洞，清澈的水源，给人留下无尽的遐想，这里，没有噪音，没有污染，悲怆中交织着生机，透着一种独特的幽静与安祥。

从观音洞旁的三岔口有一条明显的路直达山顶，还有一条不甚明显的路从左侧向南环绕，我们受好奇心驱使，顺着左侧的路走下去。

也因此开启了“有心种花花不发，无心插柳柳成荫”的旅行模式，收获若干意外惊喜。

穿过垒着镂空花墙的一片羊圈——之所以用“一片”这个词，是因为，羊圈的一面为崖，一面为谷，从大山的这个拐角处到另一个拐角，顺着山势全是羊圈，足足有几十米长，如果用“一个羊圈”，显得太小家子气了。

在拐角处的山坡上，我们发现了一块很特别的巨石，像龟背石，又不似，上面布满了海龟蛋化石模样的花纹，清晰而厚重，神秘而庄严，令你肃然起敬。

我与它对视片刻，便立即感觉到自己的渺小与浅薄了，冥冥中，我的思绪被掏空了，有种穿越时空的高远与深邃。

在山的另一个拐角处，有一家明显在农耕时期还生机盎然的院落，尽管院子的部分墙体已经坍塌了，但屋里散落的一些家具和农具：圈椅、纺车、耧、木锨......似乎在告诉我们，这户人家搬离这里还不太久。

站在散落成一堆的乱石上，我仿佛回到若干年前：暮色四合，一缕炊烟升起，女主人蹲在灶间往灶膛里加了一把枯树枝，炉火映在她脸上，安祥而淡然。劳累了一天的男主人扛着农具，或者撵着一群羊，走在回家的山路上，吆吆喝喝的声音碰到崖壁，又被弹了回来，像悠长的号子在山间回响。

时间过去了那么久，我们在碎石烂瓦中里寻找逝去的岁月，在长满故事的石缝里倾听远古的传说。似乎什么都没有改变，似乎又早都已面目全非。

转过这个山弯，远远望见山的另一侧是一条窄窄的峡谷，窄处不过两三米的样子。我又一次感受了太行山的雄浑、博大和厚重。

继续向南向西绕，在一个大平台附近，有一座不大的佛塔，塔的底部已经被挖开了，旁边的地上散落着几块石碑残骸，有一块勉强能辨认出字迹，根据记载，此塔名为普同塔，为大清康熙年间所修，至于葬着哪位高僧，已经看不清楚了。回家后我百度遍全网，也没有找到丁点的蛛丝马迹。

做为悬案，暂且放下。再往前走，竟然有一个规模更大的建筑群。这户人家用来砌墙的石头里，有一块保存完好的乾隆丁酉年白花寺碑记。显然，这里曾经有一座名为白花寺的庙宇，只是已经湮没在历史的长河里了。它确确实实存在过，以碑记的形式，就站在我眼前。虽然我依旧没有查到有关白花寺的记录。

我想，在历史的烟云背后，一定有更多的人和事，呐喊过、抗争过，以不可名状的悲凉与繁荣，盘根错节交织人类文明的血肉。然而，正史过于粗疏，野史又过于芜杂，这些古老的文明太过潦草，太过平凡，他们非王侯将相，也非文人雅士，不会有人为他们写书立传，但他们追求、努力过，这就够了。

这些不起眼的遗迹，是人类文明的雄迈与坚韧的对峙，是石破天惊的伟烈与世俗生活常态的对视。人类的发展史，就存在于这些散落在荒野中，残缺的碑文里。

再顺路横切，似乎偏离目的地太远了，于是，在走过一个还有残冰的崖壁石洞，到一个山沟的时候，我们决定上到山顶，钻树林，跳石坡，从没有路的地方，生生拨出通向山顶一条路来。

驮着历史的厚重，我们壮歌而行，快到山顶的时候，居然与上周走过的小路接上了。

山顶一马平川，种着大片大片谷子，我们仿佛不是在山顶，而是置身于一望无际的平原。

周围的一切都开阔起来。站在山顶上，吹着风，这宁寂悠然的意境，顿时将诸多的烦愁和苦恼吹散了，周围的一切是那样的遥远和陌生。

又一阵风轻轻吹过，我凝神谛听，那令人怦然心动的沙沙声，好像是无数个灵魂在叹息，在呼喊。

历史在哪里，文明在哪里，它就静静地躺在荒草之中，被人们砌进层层叠叠石墙，垒进摇摇欲坠的石屋，刻进那些破碎的石碑，长进崖边的枯树中。

再往前走，看山势，几个山头并没有连在一起，它们各自独立着，目视不能穿越到小西天奶奶顶。已是下午四点，我们回撤下山。

对于户外爬山，指哪打哪是一项技术活，打哪指哪也乐在其中。

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