自德宏回来，琐事理毕，捏一包新到的老曼娥谷花茶，兴冲冲去寻涛哥，意欲请他品鉴共赏。午后申时，阳光斜洒，对坐饮茶品滋味，谈经论道话甘苦，恰正是解乏提神的惬意之举。不料，却被告知他已休假半个月，具体行程不明。正是谷花茶陆续上市的时节，难道他又亲自访山寻茶去了？

老曼娥寨位于勐海县布朗山乡，据寨内古寺内石碑记载，其建寨时间为傣历元年（公元639年），至今已有1377年之久，堪称为布朗山最古老最大的布朗族村寨。又传寨名“老曼娥”已有1700多年的历史，考据不详。老曼娥自然村位于布朗山乡东北边，海拔1650米，年均气温15-20℃,年降水量1374毫米，雨天道路泥泞不堪，距布朗乡六公里，离新班章村五公里。寨子周围有100-500年栽培型古茶树3205亩，另有4000余亩1999年之后栽培的生态茶园。茶人多把老曼娥分为苦茶和甜，一说苦茶指的是古树茶甜茶是指小树茶，另一说则老曼娥茶无论新老都分苦茶、甜茶两个品种。苦茶甜茶之分，也是我本欲请涛哥解惑的问题。另外，以上关于老曼娥寨的历史描述均来自网络资料，我尚未实地考察，若本文哪日有幸被杂志刊用或结集出版，本段前200字可不计稿费，特此说明。援引老曼娥村寨的介绍，只是便于按照村寨山头区分茶的来源方向，对茶的产地有个大致了解对品茶论茶也是有所裨益的，有茶语云：南苦北甜东柔西刚，便是根据茶区就口感不同对云南普洱茶所做的一种概括。

犹记仲秋前夕，自雏凤轩寻得“吾味奇山”系列的那卡茶和老曼娥茶。据雏凤轩主人陈丹言，“吾味奇山”系列皆为三百年以上古树茶，2015年春茶，言明非头春而是第二春采摘制作正是陈丹的实在之处，藏存逾一年，入口即苦，三四泡后香溢甜生，七八泡时香甜交融。那卡茶入口也是苦的，但三泡之后屏息片刻，甘甜满喉经久不息。于是，各自一饼带给涛哥，一并奉送的是枚闲印：陈子庄周。他说：“老曼娥是我最喜欢的。”然后，顺手从桌下取出一饼易武正山，说道：“我也早给你准备了一饼。”那日面对面坐着，品涛哥正泡的茶，他问我对茶的看法，我的观点是：“茶汤清亮趋红褐色，应是生茶藏存了些年头的转化表现，香气清雅但内涵略薄且有微涩，整体味道偏向于临沧茶区但具体方位及年头则难以辨识。”他哈哈一笑：“来自普洱地区的某个小山头而已，且是当年新茶。其实，品茶评茶无所谓名山大川，只在于你自己的喜欢。”

除土壤、阳光、水分等自然地域条件和杀青、揉捻、晾晒等人工技术有所差异外，我认为，只要是不施撒农药的原生态茶都是好茶，苦涩甜香不同正是其各自特点表现，也是品茶人的乐趣所在。就我个人目前的选择喜好而言，古树茶纯料为佳。某次在昌宁红田老板处，喝到一款由他亲自制作的生茶，选了景迈、昔归和昌宁当地古树茶三种进行拼配，藏存十年，倒也别具风格。辩茶识味，多因人而异，正如爱憎喜恶，也多由心念所致。你赞或不赞，茶树都会于自然界渐渐生长；你爱或不爱，普洱都会在岁月间慢慢转化。据我所知，能禁得住时间消磨且能随时间转化的应只有发酵茶，在发酵茶中个人又觉得普洱茶尤佳，每一饼茶都如历经岁月沉淀下来的一段故事。有的人把茶仅仅当作一种饮品，渴了时就开水冲起，满饮解渴；有的人喝茶，喝的是情调，引经据典推杯换盏，风花雪月自在风流……我觉得无论如何喝茶品茶或者寻茶问道，都无可非议，只是不要浸染过多凡俗铜臭狡诈心理。还记得某日午后曾去一家茶店喝茶，换了两种都脱不掉锁喉感，坦言告知并交流喝茶经历，茶老板说，“临沧茶区的茶多是低端茶，版纳勐海茶区的茶才是高等茶。”言外之意，是我喝多了临沧茶还没有适应她的高等茶，默默走开，再也不去。同时，这件事情也促成了我特意去雏凤轩寻鉴版纳勐海茶区所产普洱。

喜欢普洱尚不过一年又半载，缘起甫铭兄的生拉硬拽以及他订购的那批冰岛村西半山，随他及赵大哥、高老师转过几场茶局后，茶的气息缓解转化了内心焦躁。在甫铭兄离开春城后有一段时间，我怅然若失，误打误撞转到饶世之邦茶铺坐下，从此隔一两日总有那么一两个时辰是在品茶问茶中度过，一壶茶一身汗凡俗琐事烟消云散。恰逢当年头春的忙肺及大雪山运抵，喝到兴起，想起远方的亲朋好友，就隔三差五把忙肺和大雪山装在竹篮，交由快递公司邮寄出我的想念和问候。譬如我此刻在写这篇文字，应是我对今日未寻见的涛哥、身在重庆的甫铭，以及那时那地那人或彼年场景生了思怀之情吧?

在昆明，太阳升落得晚一些，霜降之后也要七点半左右才会天黑。时将黄昏，余晖犹亮，端详左手掌心中那一捧老曼娥散茶的条索，一脉一脉都蕴含着阳光沉淀过后的山川沧桑，烧一壶开水，独自冲一泡，唤醒茶的睡眠，待茶汤润过喉咙的那一瞬间，随即想起故事里的说书人，虽自己手中没有醒木或折扇，身边也无听众，仍禁不住拿右手在桌案动情一拍……

2016年10月25日，霜降后两日