登过碎片大厦俯瞰泰晤士河、去莎士比亚环球剧院看过《麦克白》、到特拉法加广场喷泉旁喂了鸽子，你的清单还应该加一项。
伦敦，作为一个历史悠久的国际化大都市，以及欧洲首屈一指的观光城市，总让人条件反射想到大本钟、塔桥、伦敦眼、白金汉宫、威斯敏斯特大教堂等字眼。但是，就像上海人不会专门去东方明珠塔，上267米高的旋转餐厅吃自助餐；若没有外地朋友来访，北京人也不会驱车去八达岭锻炼身体；老广州总是更愿意光顾位于荔湾深巷里的街坊味食肆——同样的，伦敦本地人也会本能地避开这些人潮汹涌的景点。
他们更愿意和祖辈一样，根据当下的时节、天气、心情，或者添置物件的需要，从全城300多个集市中选择一个，去淘宝，呆上个半天一日。和国内的集市相似，它们和社区紧挨着，每天开放，方便人们生活所需，但这里货物更丰富，尤其是周末时，不仅有生鲜食物、自家烘焙，也有古董古着、创意设计等，定期也会举办各类主题的活动。我自己最爱去的三个集市，都是偏复古的，但各有各的气质。
波特贝罗路集市：中产社区里的市井气息
波特贝罗路集市（Portobello Road Market）名气最大，地段也最贵，借着茱莉亚罗伯茨和休格兰特主演的《诺丁山》闻名于世。那段好莱坞女演员与书店小老板的爱情故事，让这个集市，在寸土寸金的中产社区里，神奇地揉杂了一股浪漫得无可救药的市井气息。
这里被誉为世界上最大的古董集市。每到周末，长达1公里的长街上，2000多个摊位悉数林立。从家居可用的复古瓷器刀叉烛台挂毯，到收藏级别的古董手表电话相机望远镜，从有故事的旧钱币车票邮票剪报杂志，到有年份（和一点点味道）的袖扣手链戒指碎花裙牛仔衫大皮衣……应有尽有。
我最喜欢光顾的是一位奶奶的旧首饰小摊。第一次逛到她那里时，她正毫不客气地提醒一个年轻女孩，动作小一点。那姑娘当时一边和朋友聊天，一边漫不经心地拨弄她桌面上的项链，被指责后，忙不迭走开了，而奶奶晃悠悠从高椅上挪下来，重新把宝贝摆好。
嘿，有意思，再一看，这里东西虽不多，但设计和材质是拙眼也看得出年头的。开聊后才发现，这是位内心火热的老人家，只要你表现出一点谦虚和好奇，她就必定把每件首饰的年代、产地、样式以及甄别方法一一道出，有时候说到一些生僻的珠宝名，她还会耐心拼读，让我查查词典。之后陆陆续续在那里淘了几件首饰，每一次她把包装好的宝贝递给我时，满眼都是舍不得。
和那些捧着一本书正襟危坐，偶尔从老花镜片上方瞥出一道光的古董摊位店主形成鲜明对比的，是热闹欢腾的卖食物的摊贩们。卖水果蔬菜芝士生肉的小姐姐，笑意盈盈把各种芝士递给行人试吃；卖汉堡的两位帅哥，生意都忙不过来了，还不忘叫客人关注他们的Facebook；卖西班牙海鲜饭的夫妇，不时跟着音响里的雷鬼音乐摇摆起来。
这是他们谋生的地方，也是他们生活的地方。
红砖巷集市：廉价但自由的青春气息
第一次踏入位于移民社区的红砖巷集市（Brick Lane Market）时，浓郁的咖喱与炸鸡碰撞的气味、四处可见的墙壁创意涂鸦，以及天桥下无厘头但又把所有人都逗乐的beatbox（口技）表演，给了我一种廉价、闹哄哄、但又自由不羁的青春气息。这种无拘无束的气味还从一家叫Dark Sugar的巧克力店散发出来，如果你会好奇包裹着巧克力的姜、辣椒、无花果、芒果、橙皮究竟是什么味道，那我保证它会惊艳你的舌尖。
我是奔着集市里的复古服装市场而去的，因为据说体型较小的亚洲人也可以在这里淘到衣物。那个处于地下层的封闭空间里，打扮奇异的年轻男女四处穿梭，店铺紧挨货品杂乱，音乐的3D立体环绕效果倒是出来了，让我恍惚间以为到了广州的时尚天河城。所幸这里没有导购、催促和山寨，店主嘻嘻哈哈跑来打一声招呼，就又跑开了，我们得以自在地淘宝、猎奇、拍照，而不用担心被角落里的人盯着看。
最后我在一个意大利姑娘的小店里买到了一件80年代粗棒针织毛衣。她年纪和我们相仿，衣服价格很实在。我喜欢她斜戴着的红色贝雷帽，长长的眼睫毛，喜欢当我们请求她打折时，她挣扎的神情与羞涩的报价。
老斯披头菲尔德集市：挑战脑洞的混搭气息
历史最久的老斯披头菲尔德集市（Old Spitalfield Market）和红砖巷毗邻，在10年前曾经历一番改造，反而成了造型和规划最为现代的半室内集市，从民族风到太空感，从洛可可到朋克嘻哈，空气里弥散着一种任性的混搭气息。
这种不同风格之间的碰撞所创造的跳脱之感，一开始会带来某种程度上的挑衅。
比如，我刚欣赏完一张来自一个世纪以前的钢琴谱，猜想它曾经被怎样温柔又坚定的目光注视着，结果一扭头，看见墙上挂着一群从科幻片中出走的鸭子，有着五颜六色的蹼，忍不住一阵晕眩。
而到后来，我的大脑开始适应了，即便眼前这个散发着原始气息的桐木里，装了一支极有未来感的灯泡，或者是看到黑胶老唱片被设计成唱片和时钟两用的新产品时，我都可以淡然接受，并向设计者表示赞赏。
毕竟这是一个看脑洞的年代，哪怕在一个复古集市瞎逛，也不要放松对大脑的锻炼。
伦敦的集市，是这个多元化都市浓缩的生活镜像，让奔波于摩天大楼间，迷失在灯红酒绿中的城市人，得以祛除浮华魅影，回归朴真市井，在那里，大家不着急做成一单生意，更享受生活和趣味本身；它也把原本居宫廷之远的宝物流至民间，将过去现在与未来的审美打通，让人获得更丰富的选择和体验。
但现实又不尽美好，在逐渐沦为旅游景点的诺丁山，已出现了一间Tesco超市，而从爷爷辈就在那里卖生肉的摊主却被迫要离开了，据闻有些高街品牌也准备携“复古款”服饰入驻了，集市的老摊主们都为此忧心忡忡并持续抗议着。
这让我想起国内不少城市的老街区：每多一间7-11，就有一间陪伴社区几十年的老杂货店倒闭；曾经让当地人引以为傲的旧建筑，破败了，既而被拆了；人们一边唏嘘老书店的衰落，一边又不亦乐乎上网购书。在这样的“建设性破坏”中，我们看似只是改变了街区的面貌和购物的习惯，但实则，传统的生活方式、商业模式、乃至社会的价值体系，都在悄然发生在变化。
在一切飞速向前奔去的年代，新鲜感和不确定性并存，但正如丘吉尔所说“能看到多远的过去，才能看到多远的未来”，热爱集市的伦敦人用赶集的方式，坚持着对这个城市文化和历史的保育，而我们也该回头看看了，是不是真的要走那么快。
｛完｝
