《礼记·礼运》有曰：“饮食男女，人之大欲存焉。”所谓食色性也，对美食的追求是人的本性。诗坛才子袁枚四十年美食实践，留下《随园食单》供历代美食家赏玩；汪曾祺在面对美食时处处显露自己的真性情，高邮的咸鸭蛋不知让多少人垂涎欲滴。而著名的文化大家梁实秋亦对“食”一字情有独钟，写下无数谈吃的文章，《人间食色，至味清欢》便收录了他关于“吃”的名篇。
翻开这本“吃”的书前，我对梁实秋先生的美食之路产生了浓厚的兴趣。没想到这位文坛大家竟是出了名的贪吃，在清华就读时，他一顿饭竟可以吃下12个馒头和三大碗炸酱面！如此“饭桶”行径，却显现出老先生在食物上追求一种大快朵颐的快感，潇洒快意，藏在餐餐美食之中。而这样的美食爱好也并非是一时之意，而是一朝一夕熏染的结果。他的父亲梁咸熙是个不折不扣的美食家，常年带着他奔走于北京有名的饭庄、酒楼。因此他比常人多了一分对美食的热爱，也多了一分对美食的独特见解。他惊叹于人间食色，品尝至味清欢，谈笑间，满是优雅闲适。
《人间食色，至味清欢》这本书为我们揭示了食色之秘，主要分为三部分：故园食话、一方水土一方食、口有食味，心有食法。
故园食话：味是故乡浓
每一个在外的游子都会思念家乡的美食，梁实秋也不例外。少时走街串巷，便尝美食，他渐渐明了北京美食文化的真味。
没有喝过豆汁儿，不算到过北京。豆汁儿是老北京特有的美食，不过味道有点“怪”，外乡人恐怕难以下咽。
豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。
梁先生细数起家乡的美食儿，真真是一个地道，可见爱到了极致。而作为外乡人的汪曾祺先生也曾在北京尝过豆汁儿的味道，他说，
豆汁儿是什么味儿？这可真不好说。这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味。不爱喝的说是像泔水，酸臭。爱喝的说，别的东西不能有这个味儿——酸香！
在汪老眼里，梁老对豆汁儿的感觉怕只是酸香，可那“酸”“辣”“烫”三字所包含的意味，远不及“酸香”可比。酸到舌尖，烫到舌头，辣到心里，最后梁老喝得满头大汗，畅快淋漓，正是这样的喜爱，让他离开北平后便想念豆汁儿到不能自已。在济南、在台湾的时候他也曾试图品尝家乡的豆汁儿，可又有哪个地方能复制家乡的独特味道呢？
可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。
故乡的味道早已深入骨髓，烧鸭、酸梅汤、烧饼油条、汤包、粥等等，这些北平的食物通过先生的妙笔，跃然纸上，融进了家乡的味道。
一方水土一方食
每个地方总会有那么几个特色美食，引得外乡人跃跃欲试。北平如此，其他地方亦是如此。梁先生曾赴美国求学，品尝那里的美食。其间亦是发生了不少趣事儿，刚踏上美国本土时，美国人不识豆腐干、燕窝，反复盘问再三，不由地让人感慨东西饮食种类大不同。而饮食文化也是大不同，在美国，“吃货”梁老只得入乡随俗，吃一些温冷的食品，也不能放肆地大快朵颐，大碗面、大碗饭与之告别，午餐总是牛肉饼夹面包，只求果腹。
梁老本人并无地域歧视，南方菜和北方菜都能吃下，到美国也能入乡随俗，只是较之写家乡美食的几篇散文，这部分的美食总带着一点对家乡美食的怀念。金窝银窝不如自家狗窝，别人家的美食终归还是自家的好，自家的美食，从制法到色香味，极尽描写之极，而别家的美食，虽用尽心力描写，却总不似家乡味浓。不过梁老另辟蹊径，针对同一食材，对比了不同地区的风味，倒是让我平白生出到各地品尝，一探究竟的强烈愿望。
我想起舌尖上的中国里各地的美食，一幅幅美食图像让人垂涎欲滴。中国饮食从来都是多样的，八大菜系——鲁、川、粤、苏、闽、浙、湘、徽，味道各异，广东人永远也欣赏不来川菜的麻、辣；四川人也不能忍受浙菜的甜、淡。
可是这又有什么关系呢？
它们根本不需要合并为一个味道，因为这味道来自它们发育、成熟的那片土地，一方水土养一方食，每个地方的人们都需要一份家乡的味道。
口有食味，心有食法
武侠小说里常见武功心法，我们觉得挺正常的，可没想到梁老指出，食也有所谓的食法。
大家庭的膳食是有严格规律的，祖父母吃小锅饭，父母和孩子吃普通饭，男女仆人吃大锅饭。
梁老那个时代的规矩早已过时，可是这规矩中尊敬长辈的思想却是一直流传了下来。主人与客人进餐时，要客人或长辈坐上席，我们一般称为"坐上"或"上座"，小辈坐在次要的位置。
更有请客时的规矩，首先要考虑请什么人，主客内定，但陪客要仔细斟酌。还要拟好菜单，吃饭时要敬酒寒暄。这些传统的习俗早已深入我们平平淡淡的生活里，留下简单美好。
《人间食色，至味清欢》整本书散发着浓浓的美食味道，梁老虽然心怀浓情，却不多煽情，味中有情，味中有理，他笔下的每个人吃得那么快乐，那么幸福，那么美好。
山河远阔，不如一碗人间烟火。
万千话语，尽在一本人间食色。
