稻将熟，蟹长肥，九月团脐，十月尖。
农历九月母蟹卵满肚圆，蟹黄开始凝结成团。
色泽也随之变得艳丽，多呈金黄色或橘红色。
像极了流着油的熟鸭蛋黄。
唔，还是不一样，母蟹蟹黄膏体绵密，味道鲜香，油脂细腻。
满口鲜甜，不是死板的结团之感，也没有那种沙沙的松散质感。
十月之后，母蟹的蟹黄逐渐开始发硬，失去了勃勃的生机。
而此时，公蟹却是膏肥体壮，十分丰腴。
剥开公蟹的壳，就会看到一团团白白的、粘粘的东西。
熟透之后，这些就变成了半透明状的蟹膏。
所谓“螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香”。
公蟹的膏白不仅比母蟹多，而且比之母蟹油脂满溢的鲜香，更加清爽甘甜。
大闸蟹一生中会有10多次的蜕壳，每次蜕壳代表着每一次的成长。
“六月黄”是大闸蟹进入成熟期前的最后一次蜕壳。
顾名思义，这是大闸蟹的少年时期。
立夏之后，炎暑将临，万物繁茂。人们也更加忙碌。
可是“忙归忙，勿忘六月黄。”
壳薄肉嫩黄多，最是鲜美不过。
我与蟹的缘分，也是由此开始的。
细长的香米在砂煲中不断吸收水分，慢慢变得晶莹。
将蟹黄从“六月黄”中取出，均匀地铺在八九成熟的香米之上。
再用冰糖和头抽加热调成鲜亮的酱汁，均匀地浇上去。
继续煲至全熟。
同时蒸锅开大火，放入去了芯的冬瓜。留下的冬瓜不需太厚，薄薄一层就行。
将吸收了蟹黄油香和酱香的细长米粒撮成一团置于冬瓜底部。
再蒸一会，就可以出锅了。
技艺好的，可以在冬瓜上雕个花样。
油黄的香米就能影影绰绰地透露出来，宛如万物苏醒之时的迎春花。
蟹黄渗入饭中，使整每一颗米粒都充满鲜甜油香。
又因为酱汁的加入，增添了醇厚和咸鲜，更上一层。
而最后与冬瓜同蒸，使得冬瓜的清香渗入，多了几许爽利。
不知不觉间，吃个肚儿圆圆。
更多的时候，是没有这样的时间和精力。
万幸，“横行四方”的蟹，既上的厅堂，又入得餐桌。
一口蒸锅，一碗姜醋，足以。
又到一年丰收时，菊黄蟹肥秋正浓。
如此美味，怎能辜负。
