由一个系统或方向的纱线按一定的规律相互套圈而形成的织物叫针织物，按相互套圈的纱线的方向，针织物可分为纬编针织物和经编针织物。

       纬编针织物是将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，每根纱线按照一定的顺序在一个横列中形成线圈编织而成；经编针织物是采用一组或几组平行排列的经纱，于经向同时喂入针织机的所有工作针上进行成圈而形成的针织物，每根纱线在各个线圈横列中形成一个线圈。

      不论哪种针织物，其线圈都是最基本的组成单元，线圈的结构不同，线圈的组合方式不同，构成了各种不同的针织物组织，包括基本组织、变化组织和花色组织三大类。

      纬编针织物的基本线圈结构由三部分组成：针编弧、圈柱和沉降弧。一般称线圈圈柱覆盖于圈弧的一面为针织物正面，线圈圈弧覆盖于圈柱的一面为针织物反面。经编针织物的线圈结构与纬编不同，由四部分组成，针弧、圈干、延展线及沉降弧。

       无论是经编还是纬编针织物，线圈在纵向串套的各行称为纵行，线圈在横向连接的各列称为横列。在线圈横列两个线圈对应点之间的距离称为圈距，在线圈纵向两个线圈对应点之间的距离称为圈高。针织物的线圈长度对针织物的脱散性、延伸性、弹性、耐磨性、强度以及抗起球性和勾丝性等产生很大影响。

针织物组织种类

      1、纬编针织物

      （1）基本组织：纬编针织物的基本组织是平针组织、罗纹组织、双反面组织。

      A、平针组织：针织物中结构最简单的组织，由连续的单元线圈单向相互串套而成，在织物正反面形成不同外观。该组织横向延伸性大，但易卷边和脱散，广泛用于内衣、外衣和各类袜品种。

       B、罗纹组织：是一种双面组织，由正面线圈纵行和反面线圈纵行组合配置而成，根据正反面线圈纵行相间配置的数目不同，可分为1+1、2+2、1+2或3+5等不同名称和性能的罗纹组织。罗纹组织有很好的弹性，多用于各类内衣制品及要求有拉伸性的服装部位，如衣服的下摆、袖口和领口及弹力衫等。

       C、双反面组织：双反面组织也称“珍珠编”，由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成，可以有1+1和2+2等不同组合方法而形成，凹凸条纹或花纹。该组织具有纵、横延伸性和弹性相近的特点，多用于毛衣、运动衫或童装等成形产品。

      （2）变化组织：变化组织是在一个基本组织的相邻线圈纵行间，配置另一个或几个基本组织的线圈纵行而成，如常用的双罗纹组织。双罗纹组织又称双反面组织，它是由两个罗纹组织彼此复合而成，在织物正反面均形成相同外观的正面线圈。广泛应用于内衣和运动装。  

      （3）花色组织：纬编针织物有各种花色组织。它们是在基本组织或变化组织基础上采用各种不同的纱线按一定规律编织不同结构的线圈而形成，如衬垫组织、集圈组织、菠萝组织、波纹组织、长毛绒组织、衬经衬纬组织等。这些组织在内外衣、毛巾、毯子、童装及运动装上都得到了广泛应用。

       2、经编针织物

      （1）基本组织：经编针织物的基本组织有编链组织、经平组织和经缎组织等。

       A、编链组织：每根纱始终在同一针上垫纱成圈的组织称为编链组织，其各根经纱所形成的线圈纵行之间没有联系，有开口和闭口两种。由于纵向拉伸性小，又不易卷边，常作为衬衫布、外衣布等少延伸类织物、花边窗帘等制品的基本组织。

      B、经平组织：每根经纱轮流在相邻两根针上垫纱，每个线圈纵行由相邻的经纱轮流垫纱成圈，由两个横列组成一个完全组织。这种组织具有一定的纵、横向延伸性，且卷边性不显著，常与其它组织复合用于内、外衣、衬衫等针织物中。

       C、经缎组织：每根经纱有顺序地依次在三根或三根以上的织针上垫纱构成线圈，然后再顺序地返回原处编织而成，在一个完全组织中有半数的横列线圈向一个方向倾斜，而另外半数的横列线圈向另一个方向倾斜，逐渐在织物表面形成横条纹效果。经缎组织的延伸性较好，常与其他经编组织复合以得到一定的花纹效果。变化经缎组织由于延展线较长，织物的横向延伸性降低，常用作衬纬拉绒针织物的地组织。

       （2）变化组织及其它组织：在经编织物中除以上组织外，还有经绒、经斜等许多组织，这些组织在内衣、外衣、羊毛衫等方面都有广泛的应用。

针织物组织特性

       针织物因线圈是纱线在空间弯曲而成，每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉时，线圈的弯曲发生变化，线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少；如张力是横向拉伸，情况则相反。线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大，能在各个方向延伸，故弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。

针织物对纱线的要求

       纱线的性质对编织性能有着密切关系，它影响着编织时的动态参数和编织质量，有些条件影响着编织运动，有些条件影响着织物质量，有些条件影响着织物外观，有些条件影响着下道工序工艺，这些问题有必要深入探讨。

       (1) 纱线表面外观：为不妨碍针织机编织运动，纱线表面要光洁，紧密，平滑，棉结毛羽少为合，故精梳纱比普梳纱合用。

       (2) 条干均匀度：纱线线密度的变化，其严重性直接影响布面外观，尤以针织物更为明显。纬编织物的布面是由数十行纬线圈排列而成，平纹布类会更明显的反映出每条纱线的均匀度。条干均匀度主要用乌斯特条干均匀仪来测定纱线的重量变化程度，用平均差系数或均方差系数表示，数值愈大，表示纱线愈不均匀。

       (3) 捻度捻向：捻向"s"与"z"均可，现市场纱线捻向以"z"为主。针织物容易因纱线捻度不匀而影响织物歪斜扭骨，故针织物要求捻度较低，一般捻系数为3.6比较适宜。

       (4) 断裂强力：针织物对纱线的强力要求较低，一般在14cn/tex以上即可。

       (5) 摩擦系数：为使纱线能畅顺退绕出纱，使给纱编织过程张力降低，筒纱的摩擦系数控制在0.2以内，有需要时对纱线进行上腊工序，以达改降低摩擦值。