相传，早年间，香山种满了杏花，花期一到，漫山遍野都是花香，故而得名“香山”。

当然还有另一种说法，不过却少了香山的灵韵与清幽，故而以此代指。

香山，位于北京西郊，并不特别出名，却宛如金庸书中的扫地僧一样，百年蛰伏，一朝成名。（这当然是对于笔者而言）

谈到香山就不得不提及沈榜，沈榜何许人也？

万历十八年（公元1590年），沈榜任顺天府宛平县知县，在任期间搜寻掌故，根据署中档案材料编著了《宛署杂记》。他在《宛署杂记》中提及，“妙高堂（香山寺中的一座建筑），在宛平县西四十里香山寺右，唐以来有之。” 

也就是从那时候起，香山真正的进入了史料记载。

而后，历经元明清三代，香山的地位与日俱增 ，一度成为皇家园林，名声在外。

民国期间，达官贵人更是将香山据为己有，成为私人别墅，部分景区也随之封闭，直到新中国解放，香山慢慢的重回大众视野，更被越来越多的游客旅人观览。

我和友人是坐地铁西郊线到的香山，出了地铁，漫天的柳絮飞舞，各式各样的车辆从车道经过，山脚下现代化的设施更是一应俱全。

看到如此的场景，我的内心充满了抗拒，以为这趟旅行也只能在嘈杂中度过。幸而，友人知晓一条进山的小径，我们就此进入了香山。

一进山，山外的一切平泛景象突然不见，一时涌动出翠绿和幽静，山石间掩映的小道显然是经过修缮的，身心的感觉瞬间被收服，之前的燥虑荡然无存。

沿着小道行走，松柏沿着路径蜿蜒。山中人烟稀少，高高挂起的太阳让我们很快流出了汗水，汗水从毛孔滴落到脖颈，而后继续坠落至地面，青石铺就的羊肠小道正张开小嘴吮吸登山者给予的佳酿。

继续往前走，绮丽诡谲的山石出现，小道被覆盖上一层薄薄的防晒衣，道旁偶尔几个行人走过，带着绯红的脸颊，气喘吁吁的望着山顶。

再往前走，就是一眼望不到边的台阶，台阶逐渐变陡，扑面而来的压迫感加重了双腿的负重。倏地，虫鸣声、鸟叫声起伏，各种声腔调门细细地搭配着，有一声，没一声，搭配出一种比寂然无声更静的静。

声音响起，双腿的负重好似减轻了许多，又或者是因为身心早已被陶醉，反而忘记了外在的感官。这种虫鸣鸟叫映衬出来的静牵引着我们，一次次的抬脚，一次次的重复。

长长的山道除了几个零星的游客很少再见到其他人。记得，在山麓我和友人正在小憩，看到几位老者路过，而后又遇到一行三个年轻人，最后在快要到山顶的时候碰到了在台阶处卖水的老妪。

我们并没有与老妪搭腔，只是感叹了一下生活的艰难，望了望老妪摆放在面前的白水和削的干净洁白的黄瓜，继续最后的行程。

山道越走越长，宁静却随之被打破。在山顶的最后一段路上，一个平地豁然开朗，现代化的冰箱、桌椅整齐的摆放在一起，几个凉亭首尾相接供游人歇脚，商贩也聚集在此。虽然这样的景象会打破整个香山的纯粹，但是也实实在在提供了便利。

和友人休息了片刻，我们便开始了最后的冲刺。

长长的山道开始愈发陡峭，虽然攀爬比较吃力，却不得不感慨山道修缮的相得益彰。那些已经溶化为自然景物的坚实路基，那些矗立在山道中央的苍劲树干，那些风景绝佳处的磨滑了的石径，好像早已镌刻下了曾经有过的繁盛。

山顶近在咫尺，我与友人掩饰不住内心的兴奋，抬起早已重达千斤的双腿小跑而上。

清风随着山麓拂面而来，夹杂着高处独有的草木清香荡漾在周身。山顶有一处观景台，站在台上，瞬间感觉树木、花草、白云、蓝天都环绕着你，只想让你沉醉其中，忘乎所以。

汗收了，气平了，我与友人就开始了下山之路。

下山显然要快上许多，约莫二十分钟就到达了山底。

意犹未尽，我和友人来到了慈云寺。

慈云寺并不大，却曲径通幽。入院，无数的屋檐从崖石边飞出，怪石林立，参天大树遮蔽着整个古寺。水也出来凑起了热闹，不知从哪儿跑出来的，这儿一个泉池，那儿一道溪流，贴着镂空的怪石幽幽地流，欢欢地溅。

山水相融，威严的佛像怒目圆睁，院中的喜鹊叽叽喳喳鸣叫。慈云寺中并无沙尼，却天然流露出一种禅意，意境悠远，像极了遁入空门的世外桃源。

印象最深的当属罗汉堂，五百罗汉造型各异，表情各一，对视或坐或立。阿罗汉是超越轮回的圣者，佛教偈语：“我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有。”“不苦不乐，舍心，住正念正智”。一切外境，“不能妨心解脱、慧解脱”，得三明六通。

好似佛家的寺院总会聚集一批老者，碧云寺也是一样。院中游览的老者居多，大都携着手慢悠悠的走在青石地面，偶尔传出几声嗡言嗡语，却像神话与岁月的摩擦声在幽静的山中回荡。

下了山，坐上地铁归程，一进市区，繁华的闹市瞬间把我拉入了现实，那一方净土开垦的原野，就这样悄悄隐藏了起来。

香山能有此风景，不外乎大自然鬼斧神工雕镂出来的奇迹，但更多的应该是历代帝王的宠爱。不然，位于北京西郊的小小香山又如何能媲美五岳，比肩黄山呢？