几去扬州，多为闲游。
朋友知我，时常戏称，为炒饭，悄悄溜去扬州，值得吗？
我笑而不语。
炒饭确为我爱。它，色彩丰富，颗颗金抱银，粒粒银抱金，佐以红腿肉丁、碧绿豌豆，再加一点点虾仁碎、一丁丁鲜香菇，养眼且绝对是蛋炒饭中的至味。
不用大快朵颐，单看看，就特养眼。细细咀嚼，各种食材的味道悄然融合，可谓是满口生香。吃过扬州炒饭，天下炒饭大可忽略。
无论是色彩的丰富性，还是口感的多元性，几无炒饭可敌扬州炒饭。
但我更爱的是扬州烫干丝。
有回在瘦西湖边上的饭店第一次吃烫干丝，绵软绵软的干丝，酱香酱香的拌料，过口便难弃筷子，好像从未吃过这么好吃的干丝。
回来后，我也煞有介事在家里煮“干丝”，口味调制尚不错，口感与扬州的干丝相比，真是天上人间。
后来又去扬州，在运河边上的一小馆里，我一下子点了两份烫干丝，久违的口感又回来了。
寻问店老板，我恍然大悟，扬州干丝与家乡“干丝”压根就不是一回事，前者用豆腐干片出来的，后者用千张切出来的，难怪口味相差十万八千里。
朱自清在《说扬州》一文写到：烫干丝先将一大块方的白豆腐干飞快地切成薄片，再切为细丝，放在小碗里，用开水一烧；干丝便熟了；逼去了水，抟成圆锥似的，再倒上麻酱油，搁一撮虾米和干笋丝在尖儿，就成。
想想，他笔下的烫干丝肯定比现在的还要好吃。就那飞快切薄片、切细丝的刀工，恐难在街头巷陌的小馆里能找到。现在烫干丝，偶见虾米，难寻干笋丝。好一点的连锁餐饮店，倒还能看到浅黄色的嫩姜丝。干丝与姜丝，丝丝相扣，别有一番滋味在口中。绵软回肠，姜辣回味，不管有无姜丝，我都喜欢这平淡无奇又令人过口不忘的烫干丝。
但凡入扬州，炒饭必点，烫干丝必吃，有这两道美食相伴，何时入扬州都不虚此行。
如今，窝在家中，只有想念的份了！
或许，静静趴在汪曾祺的文字里，我依然能嗅到扬州烫干丝的味道。
他说的拌干丝，实际上就是烫干丝。
他在《豆腐》一文中写到：大方豆腐干，快刀横披为片，刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片；再立刀切为细丝。这种豆腐干是特制的，极坚致，切丝不断，又绵软，易吸汤汁。
干丝入开水略煮，捞出后装高足浅碗，浇麻油酱醋。青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。
一块豆腐干能片十六片，刀功了得。高足浅碗，细而丰腴的干丝静卧其中，芝麻香、酱香、醋香，令人垂涎欲滴。要在这样的情境中小酌，会不会更惬意？
噫！我怎么又咽口水了……
不管是汪曾祺笔下的拌干丝，还是朱自清文里的烫干丝，若能现在来一份该多么美好！
不，来两份。
可惜，没有。舔舔文字，过过馋瘾，念念旧事，倒也算是烟花三月里的一件美事。
忆去年，九月底，扬州城，一家临街小铺，点几道小食，自少不了烫干丝，和朋友边吃边聊，好生快意！
这里，没有行色匆匆的脚步；这里，食客也是慢慢悠悠；这里，时光凝固。扬州，像一位安静的江南女子，撑着油纸伞，在幽长幽长的古巷中漫步。
古檐口，青瓦尖，一滴雨滑落，竟可以听见彼此的心跳。安静中透着一种悠闲自得，自得中溢出一份淡然雅致。
那份淡然雅致，是一份扬州炒饭的精致，更是一份烫干丝的清韵。
简单的味道最致远，安静的城市最迷人，爱上扬州难道仅仅因为炒饭与干丝？
也许吧。
