从小到大，对于食物的欲望并不强烈，所以直到现在依然骨瘦如柴。
家乡在内蒙古。一个没有大草原的小城。
这里汉族居多，蒙古族比较少，饮食特色并没有特别浓烈的蒙古族风味，相反，在日常生活中，山西、陕西、河北的美食更是人们餐桌上的主流。
过去比较穷的时候吃不起肉，现在生活富裕了，骨头也是每个月家家必不可少的美食之一。
至于羊杂，则又是一道亮丽的风景线，一般家庭可能一年也在家吃不了多少回，它的价值，更体现在早点上。
俗称的“硬早点”吧。
一碗羊杂下肚，再就上一个花卷儿，喝一杯砖茶，抽一根无所谓贵贱的香烟，那滋味，真的特别舒服。
儿时的我的脑海里，父亲常带我吃的早点，除了荞面，豆浆油条，羊杂算是其中印象最深的了。
判断一家羊杂店的历史和味道，一进店便知，好的羊杂店会散发出不只是羊肉的膻味，在膻味之中往往还有其他的味道，像辣子的香味，端上来之后，还夹杂着喷鼻的香味，唯独羊杂本身的味道，是在入口后细嚼慢咽中慢慢溢出。
外国人不喜欢吃内脏，觉得脏，中国人却不一样，利用内敛和想象力，加上烹饪过程中的创造力，任何食物都会变废为宝，不，对于食材，在聪明的中国人眼里没有高低贵贱之分，在源远流长的农耕文明里，任何食材都是美好的。
对于羊杂，停留在奶奶家院子里的印象就是爷爷认真清洗的样子，院子里种满了盛开的特别大的鲜花，在鲜花丛的一角，是爷爷忙碌的身影，买回来的羊杂会被有耐心的爷爷洗上整个下午，直到洗出的水依然清澈见底，才会宣告一下午的劳动结束。接下来就是奶奶大显身手的时候了，奶奶的厨艺在街坊邻居周围是出了名的好，洗干净的羊杂被分成了两个部分，一部分用来煮，一部分用来炒，煮的炒的羊杂切的方式也是不同的，准备要煮的羊杂往往块儿更大一些，要炒的则恰恰相反。
过去用的灶台就是奶奶大展厨艺的舞台，而灶台下的炉火，是爷爷自己劈的柴，或者有时是山上捡来的松子，武火配合着不断的翻炒，羊杂的香味不一会儿就飘香十里，文火配合着精细的慢炖，煮出来的羊杂就像是一个有渊博知识的书生一般，外表平平，内涵丰富，当锅盖被揭起的那一瞬间，爆发出的香味难以用语言形容，仿佛一张白纸，突然被各种颜料占领，让人惊叹。
对于爆炒出的羊杂，我更爱偏糊一些的味道，可奶奶拿捏的恰到好处的手法，使偶尔出现的有些糊的羊杂成为了像礼物一样的惊喜，就像明明是软软的米饭，从底子铲起来却被喷香的锅巴包围，那种感觉，抛除味觉，内心的惊喜就已经足够了。
做饭，烧菜，也是一种态度。奶奶直到现在也到处都是朋友，对待他人不考虑吃亏与否，即使有人说她坏话，奶奶也依然一视同仁，来的都是客，所以我的童年有一部分记忆里，都是各种人的吃相。
而如何对待食物，也成了奶奶这辈子最在意的，即使现在年岁已经大了，对于爱吃的人，奶奶一概欢迎。
好久没吃羊杂，奶奶也再也没有当年做饭时英姿飒爽的样子，以及她背后，等待着成品的贪婪的我们。
