中午的便当有一道菜，茄子咸蛋。先把两个咸蛋捣碎，把一个茄子洗净切条。在热锅中倒入足量的葵花油，把茄子倒进锅里翻炒片刻，等茄子豆把油吸干了以后起锅。拍几瓣蒜，切三个干辣椒，热锅中混合倒入足量的葵花油加橄榄油，在加入适量的芝麻油、花椒油、辣椒油，把蒜和干辣椒倒入热油中稍等几秒，再把捣烂的咸蛋倒入锅中翻捣，待热油中冒起了些黄色泡沫后就可以把翻炒过的茄子倒入锅中，继续翻炒，好让咸蛋的咸味和香味渗入茄子，片刻后把大火转为小火，盖上锅盖。煮一两分钟后打开再翻炒，最后加入少量的盐即可上锅。这道菜准确来说应该是茄子咸蛋黄，咸蛋黄越多，茄子越香越风味。忍不住在工作日紧张的晚上挑战了这道菜，是源自于我对湖南美食——茄子的永恒向往和缅怀，带有一种淡淡的朝圣意味。
在我有限的人生和游历中，在去湖南之前以及离开以后再也没有吃过比湖南产的更好吃的茄子了。也许是因为水土的不同养人养物都不一样，而少儿及少年时期的我一直都是肉食主义者，再加上家中饭桌上常驻的菜色相对比较单调，对于茄子的印象就是口感怪，不能入口即化也不能充满嚼劲，软绵绵的毫无生气，没有特别美味的吃法，本身还带着奇奇怪怪的味道，吃完一根以后喉咙还有一种隐隐约约的痒。妈妈做过几次，没人爱吃，从此谢绝。
在我去了湖南以后，跟在一起的室友们无一不爱吃茄子，无论是到食堂还是到学校里的小饭馆，看她们今天点的是茄子肉末盖浇饭，明天是茄子鸡蛋，后台来个茄子豆角……当时觉得湖南人有点不可理喻，长得那样丑又那样难吃的蔬菜有什么好吃的。后来大伙儿点菜聚餐的时候点到了茄子煲，才发现多年来我吃的茄子不是茄子，所以才不爱茄子。茄子本身奇特的香味中带有些许辣味，在重油中浸泡过的茄子，充满了诱人的黄色色泽，鲜活了生命，在召唤着所有在湖南居住的人对他俯首，吸引了无数异乡人的前赴后继。而夜宵中的烤茄子，在大量蒜蓉的腌制下更是散发出带有色情意味的引诱，一丝香味便让你沦陷，万劫不复。
我想，我就是从爱上湖南茄的那一刻起才真正变成一个湖南妹坨的，反而不是众所周知的辣。往后，各色茄子的菜色也成为了我的餐中餐，在曾经的不解与鄙视中“自甘堕落”。
但是世界太大生命太长，味蕾总是遇到各种未知的惊喜。我后面无意中发现了一种世间极致的茄子吃法，而这种吃法貌似我离开了湖南以后身边也少有人听说。那便是前文提到的茄子咸蛋黄。吃过很多小饭馆的茄子咸蛋黄，有端上来就是一锅像是裹了一层薄泥咸蛋已经完全不见踪迹的茄子，有还没端到桌子上来在半路中就能咸蛋黄香满楼的。最好吃的茄子咸蛋黄，应该是用固体或者晶体状态亮橙黄色的咸蛋，总之不要是流汁的，把咸蛋黄切成细粒，像儿时喝带有大果粒的橙子那种，煮出来的茄子咸蛋黄当然是咸蛋黄香气满溢，主颜色紫色当中处处点缀的橙色颗粒，甚至在成菜的香油汁中也浸泡着丝丝的咸蛋碎末，伴着饭吃真是觉得人世间最美好的事情就是吃，全无烦恼悲伤。再小心翼翼地用筷子夹一小粒咸蛋黄入口，立马狠狠地扒一口饭，在留香的嘴中再送入一根妖艳欲滴的茄瓜，我终于理解为什么在异乡的湖南人经常会提到茄子。
湖南茄就像是一个百变的时尚女魔头，一天换一个打扮，一天一个样，但是散发出来致命的魅力都是一样的，无需称霸武林，勾引你足够，往往一击即中。
