“饮食男女，人之大欲存焉。”
我一直以为饮食，无分家国种族，无分尊卑贵贱，简单如一只香喷喷热腾腾又金灿灿的叫花鸡，隆重如一桌精巧别致匠心营造的满汉全席，无不是对味蕾的一种挑逗，对勤劳的一种嘉奖，更是对每一个生命的尊重。
人生而平等，谁能否认这平等不是人人皆享有品尝美食的平等权利，不是公平地创造制作美食的机会给每一寸土地上勤奋打拼的人们呢？
天赐一方水土，养一方人。粤、浙、鲁、苏、闽、湘、徽、川，中华八大菜系，或清鲜，或火辣，或甜酥，或胶绵，抑或醇香，齿过留香，难以忘怀。
广东过年“家宴菜式展览”
每去一个地方旅游，我总是投入地品尝它的美食。年初二到初五，我去了武汉旅游，吃了四天湖北菜，对于广东的我来说滋味甚是新鲜，喜欢热干面的韧道，豆皮的下饭，偶尔有辣味调动舌尖，更有外焦内嫩的武昌鱼，鲜甜的藕，爽滑的木耳。
可是我还挺想念在广东过年的，大年初一到正月十五，走亲访友绝对缺不了家宴。昨晚一回来碰巧又出去酒楼，心血来潮就想写一篇“广东人过年究竟吃什么”的文，于是在爸爸妈妈鄙视的小眼神下把每一盘菜都拍下来了。
小吃货们，要报警了，预备！
广东的汤水绝对是日常不可或缺的一道菜，无汤不成宴，而汤的最高境界就是色清如茶，慢火细煲，淡淡又绵长的感觉不正是爱的味道吗。老火汤馥郁醇香，氤氲之中弥漫着家的温馨，最幸福莫过于劳碌了一天回家，房子亮着灯，未开其门先闻其香，抚平了眉间的皱，听一句“你回来啦”。
点心是餐前或者餐后的点缀，马蹄糕、千层糕、雪榴莲、香芋酥、核桃包、流沙包等等，小而精巧，一啖足够回味，两块反而会撑。这顿是红枣糕，大概是寓意新年红红火火？反正挺好吃的。
拼盘是一般广东宴会不可少的另一道菜，多以卤味、腊味为主，叉烧、烧肉、烧鹅、卤水鹅亦、海蜇、乳猪，都可以拼在一起，通常这个菜是除了汤以外第一个上的开胃菜菜。
过年过节每道菜都会根据谐音或者形状等起一个吉利的菜名，发财就手就是发菜焖猪手和冬菇。
（这张图片拍得比较随意，太急了对焦都没对好呢）
鸡也是默认的一道宴会菜，一般是水晶鸡、白切鸡之类的。这道鸡精妙得很，有光泽，但油而不腻；有口感，肉质弹牙鲜嫩不软塌塌的为佳；越是灿黄的鸡皮证明这只鸡品质越好。其次看大厨做出来的味道，若是白切，就要保持原滋原味同时辟去鸡骚味，若是其他做法，则要看大厨调味的功力。
鲍鱼在宴会露脸也比较频繁，可以做清蒸鲍鱼、盐焗、豉汁，我觉得最好吃的是盐焗的，当盐的味道渗透到鲍鱼的溏心里面鲍鱼不再是一坨弹牙的肉，超赞，当然清蒸和豉汁就更能品出鲍鱼原本的鲜味。
广东河湖众多，也靠海，海鲜河鲜是常菜。区别于北方的味浓，广东人更注重食材本身的原味。鲜，更是对鱼虾蟹最本质和挑剔的检验。
治国如烹小鲜，我理解的并非治国就像煮鱼一样简单，而是只过需要像做鱼一样把握火候，过了会老，火候不够却又不熟。大概就像单纯的计划经济和单纯的政府不干预市场经济，对一个国家的经济都不好。
清蒸和白灼都是最朴素又是最精致的吃法，需要把握住一个度。
清蒸龙趸鱼肉实有弹性，嫩而不老，鱼肉之间的纤维皆可以细细品尝，搭配花生油、姜丝、葱丝和每间酒楼特调的带点甜味的豉油，更能调动鲜味。
白灼虾，通常以竹节虾、河虾、对虾为主角，竹笼白灼，不加任何配料甚至一滴油也不加。红白的虾肉爽口弹牙，蘸点普通的辣椒圈豉油可添加一点野味，不喜蘸酱的人剥壳即吃，此时唇齿间的鲜甜无处可躲，更加忍不住加快速度剥壳尝下一只。
对于我家来说，一日可无肉，但不可无蔬菜。广东纬度较低，蔬菜品种众多，水热人容易上火，若不想喝凉茶解毒，简单一碟白灼时蔬或者上汤时蔬就能照顾到身体的降火需求，也能体会到季节的变幻。
广东人喜欢吃完完整整一条条的菜，而不是一粒粒或者一片片，不喜欢伴着辣椒等等来炒，即使是家常蔬菜，顶多放虾酱炒通菜，或者多加一点蒜粒炒就已经是极限了。
人人都是美食家
哎，我写起美食真是不需斟酌就思绪泉涌，也不想收尾了，多想再写写别的招牌菜和特产美味，可这只是年味篇。
美食是会说话的，会说出厨师的品性和做菜的心情，也会看出品尝人的性格和就餐人的关系深浅。
饮食文化其实归纳起来也挺有意思的，仿佛自己又吃了一遍，心满意足呢。
如果有幸，各个地域各个省份都有那么一份民间小吃货的记录，那将是多么幸运的分享和幸福。
祝我有能力尝遍天下美食。
文/维扬卡的馅饼
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