西北之旅周年记

去年我们一群兄弟姐妹去了大西北，那是6月23日启程的，一共历时11天，直到7月2日，才风尘仆仆返回上海。这一路的见闻，一路的欢愉，一路的友谊，相信每一个亲身参与者，都终生难以忘记。

在这11天10夜中，我们分别游览了隶属宁夏、内蒙古、青海三省区的20余处景点——玉皇阁、鼓楼，沙湖、平吉堡农场老九连、西夏王陵、通湖草原、沙坡头、黄河漂流、丹噶尔古城、日月山、黑马河、茶卡盐湖、青海湖151基地、马步芳公馆、塔尔寺、黄沙古渡、兵沟大峡谷、海宝寺北塔、贺兰山苏峪口、贺兰岩画、鸣翠湖……仅我一人就拍摄了照片8900张，删除重复、模糊等各类废片大约5000张，保留可用习作4000帧左右，包括兄弟姐妹们人物片子1000多帧，各地景色的习作2000多帧，还写下各类文字40余篇。

在我一生中，如此漫长，又是如此人数众多的同行远途出游，是第一次；游览了这么多的景点、名胜，是第一次；拍摄下这么巨量的照片，是第一次；当然，为了纪念这次出游，写了这么多各种体裁的文字，也是第一次。

如今，一年过去了，当我重新看到这些文字，这些摄影习作，心中不由会泛起一阵涟漪。那是一段多么精彩的回忆啊？人生会有几次像这样充满欢乐，又是多姿多彩的经历？我忍不住还是想在写点东西，再把那些精彩画面回放一次……

黑马河的黎明——记青海湖日出实拍

人到什么高度才会出行高原反应？我是早就知道了，只是为了不造成大家出行前的恐惧，避免由于恐惧而出现心理高原反应，我故意将产生高原反应的最低海拔高度提高了。

我却在之前一直告诉梦团的兄弟姐妹们，高原反应要到海拔3500米以上才会出现。其实，未经适应训练的人迅速进入3000米以上高原地区，由于大气压中氧分压降低，机体对低氧环境耐受性降低，难以适应而造成缺氧，很快就会出现高原反应。

到丹噶尔古城的时候，我已经出现了很明显的高原反应，这座古城的海拔就3300米。我一下车，就感觉到了反应。我担心告诉大家后，会引起大家的担忧，甚至造成对其他人的心理暗示，一直瞒着大家不敢说。

可能因为我的年龄最大，身体素质也不算好，明显出现了头疼、头晕、眼花、耳鸣、全身乏力、行走困难、恶心、呕吐、心慌、气短、胸闷等症状。到达海拔接近4000米的日月山时，我的高原反应已经很强烈了。实话说，我一直靠毅力在坚持。我不敢让自己表现出来，害怕影响大家的情绪。当然，心中对自己还是有点底的，知道自己还没有到无法支撑的底线。

傍晚时候，到了计划宿夜的黑马河，那里海拔高度3600米左右。我独自去落实住宿，司机小金告诉我，朝前走400米左右，有一家叫黑马河宾馆的，条件不错，价格也合理。

我沿着黑马河镇上唯一的街走着，一路查看着旅馆。

我真没有想到这区区400米的距离，对我竟如此艰难！头疼、头晕、眼花、耳鸣、全身乏力、行走困难、心慌、气短、胸闷……简直是举步维艰！好不容易才走完了这400米，找到黑马河宾馆。朝回走还是400米，走得比刚才还要慢、还要艰难！

这一去一回的800米，是平生走得最艰难的800米，一点不为过。真是好难、好难！

头痛得要爆炸：心脏狂跳，仿佛要跳出胸腔；口腔里干得冒火，像在嗓子眼里塞着一把火焰；两条腿像灌上了铅，几乎是拖着在走……

考虑到还有几个人也都或多或少的出现了高原反应。我请司机小金开车送我们去镇上的卫生院吸氧。说实话，我有生以来第一次用这玩意！吸了几口，人就有了舒服的感觉，精神也好起来。

吸氧回来，我一直躺在床上，人还是很不舒服，头痛得像要炸裂开来，早早就躺下了，而且不敢起来，也起不来，站起来就是天旋地转。

黎明前，也就是4点多，我就听见调律师起身了。

我知道这三个“影痴”，一定是要去青海湖拍日出了。

昨天夜里，睡在那里迷迷糊糊听到他们在商量，似乎已经与旅馆老板说好了。老板开车送他们到湖边去。我没有多想就起身了。虽然我不会那样“痴情”，可心中还是希望拍到精彩的日出。

当然，更加重要的一点，还是对这“三痴”，不放心。他们拍起来是会忘乎所以的，要是没有人管，说不定会从黎明拍到傍晚，日出拍到日落时分。现在唯一管得住他们的，只有我这个“大哥”。

说句题外话：我从心里喜欢、疼爱我这些弟弟妹妹，他们对我是那样的尊重与服从。有他们在身边，真的很开心。

最多4点45分吧，我们已经到了青海湖。小车里连同老板，坐了6个人。除去林夕、火红、调律师，这“三痴”，还有老轨和我。这次出门，才突然发现老轨已经被他老婆拉下水了，而且中毒很深，估计不久将来会荣升阿四了。

黎明前的青海湖是那样的安详静谧，天空微微露出了鱼肚白色，晨曦时的湖水泛起涟漪的颜色是深蓝的。难怪有种色彩叫湖蓝，我想应该就是此时青海湖的颜色了。

远处东方湖面上方的天空，显得格外亮些，那里应该就是太阳升起的地方。湖水轻轻拍打着岸边，发出“哗哗”的声响。湖滩是一片平坦的砂石，大大小小的鹅卵石铺了一地。估计青海湖涨水的时候，这里也是湖底。湖面不时传来几声水鸭子的叫声，在寂静中传得很远。湖水泛着蓝色的光泽，像一匹巨大的蓝缎。湖边却是黑洞洞的一片，几乎要仔细分辨，才能看到那些鹅卵石的大小与色彩。

过了一阵，又开来几辆汽车，下来的都是游客，大家都在湖边等待日出。调律师、火红他们早就下车去拍照了。只有我继续坐在车里和老板聊天。

老板告诉我，太早了。青海湖的太阳，每天会在6点零5分升起。如果云层太厚，就看不见日出了。去年有一对北京过来的夫妻，也是中年人了。为了拍到日出，在这黑马河宾馆住了整整五天，就为等一个好天气拍日出。

大约5点40分，我离开车子，开始拍摄。此时的青海湖上空，已经显出了晨光。可惜，天上的云层真的很厚。我有些担心，今天的日出恐怕很难拍到了。

东方越发亮起来，那里的云空已经出现了玫瑰红，云彩也渐渐清晰，湖面闪着粼粼的波光。时间到了，太阳要升起来了……

天空的底色先是暗蓝的，有点灰黑，以后渐渐变成了明蓝的颜色。云彩依然很厚，明明知道太阳已经升起，就在云彩的后面，看到的却还是发出红光的云。太阳把周围的天空渐渐染成了桔红的颜色。再远一些又是棕红色的云层了。更多的地方，因为阳光的关系，是金黄的。

……

终于还是没有拍到完整的日出，但总算拍摄到一组很美的朝霞。我心已足。

要想用文字准确表现日出的精彩画面，实在太难了。好在我拍摄了大约180多帧照片，这次从中精选了20余张重新整理出来，回放给大家一起欣赏。

沿着109国道一路下去，到达的第一个景点是湟源丹噶尔古城。

据查：古城位于青海省湟源县，地处黄河北岸，西海之滨，湟水源头，距西宁市40公里。这里自古被誉为 “海藏咽喉”、“茶马商都”。丹噶尔，即藏语“东科尔”的蒙语音译，意为“白海螺”。黄土高原与青藏高原在这里结合，农耕文化与草原文化在这里相交，唐蕃古道与丝绸南路在这里穿越，众多民族在这里集聚，素有“海藏咽喉”、“茶马商都”、“小北京”之美称。

把这个小城称为古城，一点不为过，因为它建城在明朝洪武年间，距今已经有600年以上的历史。

大街两侧都是古老的彩绘雕梁的建筑，而且都有很陈旧了，倒不是一般景点看到的仿古建筑，多数还真像是当年的物件了。像丹噶尔厅署，城隍庙，看上去已经很破旧了。城镇里的民居，也透出苍老、破旧、零落的岁月流逝痕迹。

说到这类的古城开发，想起父亲了……

父亲在担任苏州领导工作时，曾经多次就苏州园林的开发和利用，发表过自己的观点——修旧如旧。父亲指示下属的园林古建公司，在修复苏州园林的时候，一定要坚持修旧如旧的方针。他说，对古建筑去修旧如新，那不如就直接重新建一座。任何时代的古建筑都有自己所凝聚的文化，只有在修复时尽可能去保持它原有的东西，才会把这种文化保存给我们的子孙后代。

……

想到这些，是因为湟源县在对丹噶尔古城，进行保护性开发时，显然也贯彻了“修旧如旧”的方针。所以整座古城，显得古朴而陈旧，反而透露出了厚重感。这让人有一种欣慰，若是像一些风景名胜那样，将所谓的古镇修复得“焕然一新”，恐怕这600年的古城所有的文化，也就荡然无存了。

一路朝里面走，一路拍照。几个女人站在街口喝起了酸奶。

看见一家小店门口挂着一条白色牦牛尾巴做的掸尘，便去向坐在门口的一个小男孩询问价格。老板娘走出来搭讪，报价160元。我嫌贵，在小店里东张西望四处看。

说心里话，我并没有诚意买这条牦牛尾巴做的掸尘，只是随便看看而已，真喜欢倒是摆放在柜台上的藏刀。

我从小喜欢舞刀弄枪，小孩子的时候喜欢，年轻的时候喜欢，就是到老了，还是喜欢。家里收藏了好几把短刀、匕首。很可惜藏刀不能携带上车，拿着把玩了一阵就放下了。

我在这里驻足停留，把同行的女人们引了进来。她们一下子把小店里塞满了。女人们围着柜台，七嘴八舌和老板娘讨价还价。

想起了前些日子写的短文——《逛街》，真是自己找来的麻烦啊。怎么会带着这么多女人出门？女人走到哪里会忘记逛街？。

又一想，忍不住暗笑，这次可是自己惹的祸，谁叫我去看这条牦牛尾巴啊？

女人们在这家小店耽搁了很久，每个人都买了一两件小东西。她们觉得很便宜，很开心。至于那些东西的真假，已经变得不重要了。只要自己觉得开心、钱花出去心安理得，就是淘到了宝贝！

我想这应该不仅是女人，也是所有人的一种消费心理。什么是商品实际价值？什么又是商品的心理价值？其实，一件东西的真实价格，也许一点都不重要，重要的只是那件东西，在你心目中的地位。

这里的天，是蓝莹莹的，飘浮着朵朵白云。山，是青的，山势并不高大，却有一种雄浑的气势。我知道，那是因为我们已经站在海拔3500米的高度，于是，周围这些山脉，反而显不出它们的高大了。那是我国西部著名的祁连山，它的平均海拔高度在3500米以上了。山峰多海拔4000～5000米，最高峰疏勒南山的团结峰海拔5808米。海拔4000米以上的山峰终年积雪，山间谷地也在海拔3000～3500米之间。

日月山为祁连山支脉，西北一东南走向，长90公里，宽10--15公里，平均海拔4000米左右，最高峰阿勒大湾山，海拔4455米。据说，当时文成公主从长安乘坐马拉轿车进藏时，才16岁，大约花了一年时间走到日月山。再往西去道路崎岖不平，只能骑马，文成公主便在此休息并学习骑马，停留了大约两个月。

这里是青海省内、外流域水系分水岭和农、牧区天然分界线，平均海拔4000米左右，藏语叫日月山为“尼玛达哇”，蒙古语称“纳喇萨喇”，都是太阳和月亮的意思。

那两座日月双亭的海拔高度为3520米，我们一行人此刻正是站上了海拔3500米左右的高度！这里是世界的屋脊！在我们这一路上曾经跨越了3842米的高度！此生可以站在这样的高度去看世界，已经足以傲视天下了吧？

在青藏高原那清朗的蓝天白云下，在那辽阔的如绿色地毯般的大草原上，在那充满美好、神奇传说的日月山下，我们见到了这青藏高原上的白色精灵。它的美丽与温顺，叫所有在场的人感到震撼，每一个人都想与它亲近。

据查：白牦牛是中国及世界稀有珍贵的地方类半野生特有种群，它生长在高寒缺氧气，枯草期和冰封期长达半年左右的严峻自然条件下。因为只有这蓝莹莹的天、清粼粼的水，很有茂盛的牧草，才能适合白牦牛的生长。它的原产地，在甘肃省天祝藏族自治县，地处青藏、内蒙、黄土三大高原交汇地带。这里是世界上唯一的白牦牛产地。天祝境内森林茂密，河流广布，矿藏富足，野生动植物繁多。肥美的抓喜秀龙草原，气候寒冷，草原辽阔无污染，牧草生长茂密，水源丰富是这一地区独特的生态特征。这里是我国目前惟一能繁育白牦牛的基地。

我们在日月山下见到的白牦牛，是当地具有商业头脑的藏人，专门从天祝引进的。这些藏人把可爱的白牦牛放在诸如日月山、青海湖等著名旅游圣地的附近山坡上，用来吸引过往的游客，停下车来观赏留影。内地过来的游客，到了青藏高原这样的地方，又看见这样美丽的动物，又岂能不动心？这些藏人的心倒也不是很黑，一般开口要10元拍一次。说的好5元，也是会答应的。

我们这群上海城里人，大约算我走的地方最多，见识最广博了，可也是这样第一次零距离接近如此可爱的动物。于是，每一个人都兴奋地跃跃欲试。一开始，这些上海女人还点缩手缩脚。到后来，胆子大起来，不仅骑在上面，左一张，右一张的拍照；还开始抱着白牦牛那可爱的大牛头拍起来。

我们在这片美丽神奇的土地上，拍下了与白牦牛在一起的留影。这些镜头，恐怕是这此“西北行”最珍贵的一批了。能够站在海拔近4000米的青藏高原，身边伴随着高原白精灵，真是不虚此行了。

你看，这蓝天白云下；你看，这碧草莹莹间；你看，这骑在白牦牛身上的人儿；还有谁？比我们更加快乐！

我们的车开到日月山脚下停在那里，大家都下车打算近距离的观赏日月山的美景。下车前，司机小金发出第一次善意的警示：这里的海拔已经很高，大家都是中老年，请不要下车后奔跑，不要做剧烈的活动，尽可能放慢自己的运动节奏，以保存自己的体力。

日月山位于青海省湟源县西南40公里，青海湖东侧，海拔最高点为4877米。当然，我们并没有打算上山顶去。可这山脚下的高度也已经接近4000米了。

刚下车，就围上来一群群的藏人。他们手里拿着各种各样的小玩意儿，也有人牵着牦牛和马匹，不停地兜揽生意。最叫我觉得可笑的是这些藏人嘴里的称谓，他们居然不停的大声叫着“花姑娘、花姑娘，看看，看看，我的手里有好东西。”这些藏人生硬的汉语，叫出来的“花姑娘”一词的发音，，就和影视剧里面的日本皇军一模一样。

真是太好笑了。我们这群人里面，最年轻的也有四十大好几了，实在距离“花姑娘”的标准有些远了。当然，也有一种可能，这些打扮的花枝招展的上海女人，头上，脸上又裹着严严实实的纱巾；看上去，一定比整天经受高原紫外线辐射的藏族女子，要年轻许多。在这些藏人眼里，上海女子宛若天人一般，情不自禁赞美她们是“花姑娘”，也就没有一点奇怪了。

我们按照原定计划，于6月29日驱车去了青海湖。那里是我国当年研发导弹的“151基地”。至今还是沿用了这个名字，被人们称之为“151”。

在出门之前，我做过很认真的功课，据百度相关资料：青海湖地处青藏高原的东北部，这里地域辽阔，草原广袤，河流众多，水草丰美，环境幽静。湖的四周被四座巍巍高山所环抱：北面是崇宏壮丽的大通山，东面是巍峨雄伟的日月山，南面是逶迤绵绵的青海南山，西面是峥嵘嵯峨的橡皮山。这四座大山海拔都在海拔3600～5000米之间。举目环顾，犹如四幅高高的天然屏障，将青海湖紧紧环抱其中。从山下到湖畔，则是广袤平坦、苍茫无际的千里草原，而烟波浩淼、碧波连天的青海湖，就像是一盏巨大的翡翠玉盘平嵌在高山、草原之间，构成了一幅山、湖、草原相映成趣的壮美风光和绮丽景色。

青海湖的构造属于断陷湖，湖盆边缘多以断裂与周围山相接。距今20～200万年前成湖初期，形成初期原是一个大淡水湖泊，与黄河水系相通，那时气候温和多雨，湖水通过东南部的倒淌河泄入黄河，是一个外流湖。至13万年前，由于新构造运动，周围山地强烈隆起，从上新世末，湖东部的日月山、野牛山迅速上升隆起，使原来注入黄河的倒淌河被堵塞，迫使它由东向西流入青海湖，出现了尕海、耳海，后又分离出海晏湖、沙岛湖等子湖。由于外泄通道堵塞，青海湖遂演变成了闭塞湖。加上气候变干，青海湖也由淡水湖逐渐变成咸水湖。北魏时青海湖的周长号称千里，唐代为400公里，清乾隆时减为350公里。在布哈河三角洲前缘约20公里处有古湖堤遗址；距湖东岸25公里处的察汉城（建于汉代），原在湖滨。东西两边已分别退缩25公里和20公里，水位下降约100米。

目前青海湖呈椭圆形，周长300余公里。1908年俄国人柯兹洛夫推测当时湖面水位3205米，湖面积为4800平方公里；上世纪50年代的测绘资料显示，青海湖湖水面积为4568多平方公里；70年代出版的地形图量得湖水位3195米左右。湖面积为4473平方公里；1988年水位3193.59米，湖面积为4282平方公里，到了2000年，通过遥感卫星数据分析，青海湖的面积是4256.04多平方公里。现湖水容积739亿立方米，最长约104公里，最宽约62公里，最大水深31.4米，湖水平均矿化度12.32克/升，含盐量1.25%。

说句心里话，你不真正走近青海湖，零距离去亲近青海湖，你一定无法领略到它的迷人与魅力。仅仅凭着青海湖又被人称之为“七彩湖”，你就可以想象出来，青海湖的湖面该有多么地诱人了。

在黑马河的时候，我已经看到过黎明时分的青海湖。在朦胧的晨曦里，青海湖泛着青蓝色；当东方地平线上露出了太阳的玫瑰红，湖面变成了粉红色；太阳光穿透云层，将东方的天染成金黄时，青海湖同样熠熠的折射出金色的光芒；这简直是太奇妙了！那么，在午后的骄阳照耀下，迎接我们的青海湖，又会是哪一种颜色？

此刻，天是湛蓝的，点缀着丝丝缕缕的白云；湖水，同样是湛蓝色，蓝得叫人透不过气来；整个湖面就像一块闪着光辉的蓝宝石。海天浑然一色，整个空气都是玲珑剔透的湛蓝，好美的青海湖！

我们匆匆在大门口留下一张充满喜悦与活力的合影，然后走进青海湖。那是真正意义的走进，一直走到湖边，等一会还要坐上游艇，驶进青海湖的腹地。

看着一望无际的碧蓝湖水，我才算真明白了，为什么所有的湖，都叫“湖”，无论多大，也只能称为“湖”。在青海湖，却不是称“湖”，而是“海”。这里太像是站在大海之滨了，湖面如此辽阔！又是那样的纯净。只是湖面没有惊涛骇浪，湖水宁静的像蓝色的一面镜子。

在湖滨，有很多当地人兜揽生意，卖小饰品，或者是叫你骑马、骑白牦牛。实话说，感觉有点煞风景。还有，要骑马，应该在大草原，骑白牦牛，也应该在草原。这两件，我都已经玩过。在通湖草原，我一个人骑过马。骑马是我从年轻就喜欢的，而且骑术相当不错。可惜景区工作人员，不肯放手，让我策马草原。骑白牦牛只能拍照而已，并不能体会到“骑”的感觉。不过，这里是高原，我已经又有了高原反应，现在叫我骑马，也不敢狂奔了。

我们上了游艇，白色的游艇行驶在碧蓝的湖面上，飞溅起白色的浪花，再映衬着蓝天白云；这样的景色，天下难有第二处！游艇在湖心停下，任由你在游艇的甲板上，吹着海风，欣赏海景。你不觉得此时此刻的天地之间，在这一片蓝色的世界里，连你自己也融化进去，变成了纯洁的蓝色？天蓝、海蓝，白云、白艇；现在，你的世界里，只剩下两种颜色：白色与蓝色。在这样的世界里，你的心灵是不是也纯净起来？

我举起相机，为兄弟姐妹们留下此刻最美好的记忆……

“黄教”圣地塔尔寺

在我们青海的行程里，除去青海湖之外，另外有个重点，就是举世闻名的“黄教”圣地——塔尔寺。

未出行前我已经在网上做过详尽了解：

塔尔寺位于青海省西宁市西南25公里处的湟中县城鲁沙尔镇。塔尔寺又名塔儿寺。得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，藏语称为“衮本贤巴林”，意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”。它坐落在湟中县鲁沙尔镇西南隅的连花山坳中，是中国藏传佛教格鲁派（黄教）六大寺院之一，也是青海省首届一指的名胜古迹。

塔尔寺始建于公元1379年，距今已有600多年的历史，占地面积600余亩，寺院建筑分布于莲花山的一沟两面坡上，殿宇高低错落，交相辉映，气势壮观。位于寺中心的大金瓦殿，绿墙金瓦，灿烂辉煌，是该寺的主建筑，它与小金瓦殿（护法神殿），大经堂，弥勒殿，释迦殿，依诂殿，文殊菩萨殿，大拉让宫（吉祥宫），四大经院（显宗经院，密宗经院，医明经院，十轮经院）和酥油花院，跳神舞院，活佛府邸，如来八塔，菩提塔，过门塔，时轮塔，僧舍等建筑形成了错落有致，布局严谨，风格独特，集汉藏技术于一体的宏伟建筑群。殿内佛像造型生动优美，超然神圣。栩栩如生的酥油花，绚丽多彩的壁画和色彩绚烂的堆绣被誉为“塔尔寺艺术三绝”，

我们那天去塔尔寺是下午。天气不好，一直下雨。雨挺大，这在西北也很少见。这次好奇怪，我们到宁夏，宁夏下雨。到青海，青海也下雨。等我们从青海返回银川，银川还是下雨。下雨，对大西北是很宝贵的。似乎这里很欢迎我们一群江南游客，我们带来了风调雨顺。想起上回去湘西，那是多雨的地区，可我们到了，就便下雨也是傍晚开始，等我们一出门，雨便停止。我想人们常说“天随人愿”，应该就是这样了吧？

淅淅沥沥下不停的雨，虽然对当地农作物大有好处，强烈的高原紫外线也锐减了许多；可是，对我们摄影者，却不是什么好事。雨水不仅会伤害相机，而且会模糊镜头；就是使用时非常小心，阴沉沉的雨天，还是会严重影响成像效果。无论是色彩，还是清晰度与通透性，都远不如晴朗天气。可我，还是在塔尔寺拍摄了很多习作。

我的摄影习作，一般喜欢拍摄大气的广角镜头。无论是在江南、湘西，还是这次到西北；也不论是水乡、田野，还是大都市，我很少拍摄景物的局部细节。

这一点可能与那些教摄影的大师们截然不同了。这些大师似乎一直在强调摄影要明了、简单，要注重局部细节的特写……于是乎，身边那些跟着学摄影的朋友们都走了极端。盲目地拼命追求起局部特写与所谓细节描述来。相机里设置的像素也一定要用到极限，还非要使用RAW格式来保存。理由是可以保存很多细节。

我知道，真正摄影，自然与我们的照相不同。一幅大师拍摄的作品，一定会考虑方方面面的诸多内容。无论是构图、用光，还是色彩与细节，一定尽善尽美。问题在于对我们这些普通摄影爱好者来说，恐怕一幅好的习作，能够很好的表现一种意境，能够准确地还原生活本来的色彩，已经实属不易，就没有必要去好高骛远去盲目模仿大师了。

这次拍摄塔尔寺，我有点一反常态了。当然也拍了不少诸如远眺和高处俯瞰拍摄的镜头，可也拍摄了大量的寺庙屋脊、砖瓦、石刻、砖雕、绘梁、雕栋……等等的局部特写细节。这是不是与上述自己的观点相悖了？

其实一点不！摄影可以精细地表现许多可能肉眼看不到、看不清的细节。这本就是摄影的一大优势，尤其使用了长焦之后。关键在你想表现什么？反映什么？塔尔寺是一座已经有600多年历史的古老寺庙，尽管多次修缮，还是有很多地方保留了原来的风貌。那么可以保留当年原貌的，往往就是这些不太会修缮到的角落了。我这次要重点拍摄局部细节，就是为了还原历史的旧貌。

这就是摄影还应该因人宜物的道理。

【捣练子】[大漠明珠]

（沙湖位于距银川市西北56公里，石嘴山市所辖平罗县境内的西大滩。）

沙翡翠，绿黄蓝。

大漠苍茫水漫天。

何处玲珑如玉器，

哪方明月照春眠？

假如，你在江南看见一片碧色，或者是一池春水；那是一定不会叫你奇怪的。江南的景色本来就是四季可见碧水绿树，任你走到哪里，都可以见到。对久居江南的人而言，这般景色司空见惯。然而，你在一片浩瀚的黄沙戈壁里，看见一望无际的碧水蓝天，又会是一种什么样的感觉？

沙，是焦黄的，在夏日的骄阳下，折射出刺眼的光泽，抬眼望不到边际；水，是碧绿的，还有青翠的芦苇，湖面上吹拂着习习凉风；天，是湛蓝的，不时飘过几朵棉花般白云。大自然把黄沙、碧水、青苇、蓝天、白云，鬼斧神工的融合在一起，构成了一幅无比精湛的画卷。

几乎没有一个第一次走进沙湖的人，不发出来自内心的赞美；没有一个人不去惊叹造化的伟力。这就是大西北特有的韵味与魅力，这就是宁夏这方热土的神奇。

当你攀上沙丘的端处，极目远眺，你看到了什么？在那一片无边无际的大漠里，一枚碧翠的宝石，在阳光下熠熠生辉。那是一枚天下无双的翡翠，一枚镶嵌在腾格里大漠里的绿翡翠。她让死气沉沉的大漠，充满了盎然生机；她使大漠里单调的色彩变得无比多姿多彩；她，给大漠带来了明天的希望。

如果，你登上一叶小舟，荡舟在湖上，穿行于过人高的芦苇中，凉爽的清风吹起湖面的细细涟漪，翠柳的苇叶，在风中轻轻摇曳着，发出“沙沙”的声响，那骄阳似火的盛夏，早已荡然无存。这里只是个清凉的水上世界，一个酷似江南水乡的地方。

无论，你是站在沙丘顶上仰望天空，还是在湖中翘望天际，你看到的蓝天都会是那样叫人窒息的湛蓝，蓝得似乎已经透明，似乎会滴下晶莹的水珠。那些在风里飘浮的、相互追逐的白云，就像放牧在碧空里的羊群，会叫你忍不住想张开双臂去把它们搂进自己的怀里。

不时，传来的驼铃会告诉你，其实这里就是大漠，世界著名的腾格里沙漠。远方一队骆驼，在沙丘的边缘缓慢的移动着，看上去，就像一队蚂蚁。无论是人，还是高大的骆驼，当置身大漠时，变得如此脆弱与渺小，似乎只要来上一阵沙尘暴，就会叫这些弱小的生灵葬身在这片沙漠！

焦黄焦黄的沙漠中，却仍然钻出了一颗颗、一簇簇的野草。它们与大漠相比，是那样微不足道。大漠要埋葬它们无需吹灰之力！然而，它们竟顽强地在沙漠里扎根。它们那纤细的身体，钻出了沙漠的覆盖，它们毫无畏惧地昂起自己的头颅；它们挑战着大漠的权威，努力争取着自己生存的权力；它们一代代在大漠里生根发芽、开花结果，从来不会把自己的命运交给大漠去主宰。它们就像祖祖辈辈生活在这里的西北汉子，永不屈服地向天地竞争！

草原的风韵

【捣练子】[草原暮色]

（太阳渐渐从草原尽头的地平面上消失，

天空一片晚霞的红色。此时此刻的草原，美得叫人窒息！）

天地暗、暮云翻，

紫酱青红通透蓝。

大漠草原皆璀璨，

彩虹天外有新篇。

通湖草原的度假村门口搭了一个漂亮的牌楼，还有一群穿着蒙古族服装的男女青年，站在那里迎接大家，他们说着蒙语的吉祥如意，给每一位客人都献上一条哈达，还给大家斟了一碗马奶子酒。

大家进去后，连行李都没有打开，就朝草原奔去。

这个时候，我才发现，草原就是草原。它那种美是与江南完全不同的，与湘西的群山峻岭也不同。它显得宁静而旷远，有一种独特的韵味。

我们在外面流连得很晚，一直到夕阳西下。太阳渐渐从草原尽头的地平面上消失，天空一片晚霞的红色。此时此刻的草原，美得叫人窒息！我不住举起相机，努力留下最美丽的画面。

【蝶恋花】[草原晨曦]

（草原的晚霞是美丽的，美得叫人沉醉，叫人难以忘怀；草原的晨曦同样醉人，同样有一种别具风采的韵味。）

白雾浓浓天地变，满目迷离、纱罩荒滩暗。

锁住山川回望眩，茫茫一片风云淡。

野草青青颜色乱，漠上游人、兴致奇称赞。

思绪远来征路算，轻轻两袖晨曦伴。

草原的晚霞是美丽的，美得叫人沉醉，叫人难以忘怀；草原的晨曦同样醉人，同样有一种别具风采的韵味。

昨夜睡得很晚，可很早我就起身了。一则因为昨天下午相机的三块电池都用尽了，害得已经漏拍了不少精彩镜头，从傍晚充上第一块电池，到临睡已经换过一块，我想在出发前把第三块电池也充满；二来，自然是希望可以拍到草原的日出了。

可惜，走出蒙古包就失望了，好大的雾！

凭我的生活经验，早雾一定是晴天。可是如此浓的雾，又是这样早，今天的日出是看不见了。既然已经起床，也就不甘心重新睡下了。我还是拿着相机朝草原与大漠的结合部走去。

我们的母亲是黄河

我们这些黑头发、黑眼睛、黄皮肤的中国人，对着世界大声说出：“我们是黄河养育的炎黄子孙！”那是做中国人的一种自豪与骄傲。

我们有条母亲河，她的名字叫黄河！

年轻的时候，我不止一次经过黄河，也不止一次到过黄河，领略过黄河奔腾咆哮的壮景。同时，我也看见过几乎干涸的黄河，吃力地慢慢地从大地上淌过。每到一次黄河，都会被她感动，因为我很清楚，自己就是她的儿子，这条河，就是我的母亲！

这次回访宁夏，又是一次次走近黄河，甚至在黄河上漂流！再度真真切切地感受了黄河的脉动，就像回到了母亲的怀抱，仿佛重新在母亲的怀里，吸吮那甘甜的乳汁。我甚至拉着钢索，临空从黄河上飞过！当我在半空里俯瞰脚下的黄河，河水在脚下翻滚，不停向着东方流去。我的感觉，就像儿时，母亲将我抛到了半空，让我尽情感受着阳光和雨露的沐浴！

从来没有像今天这样亲近过伟大的母亲河；

从来没有像今天这样近距离的感受着母亲河的温馨；

从来没有像今天这样躺在母亲河的怀里，享受着母亲的抚爱；

从来没有像今天这样真切地欣赏母亲河的美丽；

从来没有像今天这样陶醉在母亲河的无穷魅力里！

黄河啊，我的母亲！你的儿子永远爱你！

【钗头凤】[回故地]

（本次回宁夏另外一个重头戏，就是回到我曾经留下了八载青春年华的平吉堡农场去看看……）

今朝叟，昔年友，垦荒边塞豪情久。

窝棚卧，田边坐，满怀思绪；几回萧瑟。

惑惑惑！

心依旧，人消瘦，泪痕难掩荒芜莠。

锄生垢，镰刀锈，誓言全谬；怎得遗疚？

咒咒咒！

本次回宁夏另外一个重头戏，就是回到我曾经留下了八载青春年华的平吉堡农场去看看……

吃过饭，我们驱车前往平吉堡农场。平吉堡在银川的西南方向，出新城走银巴公路。只是如今新城与新市区变化都很大，尤其是道路，多了，宽了，也好了。再也不是往日的破石子路，到处坑坑洼洼的。道路两旁变化也很大，几乎无法辨认往日的景象。直到车子完全离开城市，才由两旁的农田、渠道，依稀勾起自己沉睡的记忆。

路的北侧是一条渠，路，一头连接着银巴公路，另一头一直向东延伸，可以通到原来的六连。这条路进去不足100公尺，就有个村落，在路南。

现在只能叫它村落了，而且是个破落的村落。那里就是当年的十三师一团二营的营部。

以后林业连搬来了，营部也撤销了。我们这个从六连调来组建的营部园艺班，被合并到了林业连。又过了几年，好像是组建兰州军区生产建设兵团的时候吧？十三师改为农五师，我们一团改为32团，林业连变成了九连。

不管怎么改，我、吕彭、张岳炎、蔡波平，却是从65年调来后，一直住在这里。我清清楚楚记得，1965年的国庆节，我们四个，在这里举行过升旗仪式。那一年的9月19日，我在这里度过自己16岁的生日。

尘封的王朝

【浪淘沙】[尘封王朝]

（西夏王朝短暂得不足二百年的历史，却在中国西部历史的长河里，闪烁着辉煌而又神秘的光华。）

山下墓丘墟，处处迷离。

贺兰山麓尽疑居，两百年春秋逝去，谁晓离奇？

面向漠西鞠，感慨须臾。

蹉跎岁月幻迭急，霸主枭雄如粪土，万事休提！

翻开宁夏的历史，大约在十一世纪初，以党项羌族为主体在这片土地上，建立了一个封建王朝。自1038年李元昊在兴庆府（银川市）称帝建国，于1227年被蒙古所灭，在历史上存在了189年，经历10代皇帝。其疆域“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里”，最鼎盛时期面积约83万平方公里，包括今宁夏、甘肃大部，内蒙古西部、陕西北部、青海东部、新疆东部及蒙古共和国南部的广大地区。前期与北宋、辽平分秋色，中后期与南宋、金鼎足而立。在历史上被形容为“三分天下居其一，雄据西北两百年”，最终却被元朝消灭了。

然而，西夏王朝短暂不足二百年的历史，却在中国西部历史的长河里，甚至闪烁着辉煌而又神秘的光华。西夏王朝创造了一段精彩的文化，它不仅鼓励耕织，提倡教育，而且还创建了奇特的西夏文字。

一个早在1500年前，已经开始活跃在中国西部地区的民族，一个曾经建立过璀璨古老文明的帝国，却仅仅在漫长的中国历史上闪现了几百年，从大约公元650年算起，到公元1227年，西夏王国彻底在中国历史上销声匿迹，存在不过500年……

在那个大部分华夏远古先人的社会形态，还介乎于半奴隶制、半封建社会状况时，其中的游牧种族的先人是十分活跃的。古代中国西部地区，一个民族的生存与发展，一个王国的兴旺与湮灭，究竟需要一种，或者几种什么样力量的作用？在一个民族的崛起，一个王朝的建立，直到它的雄霸一方，民族领袖，王国君主，又会起到一种怎样巨大的影响？包括一个民族，或者王国的最后湮灭，又会有哪些属于个人应该承担的责任？

很久以来，脑海总是浮现出一片朦胧混沌、扑朔迷离的画面，耳边不断：烈马狂奔犹如雷鸣的轰响、金石交击发出的铿锵碰撞……巍峨的山脉，辽阔的草原，无边的戈壁，浩瀚的沙漠，苍莽的森林、湍急的大河、坦荡的平原……一幅幅精美绝伦的画卷，不停闪过我的眼帘。在心底有个浑厚、沉闷的声音，不住地发出呐喊……

漫漫黄沙没古渡

一直不知道，原来宁夏的水运非常发达，衰落是解放后很多年的事了。黄河曾经在水运上发挥过如此巨大作用，一个内陆省份，宁夏居然会有过鼎盛的船运行业！有船运，必然有码头，黄沙码头就是其中之一。一路听着司机小史仔细介绍，回来又查阅了相关资料，下面就是百度上收集的，关于黄沙古渡的历史背景。

　黄沙古渡是古代宁夏八景之一，为明清时期最负盛名的渡口。相传康熙微服私访及亲征噶尔丹、昭君出塞和亲、蒙恬北击匈奴皆由此西进。

朱元璋第十六子庆靖王朱梅曾作《黄沙古渡》，“黄沙漠漠浩无垠，古渡年来客问津。万里边夷朝帝阙，一方冠盖接咸秦。风生滩渚波光渺，雨打汀洲草色新。西望河源天际远，浊流滚滚自昆仑。”用来描述黄沙古渡在交通上的重要地位。

滔滔万里黄河在宁夏腰部穿过，流程390多公里，在宁夏有许多古老的渡口。据一些地方志记载，明清时期的官渡有横城、高崖、李祥、马头、临河、永康、常乐、新墩、宁安堡、广武、老鼠嘴、张义、青铜峡、冰沟、泉眼山和田家滩南等16处，其中最负盛名的是横城渡口。

横城渡口是一处古老的黄河渡口，早在西夏时期就已有了，是西夏国重要交通咽喉。横城位于银川市东30余里的黄河东岸，这里登高东望，是浩瀚无垠的黄沙，隔河西眺，则是一片一望无际的绿色田野。滔滔的黄河水，从这里向北奔腾而去；蜿蜒的明代长城向东南伸延。由于横城之北有个地名叫黄沙嘴，所以明代又把横城渡称为“黄沙古渡”。

明代翰林玉家屏，曾把这里的盛况写进他的《中路宁河台记》一文中。宁河台是明代为了保护这个渡口畅通无阻而修筑的戍台。台高5.5丈，上面建亭3楹，四面建成厢房。台外有一道城墙， 周长90余丈，高2.4丈。城墙四面各有重门。管理渡口的员员和保卫渡口的士兵，都住在宁河台上。当时宁夏地处边防前沿，属明代“九边”之一，《中路宁河台记》指出：“横城之津危，则灵州之道梗。灵州之道梗，则内郡之输挽不得方轨而北上，而宁夏急矣！”这说明了黄沙古渡在军事、交通上的重要性。

前人曾对黄沙古渡繁忙有所描述：“河流东下自昆仑，浊流排山晓拍津。来往行人喧渡口，只因名利少闲身。”黄沙古渡周围的黄沙与绿野，烽火台与万里长城，黄河与渡船，滩渚与芳草，戍卒与渡客，构成了一幅独特景色的塞外风光。

清代康熙皇帝于1688年亲征噶尔丹，派左都御史于成龙在宁夏调运军粮，征集船只103艘。康熙及随从陆路来宁夏，返京时则从黄沙古渡乘船走水路，共用船只101艘，其中还有一艘“楼船”，康熙途中作诗一首：历尽边山再渡河，沙平岸阔水无波。汤汤南去劳疏筑，唯此分渠利赖多。以此描述黄沙古渡的繁忙景象以及在交通上的重要地位。

到了近代，随着对外贸易的开展，制草，毛纺等轻工业的兴起，给宁夏水运事业带来了生机。公元1880年以后，英、德商人陆续在宁夏石嘴山设“洋行”，最多时达10家。这些洋行在宁夏全境及甘肃，青海设有分行，专门收购羊毛皮张。以皮筏、木船、骆驼运到石嘴山打包，然后再装船运到包头转口。民国初年，宁夏成为西北贸易门户，水运业很发达，有船只1000多只，宁夏出口物资70％以上水运，主要口岸是黄沙古渡、中卫、宁安堡、石嘴山，其中黄沙古渡一处，每年输入布匹、百货、杂货约13000 担，输出甘草、羊皮1000担，羊毛1000万斤，是宁夏最繁忙的港口。

在50年代“一五”计划时期，宁夏拥有木船近1000只，有木船、机帆船、拖轮等大小船队。修建包兰铁路时，主要靠木船发挥了作用，许多建材、石料、笨重设备，大都用木船运输。青铜峡大坝建成后，由于未设计船闸，宁夏水运事业才逐步衰落下去，黄沙古渡逐渐失去昔日的繁荣。

我们看到的古渡早已是一片荒芜，或者算是一个很特别的景区吧。如果不是我深入了解过关于古渡的历史，一定会以为一个高度繁华的古渡口，衰败与萧条都是历史的成因。比如战争，再或者是黄河改道？却从来没有想到，这种萧条居然还是解放以后的事！是完全人为的因素！

这里在50年代还是鼎盛期！

1960年，在青铜峡黄河上修筑了一座高42，7米，长697米的拦河大坝。这样一条拦河大坝，居然没有设计过船闸！从此以后黄河被拦腰截断，黄河水运成为永远的历史了。

真的很可悲啊。无论是治理黄河，还是长江，或者还包括了中国其他大河，像海河、淮海等等？江河给人们带来的总是有利有弊，而我们的治理呢？究竟会给后人留下是利大，还是弊大？过去所有的建设究竟是否科学？比如三峡水库，三门峡水库；再比如最近闹腾得天翻地覆的高铁事故？我们所谓的高速、科学发展，究竟该怎么搞？……

想到在黄沙古渡看到的一切，也联想到我们当年在这里为建设新宁夏付出的代价，我心中布满疑云……

兵沟探奇

兵沟大峡谷位于陶乐县南部，距首府银川40公里，是一条东西走向的天然泄洪沟，蜿蜒曲折十几公里。

我知道宁夏还有这样一个地方，也是这次出来之后的事。尽管为了这次的“西北行”，我做了差不多3个月的功课，还是不可能毫无遗漏的了解这里发生过的历史。

去其他景点的路上，看见了指示牌上的名字。回到宾馆上网做了简单了解：据史书记载，这条天然的泄洪沟，是秦汉时期屯兵之地，于是，它有了这样一个充满神奇的名字——“兵沟”。

沟内地形独特，沟壑发达，纵横交错，充满浓郁的神秘色彩，实在是个绝佳的去处。据说《贺兰雪》、《绝地苍狼》、《陈真》、《苦泉纪事》等十几个影视剧组，都曾经选择在此进行外景拍摄。

　　兵沟北岸与黄河东岸之间，不规则分布着百余座葬墓群，有单葬墓、合葬墓，从内部结构看有砖墓室、木墓室、石墓室、土墓室，是宁夏目前发现最集中，数量最大的汉代墓群，具有较高的文物考古价值。还不仅是汉代的墓葬群，附近的“浑怀障”遗址，是秦代名将蒙恬所筑的，这历史够遥远了吧？

公元前215年，秦始皇以蒙恬为帅，统领30万秦军北击匈奴。在黄河之滨，以步兵为主的秦军与匈奴骑兵展开了一场生死之战。蒙恬率领的队伍以锐不可当的破竹之势，在黄河上游（今宁夏和内蒙古河套一带地区），击败匈奴各部大军，迫使匈奴望风而逃，远去大漠以北七百里。汉代贾谊就评价当时匈奴的状态说：“不敢南下而牧马。”蒙恬仅一战就将彪悍勇猛的匈奴重创，使其溃不成军，四处狼奔。匈奴几十年不敢进汉地，蒙恬功至高也。蒙恬统率重兵坐镇上郡（今陕西榆林市境内），为加强河套地区的防线，在河套黄河以北（今内蒙古乌拉山一带），筑亭障，修城堡，作为黄河防线前哨阵地。进过这次战斗，给北方带来了十几年安定的社会环境，为河套地区的开发创造了条件。蒙恬勇敢作战、出奇制胜、击败匈奴的大战，是他一生征战的最大的一次战绩，人们称赞他是“中华第一勇士”。古代宁夏的开发，蒙恬同样是居功至伟的第一人！

我们是从黄沙古渡返回银川的途中，亲身领略了黄土高原上，这条充满神奇的大峡谷的诡异风情。那种奇特的景色，恐怕只有在大西北的黄土高原上，才会真正感受其中的韵味了。很可惜，实在因为时间不够充沛，我们并没有深入下去，也没有去看汉墓群。那天一路还在下雨，天上乌云密布，给这神秘的地方又平添了几分诡异。

我总算匆匆拍下些片子，天气关系，片子有些晦涩、阴暗，一直没有处理好。总算是最近一段对处理这类比较特殊的片子，有了心得，得到了一些自己研究出来的窍门。当然，关键需要一个得心应手的软件。如今这套手法，已经成为我的独门秘诀了。

【七律】[西望贺兰]

(此为三十八年后重返宁夏圆梦之首作)

远望贺兰思旧事，少年牧马在边关。

荒滩浩瀚无人寂，沃野苍茫少泪衔。

梦里常回宁夏路，醒来枕畔碎诗篇。

心头一把乡情锁，岁月沧桑只等闲。

曾经写过一篇文字，叫《男人如山》。帖子里把男人比作山脉，意思是说北方男人像北方山，南方男人也像南方山。比如，南方，不论是江南，闽南；包括湘西、蜀中等地的山峦，总是那样的郁郁葱葱、玲珑剔透，显出一个“秀”字。这南方男子，如浙人、闽人、沪人，便多数性格内向，工于心计，连身材、模样，也是颇为清秀者居多。北方人，像华北、东北、西北的汉子，生得浓眉大眼，棱角分明、膀大腰圆，说起话来粗声大气，一个字“粗”。粗犷、粗壮、粗放，也像北方的山，气势雄浑，巍峨壮丽。人，不敢多议，点到为止。山，多说几句到无妨了。

南面的山去过不少，最喜欢的莫过于福建的武夷山和湘西的张家界，还有四川境内的峨眉。那种感觉犹如仙境！北方的山，路过多次，爬上去的有泰山，再就是贺兰山了。

提到贺兰山，总会叫人联想到岳飞的《满江红》，其实，词里的贺兰山，并不是宁夏那座贺兰山。《满江红》里的贺兰山在磁县，是个挺美的地方，只是没有宁夏的贺兰山脉这般雄奇、伟岸，也没有它来得重要了。

我们这次专程去了贺兰山的两处山口，一处是苏峪口，还有一处是贺兰口。当年在这里时，也多次进入过贺兰山，只是这两处却没有去过。当然，对贺兰山大致的模样，还是依稀保存在脑海里。

车一驶入山区，便领略到了它的风范。一点没有南方山脉那种植被浓郁、雾气蒸腾的灵秀了；完全相反，它处处透出棱角。仔细看，你会发现所有山上的植物，几乎都是长在石头缝里！整个山体都是红褐色的岩石，没有丝毫的掩遮，直接暴露在外面。我想，你会明白了？南方的山，多数是土山，或者是土包石。山上土层丰厚，自然就会多植被，植被多了，必定会改变气候，带来温湿的雨水，而这样的气候条件，又反过来帮助了植被生长。北方山脉不同，多数是石山，几乎没有土层，最多就是沙砾与零星沙土的混合物，夹杂在山石的缝隙里。这样的自然条件下，植被也就不可能很茂盛了。缺少了植被和雨水的滋润，这里的山似乎就少了那份灵气，给人的感觉也完全不一样了。

只是不论怎样，山，就是山，它有自己的气势，那种气势本身就是一种美。未必都要秀丽才算美，贺兰山那万马奔腾般的气韵，本就是一种叫人震撼的壮丽之美！

贺兰岩画

早就听说过岩画，那是人类历史进程中，很重要的实物记载。沉淀着古人类的生活、劳动，是一种文化。可惜没有机缘得见实物。这次西北行，特意安排了去看看贺兰岩画。

贺兰山岩画属全国重点文物，是中国游牧民族的艺术画廊。古代的贺兰山，活跃着匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃、党项等北方少数民族，他们在贺兰山麓驻牧游猎、生息繁衍。他们把生产生活的场景，凿刻在贺兰山的岩石上，来表现对美好生活的向往与追求，再现了他们当时的审美观、社会习俗和生活情趣。在南北长200多公里的贺兰山腹地，就有20多处遗存岩画，其中最具有代表性的是贺兰口岩画。

这是自远古以来活跃在这一地区的羌戎、月氏、匈奴、鲜卑、铁勒、突厥、党项等民族的杰作，作品时间大致从春秋战国到西夏时期。

贺兰山岩画在不同的地点有着不同的内容：石嘴山一带以森林草原动物为主，如北山羊、岩羊、狼等形象；贺兰山一带多以形形色色的类人首为题材；青铜峡、中卫、中宁一带的岩画则以放牧及草原动物北山羊为主。在贺兰山白芨沟等地，还发现了成片彩绘岩画，内容以乘骑征战人物形象及北山羊、马等动物形象为主。彩绘岩画的发现，为贺兰山岩画增添了新的内容和形式。

我们去的就是贺兰口，那里距银川城50余公里，位于贺兰山中段的贺兰县金山乡境内，山势高峻，海拔1448米，俗称“豁了口”。山口景色幽雅，奇峰叠障，潺潺泉水从沟内流出，约有千余幅个体图形的岩画分布在沟谷两侧绵延600多米的山岩石壁上。画面艺术造型粗犷浑厚，构图朴实，姿态自然，写实性较强。以人首像为主的占总数的一半以上。其次为牛、马、驴、鹿、鸟、狼等动物图形。人首像画面简单、奇异，有的人首长着犄角，有的插着羽毛，有的戴尖形或圆顶帽。表现女性的岩画，有的戴着头饰，有的挽着发髻，风姿秀逸，再现了几千年前古代妇女对美的追求。有的大耳高鼻满脸生毛，有的口衔骨头，有的面部有条形纹或弧形纹。还有几幅面部五官似一个站立人形，双臂弯曲，两腿叉开，腰佩长刀，表现了图腾巫觋的造型形象。

动物图形构图粗犷，形象生动，栩栩如生。有奔跑的鹿，有双角突出的岩羊，有飞驰的骏马，有摇尾巴的狗，有飞鸟的图形和猛兽的形象，有部分人的手和太阳的画面，还有原始宗教活动的场面。

根据岩画图形和西夏刻记分析，贺兰口岩画是不同时期先后刻制的，大部分是春秋战国时期的北方游牧民族所为，也有其他朝代和西夏时期的画像。刻制方法有凿刻和磨制两种：凿刻痕迹清晰，较浅；磨制法是先凿后磨，线条较粗深，凹槽光洁。贺兰口岩画的题材、内容与表现手法都十分广泛，富有想像力，给人一种真实、亲切、肃穆和纯真的感受。众多岩画为我们了解和研究古代游牧民族的历史、文化、经济状况、风土人情提供了极为珍贵的文物资料，堪称是一处珍贵的民族艺术画廊。

贺兰山岩画分布在宁夏贺兰山东麓三市九县（区），共27个地点。其中银川市境内的贺兰山东麓共有12个岩画点，从北到南计有大西峰沟、小西峰沟、白虎沟、插旗口、贺兰口、苏峪口、回回沟、拜寺口、水吉口、滚钟口、红旗沟、柳渠口。贺兰山的“岩画”确切地说是岩刻。我国云南、广西也有不少岩画，亦称崖画，是用颜料画的，而且多用红色颜料；而我国北方的“岩画”多半是岩刻。贺兰山的众多“岩画”，只有白芨沟的是用颜料作画，其他的都属于岩刻。

贺兰口岩画，沟口开阔，面对黄河，沟内泉水流淌不止。岩画分布在沟谷两岸的断崖石壁上，以沟口北崖向阳的岩画数量居多。岩画保存情况不一样，位于沟崖北侧的岩画保存明显好于南崖的崖面。贺兰口是贺兰山岩画最为集中的一处，内容绝大多数是人面像，另有人物、舞者、天体和马、羊、虎等动物。岩画以敲凿法和磨刻法为主。从画面的风格、题材和内容及剥落的情况看，贺兰口岩画的凿刻延续时间很长。

美丽的鸣翠湖

7月4日是我们西北行的最后一天，我们最后一个目的地是鸣翠湖。昨天，我们送走了提前一天回家的火红。然后把包车也辞退了，因为，鸣翠湖距离银川不远，在包车似乎有些不划算了。加上最后几天与司机小史搞得有些不愉快了，便决定辞退包车，叫两部出租去鸣翠湖。

鸣翠湖、阅海分别位于银川的东侧和北侧，被称之为银川的“前厅”和“后花园”。鸣翠湖，是国家级自然保护区和湿地公园。依托鱼、苇、荷、鸟、水、迷宫、水车的独特资源，以“感受大自然、感受人性在自然中的回归和宁静”的新主题，迎合了现代游客“返璞归真、回归自然”、向往“人与自然和谐共处”的心态。到鸣翠湖湿地观鸟，静闻百鸟齐鸣的天籁之音，可以说是人生一大乐事。鸣翠湖有鸟类97种，其中黑鹳、中华秋沙鸭、白尾海雕、大鸨为国家一级保护动物。 成千上万只鸟在这里繁衍栖息，游人至此，芦丛荡舟，曲径通幽，迷宫观鸟，乐而忘返，一望无垠，如诗如画。

园区内的水、电、路、绿化等基础设施框架基本形成，构建了“水车苑”、“芦苇迷宫”、“野生垂钓”“观鸟赏花”等旅游项目，是一处休闲养性的好去处。有以世界最大的芦苇迷宫为代表的十大景点景观：

“车水排云”吐氤氲，“碧水浮莲”戏红鳟。

“千步廊桥”杨柳色，“百鸟鸣翠”啁啾声。

“苇花追日”飞白絮，“青纱漏月”点碎金。

“迷宫寻鹭”千百度，“白沙落雁”三五踪。

“绿帐问茶”清几许，“东堤夕照”黛色新。

竟有如此大一片湖泊湿地！尤其是那满塘的荷花，竟如此之多。这里的荷花池足足有三百亩！就像朱自清《荷塘月色》中描写的：“曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子，像亭亭的舞女的裙。有袅娜的开着的，有羞涩的打着朵儿的。偶尔微风吹过，还能隐约闻见淡淡的清香”。无论是含苞时的娇羞，初绽时的稚嫩，还是怒放时的舒展，都竞相展示着她们的娇容姿态，而她们出污泥而不染，则又透露出荷花高贵而又超凡脱俗的品质。可惜就是我们来得尚嫌偏早了几天，满池荷花绽开的却不多。不过就是这寥寥数支，独立池中，更加透着弥足珍贵了。我们手中的相机对着它们不停的按着快门，几个零星的游人也兴致勃勃的加入我们。若不是时间关系，估计让大家在这里拍一天才会过瘾。

大约2点左右，我们匆匆离去。