漂流的鱼尾纹 风流玩家 

三月初的这一天是晴天，当游轮渐渐接近菲律宾马尼拉港，甲板上红男绿女们忙着照相，我站在栏杆处看海水，海面上漂浮许多垃圾，随着海浪起伏，是纸张和塑料瓶等，我极认真的似乎想弄清楚这些垃圾与我们的垃圾有什么不同，又不禁想起那年去日本旅游，海面没有任何垃圾。而关心人家海水纯净度究竟几何，好奇心就是一个筐什么都想往里装。除了垃圾马尼拉海岸的水质绝对比上海广州纯净不止几个级别，也许马尼拉工业相对落后，排放不大，既然如此，马尼拉别再发展，保持现状最好，继续发展逃避不了发展中国家的通病——污染，我心里这样想，虽说这想法很不讲道理，就像当年美国总统说你们中国人不能像美国那样人人都拥有汽车，那会是世界一个巨大污染源，而我们说，那不行，你们享受了汽车，我们穷够了，好不容易逮住机会享受现代化，还管那么多。于是，这个世界出现了掠夺式发展和疯狂竞争，环境污染恶性循环……

看着马尼拉和中国大多数城市一样，高楼林立，现代化需要巨大耗费和供养，这使人心情沉重，审美疲劳感不是一个城市养成的，因而眼前的马尼拉和中国众多城市一样，没有多少游客显得惊羡。

但马尼拉的天空是蓝色的，安静的点缀着几朵白云，这种背景衬托下的高楼建筑玻璃幕墙，显得晶莹剔透，心头又陡然升起一点新鲜感，那景象像刚刚端上餐桌的马尼拉西式美食，鲜艳夺目，这画面毕竟只在图片上看过。

菲律宾马尼拉

上岸后，男导游估计已有五十岁了，他自我介绍是菲籍华人，这就和去日本泰国一样都是华侨做导游。导游祖籍广东中山，着装黄色职业马甲，衣裤也不谐调，配着胸牌，腿有点罗圈，语言表达不是很专业，有时歪斜着身子背对游客坐在前排，口对着麦克风，有时疲倦似的眯缝着眼很随意的即兴的介绍着，显得慵懒，这作风也许是岛国风情吧；麦克风接触不良，声音很卡，断断续续，他不时用手拧拧，还是不行，听着很费劲很扎耳，游客们很耐心没有表示不满，导游轻描淡写说麦克风有点问题，就像说一件不起眼的小事情。我们担心会不会就这样将就着混下去？然而下车看完一个景点上车后，麦克风好了。

突然想起一个问题，不知怎样来谈这个闲吃萝卜淡操心的问题，抓住一个空隙，问导游：“菲律宾老百姓可以随便谈南海问题吗？”

“可以的，我们的司法和美国的一模一样，言论自由嘛。”

“那现在还有问题吗？比如争端什么的？”

“没有了，现在的新总统不支持美国介入，他懂得要和中国搞好关系，南海已经有口头协议，其二百海里专属经济区内岛屿和海域中国拥有主权，但菲律宾渔民可以进入作业和其他正常活动，不就没事啦！”他说的很轻松。

他又添了一句：“整个南海，都是这样解决的，很好嘛！”

国与国之间有时就像邻居一样，不一定会那么麻烦。打仗总归是不好的，心里似乎舒了口气，不是因为领土情节，而是觉得任何国家之间，老百姓和老百姓没有与生俱来的仇恨，敌对的只是政府之间。我恐惧和厌恶战争，很赞同有人提出的解决办法，如果两个国家要打仗，让两个总统先打，他们打得头破血流之后不服，老百姓再上，这算不上玩笑，其实古代莫不如此，这样仗还能打起来吗？现在是不是觉得政客们极其丑陋和贪得无厌？

菲律宾地理和历史很简单，从地理说，菲律宾大大小小有七千个岛屿，名副其实的千岛之国，到目前只有六百个岛屿有人，其他岛屿仍是荒芜；全国人口一亿五千万，百分之九十属马来人种，其中华人六百多万，加上混血的话，有两千万。

菲律宾的历史更简单，四百年前即（一七七五年）西班牙人登陆之前还是个蛮荒之地，自然原始无政府状态，是西班牙人打破了这里平静的生活，西班牙统治三百七十年后以两千万美元的价格卖给美国，美国接着统治五十年，二战期间日本人占领四年，直到二战过后一九四六年菲律宾独立至今。

而今天看来，它的建筑和宗教等文化深深的刻上西班牙烙印，司法和价值观完全认同美国，百分之九十人信奉天主教。

圣奥古斯汀大教堂

它的历史实在是简单好记，若跟中国几千年历史文化相比简直不可思议，了解一个国家就像轻松地完成一次单元考试，一阵感觉良好之后，忽然变得悲哀，原来早于西班牙人两百年华人就已经登陆菲律宾，华人才是这块土地最先开埠的外族人，他们把中国大陆的商品带到这里，没有税收，高额的利润使得更多的华人涌入，单纯的趋利行为，没有先入为主建立法权控制帝国思维，而西班牙人后来居上，他们占领土地，推行殖民政策，传播文化和宗教，成为真正的殖民者。华人没能成为统治者，而逆来顺受的成为被统治阶级，而且一直到今天除了经济控制，简单说只是手里有钱而已，恕不知经济无论何时何地都永远受制于政治。

为什么统观世界所有地区，富有开拓精神的华人在政治文化方面始终没能占主导地位，眼里只有钱财不谙政治和权力，这与儒家传统思维有关，这里不赘述。直到今天从全世界华人来看仍没有多大改观，至于当下流行的中国威胁论和近期西方提起的中国在非洲实行新殖民主义论调，都是无稽之谈。

走在大街上，很多典型的华人面孔，导游声明，菲律宾华人地位很高，低端行业很少华人，在菲律宾期间两个导游都是年近五十的老华侨，有临时拼凑的感觉，我在想年轻华人都在忙什么？马尼拉期间，有些服务远不如其它东南亚国家，吃饭逛超市，除了一些中文提示外，面对如潮的中国游客积极应对的服务措施似乎不够完善，除了美元和菲律宾比索，人民币不能使用，很少人懂中文，服务人员矜持低调，比中国游客低八度，态度温和谦逊，也许是天主教使然。我问导游，从超市看，物价和国内相差无几，有些商品比我们还贵，是不是马尼拉人生活水准和中国一样？回答很肯定。整体看，菲律宾基础建设极其落后，从民生角度看，她们从小学到中学免费，综合大学也从今年开始免费，可见纳税人的钱用在实处，纳税人的钱是不能乱花的，更不能慷慨送人，对不对？

如果你很细致，从一些细节便可看出端倪。

白衣黑裙是女中学生校服，显得很素净，仔细观察，有些胖乎乎的女生的校服极其合身，可见他们严格量体裁衣，这些孩子们脸上透出天真的笑容，一群群走过，漂亮的让人忍不住回头多看几眼。

马尼拉中学生

马尼拉街头指挥交通的不是警察而是保安，这位保安看我对他拍照，面带笑容举手致意，可惜我由于慌张按早了快门。

有些发福的马尼拉保安

原西班牙总督府现马尼拉行政大楼的门前只有保安维护秩序，而警察只负责行政大楼入口的安全。楼前马路上汽车、旅游马车和游客随意行走，有时出现短暂的拥堵，这样的官民零距离令人匪夷所思。

马尼拉行政大楼门前车水马龙

马尼拉行政大楼前的警察

看见许多这样的坡形减速带，和国内的铆钉减速带相比，你作何想法？

旅游区许多和国内同类小商贩一样，售卖低档商品，四处搵食苦苦挣扎，随时提防警察驱赶。摆地摊的老人和墙上挂着经营许可证。

同时在餐厅，邻桌年轻的的马尼拉市民的小资生活。

菲律宾历史上有一位民族解放运动领袖，他就是何塞•黎刹，菲律宾人民称其为民族英雄和国父，清康熙年出生于中国福建的何塞•黎刹移居菲律宾，他坚决和菲国人民一道反抗西班牙殖民统治，最后被羁押在西班牙统治者的圣地亚哥城堡并被处死，菲律宾人民为纪念黎刹，在马尼拉老城旅游区建造了黎刹公园；何塞•黎刹是中菲两国人民友谊的纽带和平的象征，近年，在黎刹的故乡福建晋江同样修建一座黎刹广场。历史中菲之间渊源甚广，是亚洲最不排华的国家，所以说无需妖魔化中菲关系……

参观关押何塞•黎刹的圣地亚哥古堡

马尼拉黎刹广场黎刹纪念碑

当初升的太阳从苏比克湾升起时，曙光掠过空空如也的美军空军基地，那是和平自主的曙光，两国人民可以闲步海滩，自然相处而无所猜忌，那是多么美妙的场景。

然而我们更难以忘怀苏比克人民欢迎我们时的热烈的表情和真挚的笑脸，那些学生用木琴撩拨我们的心灵，我使劲的搜索我何时曾有过这样的挚爱，一阵看不见的委屈憋在心头，在一狭隘的窒息的空间呆的时间过长的可怕，突然的奔放，原来我们是在同一地球村，这个世界仍然还是很有趣味的……

回到游轮时，有组织的儿童乞讨团在游轮前轻松舞蹈，以她们的方式表达她们的愿望与祈求，游客们与她们同舞，与她们合影，并将所剩余的菲律宾比索放进漂亮的编蓝里。

诚然，当你安静的回到船上，祥和澄净的中国南海，是尽收在眼眸里的柔软，珍藏这段旅行，不为铭记，只为生活依旧安好，使我感受到，不去刻意了解太多的事实和真相，那太残酷，因为我们没有那么强大的心脏，生活本是混沌，有时曙光偶尔几片残云阻挡，坦然面对才是生命最好的姿态。

微信公众号：风流玩家