南京是个得天独厚的好地方。它不仅作为六朝古都浸染了历史的宁静与厚重，独特的地理位置襟江带河，依山傍水，虎踞龙蟠，山川秀美，可算是一块风水宝地。虽然在北方人眼里，南京算是南方，而我这个南京姑娘，也算得上是江南女子。但因为南京横跨长江，在江苏人眼里南京既不算江南也不算江北。相较苏锡常吴侬软语的细腻软糯，南京话就很硬朗。而南京人的性格也更接近北方，爽朗大气，心直口快，没心眼儿。因此南京人被俗称为“南京大萝卜”，为什么？心里美啊。

南京人虽然生性直爽，但对生活的讲究却毫不含糊，在吃上尤其如此。对于南京人而言，春天就是“一口饭来一口草”的季节。老天对江南是格外优待的，赐予了南京许多春天独有的野菜。芦蒿、香椿、荠菜、现在因大棚种植全国都已经可以买到，但是枸杞头、马兰头、菊花脑等野菜，你也只有在春天的南京才能享用到。

古人就称芦蒿为春蔬之上品，若要给所有的野菜封出一个王来，估计我封了芦蒿没人会反对。离家的南京人每当想起家乡的味道，荤的是盐水鸭，素的多半就是芦蒿了。清炒芦蒿，几乎是南京人家家都会做的拿手小菜。芦蒿特殊的清香，牵动着多少漂泊在外的南京人那颗思乡的心。

芦蒿又名蒌蒿、香艾、水艾，春季生长于长江中下游的湖泽江畔。它虽是野生的植物，但其价值之高却早早就已被古人界定了。最有名的当属北宋苏轼的《惠崇春江晚景》，“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”。这里的蒌蒿指的就是芦蒿。将芦蒿与河豚想媲美，苏轼这就将碧如玉针的芦蒿推上了春蔬的宝座。

    芦蒿在北魏《齐名要术》及明代《本草纲目》中均有记载，也在明朝被列为皇室贡品。再往后《红楼梦》里也写到了芦蒿。第六十一回里，小燕跟柳家说，“晴雯姐姐要吃芦蒿”，人家忙问要怎么做，小燕却说，“荤的因不好才另叫你炒个面筋的，少搁油才好。” 看来当时的文人淑女对芦蒿也是情有独钟的。

此时，正是芦蒿最好的食用季节。俗称，正月芦，二月蒿，三月四月当柴烧。南京人吃东西是非常讲究节气的，不时不食。

说南京人的讲究反应在细节上并不是没有根据，你看南京人吃芦蒿就知道了。你如果希望吃出芦蒿的嫩来，那择芦蒿可是个细活儿。芦蒿枝枝蔓蔓的，要先去掉叶子，再从顶部鲜嫩处一寸一寸的掐摘，掐不动的部分就扔掉了。嫩的可以掐三到四段，老的就只能掐一到二段了，因材而异。芦蒿有一尺扔八寸之说，讲究的，一斤芦蒿要择去八两，叶子、老茎全部去掉，只剩那每根两个指节长，又干净又整洁，择好的嫩茎整齐的堆在碗里。再轻轻一掰，只听清脆一声响，芦蒿便择好了。当然，这可是要在南京人家里，才会这么讲究。掐摘一盘芦蒿要很长时间，若是去到餐厅，恐怕万万吃不到这么用心的嫩蒿了。

芦蒿是野菜，因此十分有个性。它喜欢和人亲密接触，择菜，必须用手掐摘，它的鲜味才会尽情的释放出来；若你用刀去切，炒出来的芦蒿就会带有铁腥味，让你无法下咽。它就是这么任性又娇气。择芦蒿费时费力，但也公平，当清炒芦蒿出锅时，满屋都弥漫着芦蒿特有的清新奇香，仿佛春色铺满了整个房间。

市场上的芦蒿其实有很多品种，有颜色暗红的野蒿，也有人工培育的香蒿，或是青蒿。不管是哪个品种，通常南京人都只吃它的嫩茎，但实际上芦蒿的叶也是可以食用的，而且营养价值比嫩茎高得多，只是讲究的南京人通常不去吃它。如果你炖骨头汤，汤里放点芦蒿叶子，它略带清苦的药味，与骨头汤的浓郁就会形成鲜明的互补，幽香怡人。骨头汤里也就融入了如汪曾祺先生所说的“春日河边新涨春水的气味”了。

吃芦蒿绝对是一种享受，一定要慢慢品尝。它清脆鲜嫩，初入口是清清涩涩，嚼起来有一种浓郁的清透，异香留齿。芦蒿生时鲜嫩莹润，满含着洇洇水气。经过爆炒后，不仅模样依旧，却更加润泽透明了，宛如盛在碟中的碧玉绿簪。因此每年初春，芦蒿上市的时候，南京人都会像过节一样迎接芦蒿的到来。

我姑奶奶在世时早年出国离乡三十多年，心心念念家乡的芦蒿、菊花脑与茭尔菜。77年首次回国，想吃的就是这些菜。味道是融入每个人血液的元素，无论你走到哪，它都会时时勾起你对家乡的思念。

我很喜欢吃芦蒿。小时候爸妈上班忙，没有时间择菜，奶奶就会买好择好后放到冰箱里。待妈妈下班后回来一炒，就是一盘我最爱的清炒芦蒿。

前几天准备回南京，妈妈问起我想吃什么，我不假思索的回答，“芦蒿”。昨天回到家里吃晚饭，只见桌上摆着两大盘清亮的清炒芦蒿和芦蒿炒香干。夹起一筷，一口咬下去，鲜嫩无比，香气扑鼻。妈妈说，“爸爸择芦蒿可是择了整整四十分钟，因为你回来，他择的可是特别细。”

你说乡愁是什么？此刻，就是我妈妈炒的这盘芦蒿。