在我四岁时，爸爸教我的第一首唐诗是王翰的《凉州词》，“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”。凄凉壮美的画面，写的是汉唐时代的河西走廊，也正是今天的甘肃。它是我踏上此次旅程的原力，因为我想践行自己读过的诗，去亲眼看看这世间是否还残存着美好的诗意。
从兰州乘着绿皮火车穿过乌鞘岭，便正式进入了河西走廊。岭上负雪，听当地牧民说，昨夜突降了一场大雪。真不敢想象，古时征战出塞，翻越乌鞘岭至少需要一个月，而现在，火车不过短短一小时。时代给了我们更强的出塞能力，我们没有理由还要犹豫在出发。
四月春寒料峭，被称为“塞上江南”的河西走廊依然枯草遍地，此时来却别有意境，苍鹰盘旋在羊群之上，雪山与黑土成了天地的黑白照。脑海里会自然浮现出两千年前汉帝国与匈奴的惨烈战役，焉支山下的广袤荒原曾是骠骑将军霍去病大败匈奴之地。如今已没了金戈铁马，但还有山丹军马场的骝马，在悠闲吃草。我骑着一匹黑鬣黑尾的红马，面朝祁连雪山，信马由缰。思绪啊，像山丘草与雪的延绵，仿佛连接古今。
这座横贯东西的山脉，匈奴敬它为“天山”。我忍不住深入这惊艳的美色，我叹服它留下的宝藏。魏晋时的鸿儒郭瑀修行过的临松薤谷，建了马蹄寺，汉藏佛教在此融合。山上有红袍僧人转经，山下是一对白马饮水。何止瀑布，祁连山里有着三千余条冰川，南宋陆游一辈子含恨未至的地方，我却可以站在七一冰川之上为他吟唱“铁马冰河入梦来”，不能不说是一种极致的快慰！
好庆幸，嘉峪关也一直在，衰败总能象征繁华，它是人类共同的盛世记忆，它是“秦时明月汉时关”，它是“一片孤城万仞山”。徒步悬壁长城，一眼就能看到关外的戈壁，或许在你站立的位置，千年前的时空里，就有一位将军，在指挥千军万马黄沙百战穿金甲，也可能是一位戍边将士在吹着羌笛，怨着杨柳，心里思乡，心心念念中原的柔润春风何时吹来。
我猜大部分来甘肃的人都是奔着敦煌莫高窟去的吧？但我希望他们都能去不远的阳关走走，像我一样，和伙伴一起角色扮演，在这前后无尽的沙漠古道上相互作揖，如诗人王维，与自己重要的人道个别。好像从来没有人教过我们怎么去告别，可告别正是最深沉的告白。当人生像这戈壁什么都没有给你留下时，你的生命里或许还有一位劝你更进一杯酒的故人。
我相信自己一定不是唯一一个因为诗歌来到这里的人，如同汉唐时代前赴后继的士人一样，人们总是被一种边塞文化驱动完成了出塞。边塞的风光和情怀被历朝历代的诗歌演绎出了一种历史的传奇和美学的灵境，久而久之，出塞成了人类精神里的一种情结，甚至一场千古巨梦。
如果要我选，我选择把这场人类诗意的梦继续做下去。出塞、出塞，保持住人间的诗意，让大梦永不醒！
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