是谁奏十里笙歌，醉拥千年古运河，隔江吹笛，忆风月梁溪；是谁乘一叶小舟，漂荡在芙蓉湖上，以诗唱和，作烟水之游；是谁携天上小团月，取二泉水煮茶品茗，临风怀古，溶万千情愫？
我有一段热烈的过往遗忘在无锡，还有一些无声的眷恋需要温柔地想起。就这样想起，想起江南第一山的美誉，想起天下第二泉的盛名，想起曲径通幽的古老园林。趁着薄秋的清凉，去往无锡的惠山古镇。江南的古镇有太多相似之处，相似的黛瓦白墙，相似的悠悠水乡。不同的是，有的遗世独立，远避凡尘，静守平淡；有的喧嚣热闹，看得见世间万象，装得下闹市荣华。惠山古镇便是后一种，它囊括了天下第二泉和惠山寺经幢，守护着寄畅园和惠山镇祠堂。它因锡山晴云、胜地名泉而闻名于世，也因历代文人雅士品泉凭吊、寻古探幽而流传瑰丽诗篇，更因清代康熙、乾隆六下江南、七巡惠山而留下轶事佳话。它让孤独的旅人穿过城市的长廊，越过山水迢遥找到心灵的故乡。
惠山寺香火鼎盛，不只在今天，还有那些遥远的过去。那些日子，漫长了一千五百余年，期间几经损毁，又不断重建，历经修复才有了如今模样。南朝的烟火依稀在昨天萦绕，唐宋的僧侣在山门前立起经幢，明朝悠悠回荡的钟鼓声试图唤醒迷失在古道的今人，清代高耸的御碑雕刻着乾隆游惠山寺品二泉的景物诗章。惠山寺已开启朝圣的重门，大殿传出梵音，浇醉原本浮躁的心灵。经幢上的咒语好似有某种魔力，我从雕花的古窗看到了僧人的背影，我从微翘的檐角看到了西方之境，蓝天白云之下，只有一个渺小的我，背着世俗的行囊，在弥漫着风烟的古路上行走，被时光追赶，找不到自己的归宿。
走出这座江南古刹，过一重门，便是寄畅园。寄畅园曾为惠山寺的僧舍，后辟为园，名凤谷山庄，又名秦园。比起瞻园的典雅，留园的灵巧，耦园的精致，我更喜欢寄畅园的古韵天然。虽历经几百年的风雨，仍是旧时江南的景致。走进园林，立即被千万盆菊花所环绕，从明清到如今，赴一场馨香馥郁的盛筵。水榭歌台，雕楼画舫，回廊曲折，翠竹轩朗。阳光透过青瓦洒落在石径，我踩着影子前行，在几间狭小的书院欣赏写意古画，在园中的石壁研究名家书法，在走过的石桥洒落伶仃红叶，择一块清凉的石几小坐，看水中的鲤鱼自在地游弋。层叠的垒石堆砌成各种形状，我们在巧夺天工的假山中辗转，待走出，又回到来时的路。似一场人生的轮回，从起点到终点又归为起点，由平静到喧闹又归于平静。寄畅园也是这般，由繁华到衰败，继而又有不同朝代的人去修整。此时的青砖黛瓦早已不是当年的旧物，若干年后来寻梦的人，又还能寻到些什么？
沿着青石铺就的小径，踩着湿润的脚印，自有一种沁骨的清凉。踏入门槛，映入眼帘的是五个黑白相间的大字：天下第二泉，这是赵孟頫专为惠山泉而写，刻在石壁上昭示着它不同凡响的美誉。水泥砌就的古井，被栏杆围绕，将我隔绝在外。当年的两口泉眼如今已成了死水，看不到汩汩的清泉流淌，只成了让游人观赏的景点。遥想当年，唐相李德裕通过传递公文的官方驿站，递送二泉水到三千里之遥的长安，供他煎茗；北宋的显贵用舟车载运惠山泉水至开封，作为相互馈赠的礼品；明代听松庵的高僧性海在此竹炉煮茗，茅亭小憩，后来文徵明挥毫作了《惠山茶会图》。如今泉水已涸，无缘见到“漪澜堂下水长流，暮暮朝朝客未休”的热闹盛景，只能透过时光斑驳的痕迹，寻找曾经有过的繁华与诗情。
穿过曲折宁静的街巷，不期然会与某一座祠堂邂逅。惠山镇祠堂数量极多，自唐宋至民国末期，共有上百处。从先秦时期开辟吴地的先贤泰伯，到战国时期的春申君，从五代十国吴越王钱镠，到清代的嵇曾筠、嵇璜、李鸿章，80多个姓氏的180多位祀主，共同构成了无锡向善崇德、敬祖忠孝的文化取向。那一座座神圣的建筑，高低错落、次第相接，依山傍水临泉，辅以桥、亭、戏台，建筑与环境巧妙融合，天地与人文合而为一。仰望祠堂峭拔坚挺的檐角，那是宗族文化生生不息的力量；立于古旧静穆的厅堂，那是小小宅院所能容纳的乾坤万象。无论时光走过多远，总有一处与自己姓氏相同的祠堂在故乡岁岁年年守望。
两年光景倏然而过，无锡的故事仿佛发生在昨天，却又那么遥远。清名桥下那条流淌千年的运河，也被光阴冷落，已不见当年百舸千帆的繁华景象。流水低吟，桨橹浅唱，唱遍了江南的古镇水乡，也唱遍了梁溪的街闾小巷。两岸古典的民居，映衬出暮色江南的风韵；临水枕风的廊街，舒展成水墨江南的画卷。我走在寂寞的大窑路，等待着夜幕降临，这里的万家灯火，从不属于我，我是江南的过客，是梁溪的过客。
我在桨橹荡起的涛声中远去，在两岸的笙歌中写下此行的结局。我走过娉婷的江南，走出深深的庭院，走向旷达明净的河山。
