接到品尝百笋宴的邀请，心里就充满了期待。笋是家常菜蔬之一，并不陌生，初春时节，也是食笋的最好时光。郑板桥曾有诗云“江南竹笋赶鲋鱼，烂煮春风三月初”，道尽了笋之风情、笋之美味。只是不知道，大厨们会端出什么样的菜品来，又会给人何等惊喜？
说起与笋有关的菜肴，脑海里立马会跳出好几个，讲起来，都是家常菜，一般家庭都会。这个时节，最应景的是腌笃鲜，咸肉鲜肉，一年四季都有，只有春笋，才是时令货。还有油闷笋，烧得浓油赤酱，正宗的苏帮菜本色。还有一款是清炒的菜，笋必须切成极细的丝，春韭或马兰头，一起爆炒，一青二白，爽心悦目。平时还有扁尖老鸭汤，扁尖就是腌制过的嫩笋尖，它与老鸭算是绝配，炖其他的汤，也可以放扁尖，但总是没有老鸭汤里的妥帖。还有笋干烧肉，那是经典，在江浙一带，过年时如果没有备上一大锅笋干烧肉，那简直是不可想象的缺陷，甚至会让人怀疑是不是过了一个假年。
脑子里想了那么多，就像看电影一样，把一个一个可能想到的菜过了一遍，但是又想，百笋宴上不至于让我们品尝这些菜吧，总归要有些新花样才好。
笋虽然是家常菜，但要做好、做得到位、做得出彩，也不是一件容易的事。笋的魅力，就在于其味鲜，而要味鲜，则要原料新鲜，一只鲜笋，如果采下来放上几天，品质会重重打折，这是毫无疑义的。美食家李渔在他的《闲情偶寄》里说过，“论菜蔬之美者，曰清、曰洁、曰芳馥、曰松脆”，他总结品笋的最高境界是“旋摘旋烹”，也就是说要现摘现吃，尽量缩短供给时间。我记忆最深的一次吃笋经历还在三十年以前，那时刚到部队，带队去野训，在金华城南一个叫安地的小镇上，借住在老乡家里，房东家就有一片山林，又赶上采笋的季节，那天休息，房东邀请我们上山挖笋，山里人家自是熟识笋的优劣，当天吃的一道笋炖咸肉，那才叫纯粹，刚挖来的笋切成块，与几片咸肉一煮，鲜美之极，无以言说，以至于到现在一想起还口舌生津。
烹调笋之难，还在于如何把各种食材的优点融合起来。笋固然鲜美，但光有笋，光有笋一种味道，那么就未免单薄、单调。曾听美食专家讲过，烹饪之道，就在于让有味的食材出味，让无味的食材入味。具体到烹饪笋，就是要让笋的鲜美最大限度地吊出来，与其他的食材相互融合，相得益彰，这才是至高境界。坐而论道，说说是容易的，但真正要做起来，实在考验功力，不是一件容易的事。
操办百笋宴的吴江宾馆，从竹乡安吉的君澜大酒店请来了专业的大厨，宴席就命名为君澜百笋宴。大厨从竹乡来，自有足够的底气，食材也有足够的保证，安吉到吴江，也就一二个小时的车程，属于倚马可待的范围。所以，宴席一开，就给人惊喜。
摆在每个人面前的，是一碟开胃小菜，三个品种，分别叫做回味笋豆、香辣笋丝、竹乡笋酱，笋豆柔软鲜香，笋丝清爽鲜脆，笋酱浓郁鲜美，各有风采，各领风骚。三样开胃小菜，看似无足轻重，但每一样都是精心制作的，比如笋酱，是用多种食材熬制出来的，用行家的说法，都是功夫菜。
六道冷菜的惊艳登场，带来的是视觉、嗅觉和味觉的多重享受。碧绿笋衣、马兰笋丁、雪菜冬笋、竹阀牛肉、泡椒双笋、炭烧笋排，都在围绕竹笋做文章，但重点都是不一样的，就是取材也各不相同。但相同的是，每一样菜，都有精美的造型、精巧的搭配，色香味形，齐头并进。而热菜一道一道上来，每一道都赢得满桌的赞叹。每一道菜品，不论是鱼还是虾，也不论是牛肉还是鲜排，因为有了笋的参与，因为几种食材的有机融合，就迸发出了新的生机和活力。比如一道鲍汁佛手笋，不但把笋精心雕刻成了佛手的模样，还将鲜浓的鲍汁融进了笋段里面。一道酸笋百花鱼，让鲜嫩的鱼肉有了山野的味道。就是常见的青团，也不再是习惯的豆沙馅，里面包的可是鲜洁的笋丁。
值得一提的还有，无论是盛放菜肴的器皿，还是菜肴摆盘的装饰，都有令人耳目一新之感，古朴的器皿，配上时令的李花、海棠，本身就是一件精美的艺术品，不要说吃，就是看看，也让人美得惊心，也让人感受到了身边实实在在的春天，难怪文友要用“春天里，舌尖上的舞蹈”来总结这一场盛宴。
