烤红薯
文/芒果君爷爷
秋来，桔子渐红。
红薯叶藤不再青泛，根茎膨大疯长，红薯顶端从泥土中昂然而出，板结的土壤竟被块茎撑开蜿蜒豁口。
农人挖掘红薯时，漫野的薯蔓先用镰刀割断，红薯窝穴充分暴露，更加明确镢头指向。
薯藤薯叶剁成菜渣配上碎米谷糠，即是肥猪吧唧口粮。江汉平原，农户饲养肥猪谓“年猪”，意即猪仔从春至冬豢养四季，冬至前后宰杀。“年猪”包含着家庭专属享用的含义。“年猪”更是农家一年到头的丰获，非迫不得已绝不售卖。
冬月天气渐寒，年猪壮硕肥大食量巨增，储藏于窖的红薯倾其喂猪，年猪饱食终日，一日可长数斤。看见农家红薯喂猪，我们不免口中啧舌心痛畜生暴殄天物，却不知人家比你会算帐的多，红薯饲猪，赚得可是肉钱噢！
儿时，学校组织我们劳动。列队穿过古城南门城瓮，径直来到梅村摘棉花。临近中午，安排了一场忆苦思甜的活动，一位雇农声泪俱下，控诉当年地主的压迫与剥削。多年后我稍明事理总在思考，雇农赤贫，无房无地，是典型的无产阶级，被人剥削的财产从何而来？
末了，吃“阶级饭”，几位社员抬着箩筐，学生蜂湧而至，个个拿着烫手的红薯。
我自幼不食此物，红薯过于细腻，食后胃中灼烧，但今日非同往常，拒食红薯恐有立场不坚之嫌，吞食了一个，须臾，胃如火炙痛苦不堪。
1974年从军河南，翌年春节在豫南信阳渡过，军营放假，与同乡街市游玩。“烤红薯，干～面”声音扬抑顿挫从身后传来，回首一看，人力车载着烤炉从身边缓缓而过，烤薯喷香扑鼻而来，众兄弟纷纷购之，惟我不敢妄动。
1992年，郑州糖酒会闭幕，与同事众人游嵩山少林，景区烤薯摊点星罗棋布，薯香阵阵，令人不能自已，斗胆买了一个，边逛边吃，游玩兴隆，不经意中红薯已啖，胃囊也无不适，自此不再避讳，大胆去吃就行。
红薯，在荆州乃至湖北称其为红苕。虽然名字变得土气，依然改变不了它是“舶来品”的身份。这种源于美州的番薯，十六世纪末由南洋进入福建、广东，尔后播及长江、黄河流域，种植量之大位居世界之首。
近年来，红苕的功能被人们普遍认知，食药价值更加令人咋舌。红苕纤维素是米面的十倍，虽质地细腻却不伤肠胃，且能加快肠道蠕动，尤对老人便秘功效卓著。联想我儿时惧怕红苕，误以为红苕在胃中作祟，红苕背冤经年，真是荒唐。
红苕吃法多样，叶可炒食，茎可拌食。块茎即红薯食法更是不可穷尽。
再说道烤红薯，现代烘烤器具给我们的厨艺带来无尽的空间，技艺得以延展。烤红薯在200度热温炙烤下，稳定的热能将淀粉转化为糖分继而变成焦糖，较蒸食甜度陡增，口感更加软糯，儿时甜蜜的记忆变为现实。
这就是现代厨房的效能。
