东京的人流挤过了，京都的寺庙拜过了，北海道的花看过了，冲绳的海游过了，接下来这冷飕飕的寒冬，在霓虹国该去哪里逛呢？不如这样，买一张上越新干线的车票，坐上列车朝日本海的方向一路前行，“穿过县境上长长的隧道，便是雪国。夜空下，大地赫然一片莹白。” 一说起新潟，就不得不引用川端康成的《雪国》里这句大名鼎鼎的开头。隧道的那一边究竟是怎样的世界？请带好棉靴帽子手套，来这片积雪可达四五米厚的大地上走一趟，尽情体味雪国的静谧和欢闹。
滑雪
从东京出发的新干线只需1小时15分钟就能到达滑雪温泉胜地越后汤泽，这里正是川端康成的《雪国》的舞台，故事里的温泉旅馆和滑雪场都可以找到原型，著名的高半旅馆里还保留着当年作家居住过的房间。镇上的雪国馆展出大量《雪国》的资料和当地民俗，并保存着几十年前的木制滑雪板。其实在汤泽地区滑雪活动的盛行由来已久，大大小小十几个滑雪场散落在附近的山麓间，均可以通过免费接驳巴士方便到达。乘坐缆车登上滑雪场的山顶，银装素裹的冰雪世界一览无余，身着五彩缤纷的滑雪服的人们好像雪地里绽放的花朵。深吸一口气，无惧无畏地冲下斜坡，耳边是呼啸而过的风，此刻化身为冰雪精灵，自由自在地翱翔。
滑雪毕竟是一项危险性略高的户外运动，每年都有很多人因此受伤。所以务必使用安全保障的滑雪用具和护具，也不要冒然去挑战高级滑道。初学者最好先参加滑雪场的培训班，花几千日元用一个上午的时间就可以掌握基本技巧。另外，要记得涂防晒哦！
昂贵笨重的滑雪用品一年只用几次，对一般人来说没有必要买，滑雪场附近到处都是租赁商店，价格便宜又可以每次更换新款式，还出售优惠的缆车票，只要两手空空前来享受滑雪的乐趣就好了。缆车票也可以在网上以优惠价格提前订购。推荐两个网站：
SURF&SNOW
日本最大的滑雪信息网站，提供滑雪相关的一切信息和优惠券。
格安・激安のスキーツアー＆スノボツアー｜四季倶楽部旅
廉价旅行的滑雪特辑，每年都组织大量滑雪旅行团，无论是选择巴士还是自驾，当日往返还是留宿，都可以找到合适的团，以非常合理的价格享受一次滑雪之旅。今年更是推出了颇受欢迎的半住宿的形式，相比传统的深夜出发坐夜行巴士，早上到达后疲惫地去滑雪，这种半住宿形式会提早出发，在晚上12点左右到达旅店先睡一觉，休息好后早上再精神抖擞地去滑雪，并且出发这晚的住宿是免费的哦！如果预算有限，这种方式可谓是首选。
温泉
是不是在雪地里横着摔竖着摔，摔了一天连手都肿了？赶快跳进温泉里泡一泡吧。越后汤泽的温泉乡始于明治年间，由于新干线直达交通便利，并且周围布满滑雪场，冬日里格外受欢迎。泡在热气腾腾的露天温泉里，眺望眼前皑皑白雪覆盖的山脉，肌肉的疲劳和酸疼都烟消云散，一身轻松。
如果没打算住温泉旅馆，离开之前别忘了去车站内的日本酒博物馆“ぽんしゅ館”，首先琳琅满目的日本酒和各种伴手礼就足够逛上半天了，重点在于，最里面还隐藏着一家清酒风吕，把酒精含量15%的日本酒加入温泉里，泡下来身体暖暖的，还有美肤功效。带锁的衣柜以及毛巾和洗漱用品自然也是一应具全，泡完澡，在隔壁喝一杯奇妙的酒麹饮料，轻轻松松上电车。
ぽんしゅ館
营业时间：（酒风吕的入浴时间通常为10：30～关门前半小时）
4-12月 9点～18点
1-3月 9点～20点
入浴800日元（小学生及以下400日元），衣柜免费。
吃喝
冬日里沉睡在厚厚的白雪之下的新潟，其实是日本名副其实的鱼米之乡。新潟县紧邻日本海，信浓川和阿贺野川两条河流贯穿平原，肥沃的土壤偏向粘土性质，春夏气候温暖湿润，冬季大雪覆盖，得天独厚的自然环境为稻米栽培提供了最适宜的条件。尤其是魚沼地区产的コシヒカリ稻米是当之无愧的日本第一好吃大米，粒粒晶莹剔透，香甜可口，这样一碗喷喷香的白饭，哪怕没有任何菜来配，也能满足地吃个精光。每到收获季节，田地间的林荫道上就会搭起木支架，把收割来的稻米架上去自然晾晒干燥，成为一道独特的风景线。
有了好大米，酿酒业自然很发达，新潟的日本酒品种多得必须用博物馆来陈列，而且有不少是仅在县内发售的限量品，值得扛两瓶回去。米饼也是不可错过的伴手礼，尤其是加了红豆的红色米饼，几乎没有添加其他任何调味，如此不起眼的小食物，却拥有最最纯粹朴素的米香，回味无穷。
除了大米，丰富的水产也是新潟的一大特色。新潟市港口有一大片繁忙的海鲜市场，每天有数不尽的各色海产从这里发往日本各地。代表新潟冬季的味道的首先是来自隔海相望的佐渡岛所产的螃蟹，刚捕捞上来就会在船上立刻煮熟，用急速冷冻法把鲜度封存在零下40度的低温。在市场上买一只早上刚到的大螃蟹，请店家帮忙解冻好，就迫不及待地坐在休息区大快朵颐，感受刚捕捞的鲜度带来的感动。市场里还有几家颇受好评的餐厅，港食堂的这份1000日元左右的海鲜饭套餐就新鲜无比，尤其是左上的一小份鱿鱼天妇罗充满惊喜，平时总嫌弃这类嚼头太强咬不动的食物，这份真是炸得酥脆恰到好处，咬下去牙齿完全没有压力，口感超赞。还有回转寿司店里新鲜的鱼虾配上日本第一的大米，百年老店的烤鱼套餐，排队不算什么，只嫌胃不够大呀。
观光
生活在新潟的大都是种田的农民和打渔的渔民，自然是一片乡土气息，如果这么想可就大错特错了。这里很多小小的城镇都有自己的艺术馆，三年一度的越后妻有大地艺术节正是在乡间地头举办，日本和海外的众多当红艺术家都纷纷前来参展，包括大家所熟悉的台湾漫画家几米去年也有作品展出。冬季仍然有部分作品可以参观，包括光の館，森の学校等，但由于大雪封路的状况时有发生，比较方便的还是一些临近车站和城市里的展馆。
十日町雪祭
十日町最美的明信片当属棚田，也就是类似梯田的水稻田地，一年四季美不胜收，尤其是初雪过后的黎明，薄薄的白雪覆盖在大地上，水田如一面面镜子反射出闪亮的光芒，神秘而庄严。可惜过不了多久，厚厚的大雪就会掩盖掉所有水田，交通也会中断。
不过这个时候，就该来看看十日町雪祭了。作为日本雪祭的最早起源，这里的雪祭可谓是最原汁原味的雪国文化。与冰雪共生的当地人为了表达对严冬的敬畏和欣赏，从最初的供养雪具等仪式发展出各种丰富多彩的活动，享受冰天雪地所独有的欢乐。期间展出的冰雕除了艺术类的大作，还会有一组由小朋友完成的作品，更有梦幻雪国上空的花火盛宴，宛如童话世界一般。
十日町雪祭官网
2017年的十日町雪祭是2月17日～19日。
越后妻有里山现代美术馆
越后妻有里山现代美术馆由日本著名建筑师原广司设计，距离十日町JR车站徒步仅十分钟，这里便是大地艺术节的主会场之一，蔡国强的参展作品《蓬莱山》酒曾在这里展出。还没走到美术馆，半路上已经时不时冒出可爱的元素，令人心中不由得越来越期待。
展馆由中央大巨大水池和环绕四周的四方形水泥结构建筑所组成，工整简洁，空旷明亮，冬季还在一楼开放了室内溜冰场，总是回荡着孩子们的欢歌笑语。
展馆中的作品并不多，包括一些颇有趣的装置，可以在其中慢慢体味。细节也很有意思，比如挡门的小石块。
二楼的咖啡厅非常舒适，长长的一面墙的书架上摆满了各类书籍和艺术品，不妨来一杯雪国特产的咖啡或红茶，坐下来翻一本关于当地文化的图鉴，惬意地小憩一会儿吧。喝完咖啡下楼之前记得去转一转美术馆的商店，惊喜多多。
看完美术馆接下来的节目是泡温泉，这个组合怎么也想不到吧！没错，美术馆里有温泉，这还是头一回听说。一楼的明石の汤只需要600日元就可以温暖在冰天雪地里冻坏了的身体，顺便再小睡一会儿，又精神抖擞了。
美术馆隔壁有一家cross10土特产专卖店，贩卖各种点心零食，酒类，和服，手工艺品，应有尽有。切忌在食品区试吃要慎重，因为很可能试过的每一样都忍不住要买下来。尤其是“小雪”红豆糯米团子，也算是极为常见的和式点心了，貌不惊人，大多数时候吃到的都过甜，只有这种恰到好处的甜度才能衬托出红豆本身的豆香，本打算买来送人，结果不等回到家自己就吃光了。
如果懒得四处觅食，最里面那家不起眼的简餐小店“雪妻有”就是一家体验乡土料理的好去处。清爽的荞麦面蘸上浓郁的担担面酱汁，口感丰富多层次，简单的蔬菜汤，香菇和胡萝卜都尝得到浓郁的原味，吃着吃着不由得由衷赞叹新潟人民的料理平均水准好高啊，食材本身自然是好的没话说，对待食材更是用心，像是抱着决不辜负大地的恩赐之心一样在做料理。
北方文化博物馆
鱼米之乡的富农生活是怎样的？新津的北方文化博物馆讲述了这一带的富农家经历几代人的变迁故事。这处阔气而不失典雅的日式庭院属于大地主伊藤家，家族收藏显示着主人不凡的眼界和学识，“锄禾日当午”的四行诗句醒目地挂在大厅一侧，“君子居中庸”，“俭以养德”的家训至今仍延续给后人。
北方文化博物馆分馆之一的清水园距离新潟市仅需20分钟电车，这处庭园的景色绝不输给京都的一些名园，从踏进园门的一刻起，就沉浸在远离尘世的古韵之中，与外界的纷繁嘈杂彻底隔离了。小雨天园内空空，坐在茅草屋檐下看野鸭戏水，即使没能在这儿的茶室里品一杯抹茶，满目青苔也使得心中早已一片宁静。
雪国乡土文化，也许和我们想象的不太一样，无所事事的冬天，不妨来此一游。
除部分网络图片外，其余图片均由作者拍摄。
