梵蒂冈是拥有8亿信徒的圣城,听它的名字如雷贯耳。
但怎么也想不到,座落在罗马城西北角被尊为世界天主教中心的梵蒂冈,面积仅0．44平方公里、约1400人口、常住人口才500人。
据我浅薄的知识,记忆中的教主们历史上日子都不好过.倒是到了1929年,那个不太讨人喜欢的“独裁者”墨索里尼,却意然决然以意大利政府名义同教堂签订条约，承认梵蒂冈拥有主权,梵蒂冈才被世界大家庭接受。这个弹丸小国从教皇,部长到普国民清一色全是神职人员，这是梵蒂冈留给世人的惊讶。
来到圣彼得大教堂我还看出一点特别:这儿的卫兵均身着古装,手持长茅.原来24名卫兵并非意大利人,而是清一色瑞士小伙子。据说战争岁月,梵蒂冈曾险遭焚毁,是瑞士士兵用生命保卫了它。从此教皇下令,担任梵蒂冈卫队象征使命者永远是瑞士士兵。
置身梵蒂冈, 方知”宏伟壮丽”四个字不可以乱说乱写。
作为耶苏大弟子的圣彼得大教堂，堪称意大利文艺复兴与巴洛克艺术之杰作。梵蒂冈辖内的教皇皇宫、圣母玛利亚教堂、圣保罗会议厅、西斯蒂纳礼堂和博物馆等都是绮丽无比的建筑物。稀世名画《基督升天》和古罗马雕塑《九女神雕》、《拉孔奥群像》、《阿波罗立像》等,均在博物馆收藏;西斯蒂纳礼堂保存的是米开朗基罗的壁画原作《未日审判》和《创世纪》。建于1475年的梵蒂冈图书馆竟珍藏有6万卷古代手抄本、10万卷原稿书籍、10万张地图、法典等文献.说出来你也许不信,该馆还完好地保存着1612年至1659年制成的“中国地图”手抄本。
到了梵蒂冈才敢相信:世界上最对称、最壮丽的广场,非圣彼得莫属。
从大殿的门楼朝前看,左右环绕且向前延伸数百公尺的回廊犹如两只巨臂,拥抱着宽敞的广场和来自世界各地的游人.回廊顶端,雕塑着圣彼得大教堂历任200多位大主教的头像.广场的正前方,有几截欲围未围的围栏,象征性地标志着意大利与梵蒂冈国界.从这里仰望,大教堂更显得气势恢宏.仔细看,大教堂巅端精巧的造型物,居然是一把金光灿灿的钥匙。
由是我想:莫非许多个世纪以来,圣彼得及其追随者们,都是从这里步入天国之门的?
拜谒圣彼得大教堂永远要排长队。因受全球恐怖袭击影响,进殿者如今要通过安检方可通行.大门旁的镀金侧门紧闭,据说只到复活节期间才开.进门后我和我的同伴都目瞪口呆:大理石圣殿的高度和宽敞使人顿觉个体生命的渺小,这里的壁画全是彩色马赛克拼接而成,几百年不褪色;这里的圆柱和拱顶材质俱是大理石,墙体上成千上万的塑像亦俱是石雕;我试着沿大理石地面版块上的标记从前殿数到后殿,深度竟超过 200公尺.还有个令人感叹的景像,似乎殿堂有多大,观光客就有多多,在殿里照相或自由行走绝非易事。
圣彼得大教堂的建筑周期长达几个世纪,抚摸这里的石头,我觉得每块都似乎镶嵌着四个看不见的文字:艰苦卓绝。
更让人感慨不已的是大教堂的地宫。这里安放着自圣彼得以来200多位教皇及其大主教的灵柩,其规模可想而知.地宫宛若迷宫,圈状环绕,灵柩的安放位置等级森严,一眼即可辨认圣彼得享用的是金棺.大教堂的原址即圣彼得墓,后人为纪念他修了教堂,历朝历代的教主又不断地花样翻新,不断扩建,因为教主们无不以死后能与圣彼得相伴而在此占有一席之地为荣耀。
生活在梵蒂冈的人们都是“君子”,即只动口劝业兴教,自己并不从事其它劳动,但一个个都是绝对的富人.据说教皇及其教会组织,在世界各地拥有许多动产和不动产,甚至控股诸多国际大财团或大公司哩.世界经济再蕭条,他们也不会饿着冻着。
猛然心血来潮,我在罗马又诌了一首诗：“做不了教皇/就做信徒/当不上帝王/就当奴隶...../弹丸之所凡蒂冈/成了神话王国/八亿信徒均虔诚地/对它膜拜顶礼 /残酷的角斗场/象征至尊与卑微之两极/十万奴隶构造的围城/围成人畜死生的游戏 /不做教皇/就当信徒/不是皇帝/就当奴隶.....”
