当年怀孕时，特别想吃老家的粉蒸肉，妈妈赶紧找老家的舅妈送米粉过来做。那段时间几乎天天吃，居然吃不腻。儿子生出来和粉蒸肉一样，粉嫩粉嫩，一直健硕力大，不知道是不是粉蒸肉功劳。
我的老家其实是外婆家，一个叫蓝田的小镇，钱钟书的《围城》里三闾大学所在地，山青水秀，民风淳朴。很多地方都有粉蒸肉，但我们这地的口味是独有的，只有蓝田人才能做出来。我们称其为夫子肉。
米炒熟后磨成粉，五花肉切块，用酱油盐等腌好，然后裹上粉上火蒸。粉蒸肉糯而清香，酥而爽口，嫩而不糜，米粉油润，肉味酥软，瘦的成丝却不柴，肥的温润却不腻。我更喜欢吃肥的，半透明，口感软软润润，有一种欲望立马变成现实的感觉，一口肉一口饭，吃得特别心满意足。米粉因为浸润了油，变成了主食的高级版，也成了下饭菜，拌着饭还能吃一碗。
比起许许多多其他款的粉蒸肉，这其实是最基本款的，没有五香没有花椒，也不放辣椒，等等。需要的其实是米炒香，肉质好。
小时候吃夫子肉是我们最幸福的事。在不富裕的年代，物质都是量化的。外婆把夫子肉直接在米饭上蒸熟，按人头发放，我和妹妹各两块，弟弟因为最小又是男孩，重男轻女的外婆给他三块。我们嫉妒也无用。最好的美食其实是饥饿。正因如此，不被满足的欲望才是永远的欲望。所以小时候吃过的东西一直是我心底最美的美食。
现在要吃这种地道的夫子肉，只有两个途径。我老家的舅妈会经常不厌其烦做三袋夫子肉，托人带给我们姐弟仨；另外就是回长沙时，到我大学同学聂玫家里蹭饭，我们都是涟源蓝田人，她妈妈做的夫子肉永远不走味，而且能听到地道乡音，仿佛回到从前。
我的第二故乡湘潭粉蒸肉却是另一种演绎，米放一种叫红曲的调料然后和腌好的五花肉一起蒸。蒸熟后饭和肉都成了红的，非常喜庆，春天时吃，米饭糯软油润，尤其是渗入肥肉的米饭，香软至极，另一种魅力，亦非常好吃。
妈妈自从学会之后，每年春天都努力做这种粉蒸肉，以让我们快速融入湘潭饮食文化中。以致我们在涟源口味和湘潭口味中自由切换，完全没有障碍。
一直认为在主食和肉的结合方面，人类做出了卓有成效的努力，北方人是饺子和包子，南方应该是粉蒸肉和粽子，一个是面，一个是米，对象不一样，粘合度是一样的。
粉蒸肉不算是湘菜独有，袁枚的《随园食单》中将其归为江西菜，“用精肥参半之肉，炒米粉黄色，拌面酱蒸之，下用白菜作垫，熟时不但肉美，菜亦美。以不见水，故味独全。江西人菜也。”
现在的粉蒸肉已经不单单是五花肉，繁衍出牛肉粉蒸、羊肉粉蒸、鱼粉蒸、鳝鱼粉蒸、榨辣椒粉蒸等新菜系。但那已不是我的粉蒸肉了。
