。。原作名: The Golden Thread
。。ISBN: 9787556124619
。。内容简介。。
从有30000年历史的格鲁吉亚植物纤维，到包裹图坦卡蒙木乃伊的亚麻布；从丝绸之路，到帮助维京人比哥伦布早700年到达美洲的羊毛船帆；从激怒清教徒的蕾丝花边，到推动工业革命的棉花和棉布⋯⋯织物在我们的生活中无处不在。无论人工的还是天然的，各种面料都在定义、改变、提升、塑造着我们所生活的世界。
《金线》的“演员阵容”包括中国的嫘祖，英国的“狮心王理查”和第一位获得格莱美奖终生成就奖的平·克劳斯贝等人，他们将带领我们与逃脱的奴隶一起奔跑，攀登珠穆朗玛峰的山坡，和宇航员一起在太空漫步。金线贯穿历史，为我们过去、现在和未来带来令人难忘的冒险经历。
。。作者简介。。
卡西亚·圣克莱尔（Kassia St Clair）
英国作家、文化史学家，热销书《色彩的秘密生活》作者。
在牛津和布里斯托尔学习女性服装史和化妆史，毕业后长期为《经济学人》《家园与花园》《新政治家》撰写文章，也在英国广播公司（BBC）、美国国家公共电台（NPR）等电台做节目，在达拉斯艺术博物馆、维多利亚和艾伯特博物馆等博物馆开设讲座，所述均有关色彩、设计、织物与文化史。
马博
译者，北京外国语大学英美文学方向硕士毕业，担任文学编辑的同时喜爱翻译，译有《很高兴遇见你，小猫比利》并养有两猫，现居北京。
。。精彩短评。。
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织物及其原材料在人类历史上一直起到重要作用，只是被人们的目光忽略
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一丝一线编织着它自己的进化史，也编织着人类的文明史。
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从微末之处出发，终抵达大千宇宙。非常棒！
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纵观文明史，四种主要的自然纤维激发了心灵手巧的人们的创作能力：棉、丝、亚麻、羊毛。人们利用这些材料来取暖、护身、区分阶级、彰显个人风格、发挥创造力和想象力。
布料在我们的生活中无所不在。我们刚出生就被包裹在布里，而死后脸上又将盖上一块布。我们就像硌醒豌豆公主的那颗豆子，睡在一层又一层的布料中间；当我们醒来时，我们又穿上布料做的衣服去面对世界，并让世界知道我们在那一天如何展示自己。
卡西亚·圣克莱尔在《金线》一书中讲到，如今我们视布料为寻常之物，但这一态度在我们的祖先看来是大逆不道的。华丽的丝绸与暖和的毛织品通过丝绸之路等贸易网络进行交易，这也促进了不同文化在思想、技术手艺等方面的交流，乃至人口的交换。凭借灵巧的手指来制造线与布料，这是数不清的个体的日常经验。
“捻”出一张无限扩张的网
制作所有织物的第一步都是捻这一动作。纺（spinning）这个词如今在人们心中的含义类似于旋转，就像陀螺（spinning top）一样，但它原本是描述一边转一边拉长的动作，就像集市上用一根棍子缠出棉花糖那样。用手将精细的材料纺成线的动作与此非常类似，这样纺出来的线通常更坚固耐用。羊毛、亚麻和棉花的纤维相较其他材料更短、更精细、更光滑，因此加工起来更棘手。把这些纤维从松散的一堆拉长、捻成线，这是需要练习的：如果动作不稳，会使得捻出的线粗细不均、结块，拉长的动作过快或过慢则会使线过细或过粗。
捻线的方式多种多样，捻线者采用哪种手法则取决于他们的文化背景、个人性格、目标产品和使用材料。线纺成后，或是直接使用，或是再与其他的线捻在一起，制成更粗、更耐用的线以适应承重更多的用途，线制成后有多种用途：编成穗带或捆成束带，制作绳子或花边；织成衣物，当然还有织布。织布的本质是将成组的线交织在一起，形成一张无限扩张的网。
制作服装无疑是织物最理所当然的用途，但线和布料还存在于很多我们意料之外的地方。比如，如果你有一台“Google Home”，你可能会注意到它有一部分是包裹在尼龙和涤纶的混合材料之中的。
毫无疑问，电子产品的设计师们越来越多地将纺织面料融入自己的创作，以削弱科技感。科技设备现在已是我们日常生活的重要部分，它们不再需要具有尖端的、未来感的造型。相反，制造者们希望它们能融入周围的环境，成为家居图景中另一件温馨的组件，这正是他们使用纺织面料的原因。然而，用面料“削弱”科技感的想法与面料的本质是背道而驰的。制造面料的工艺出现得比制陶、冶金工艺还早，甚至可能还早于农业和畜牧业。布料才是科技的起源。
“绣花针”就是你的笔
女性和布料之间历史悠久的亲缘关系既可以看作是一种幸运，也可以看作一种不幸。
《诗经》以积极态度把养蚕以及用蚕丝纺线、织布形容为适宜女性的工作。一方面，制造面料的工作与女性有着紧密的联系，而另一方面，这种工作对男性而言却被认为是不吉利的。雅各布·格林记录了德国一条古老的迷信：男子在外骑马，遇到一位纺线的女子，这是非常不好的预兆；他应该掉头换一条路走。或许是因为这种迷信，或许是因为男性不常参与到织物生产中，这一生产的成果往往被低估。
纺织基本上是室内工作——因为人们希望女性有活干又不惹麻烦，但它同样可以带来相当的成就感。巴约挂毯就是一个著名的例子。这条毯子据说由11世纪的纺织女工设计和制造，上面记录了诺曼人的黑斯延斯战役。几世纪后，不知名的花边工人创造了巴洛克图案，其复杂程度令人惊愕，每块布料的制作都要经过严密的数学计算以确保使用的线轴数恰到好处。
女性若掌握了使用纺锤、织布机或绣花针的技术，即使得不到相同的酬劳，至少也能脱离赤贫。比如，《政事论》提到女性纺线的重要性时就以此为前提：“纺线的工作应由女性完成。”
如今，纺织都用机器操作，并且在工厂中进行，这似乎取消了纺织最初作为“女性工作”的前提，然而，这一联结依然存在。
棉花、奴隶和贸易
在这个时期，部分因为奴隶贸易，棉布成了西方最主要的面料。从这时起直到1970年代合成纤维占上风之前，棉布在全球使用的面料里都占大多数。从20世纪50年代“垮掉的一代”日常穿着的T恤衫牛仔裤，到东京的奢华酒店中使用的昂贵的密织床单，棉布都是默认的面料，并且它也是最常见的媒介，可以让我们在极大程度上表达自身的地位和身份。
棉花在全非洲都是普遍的种植物。伟大的安达卢西亚旅行家阿尔—贝克利早在1068年就曾来到过马里，他曾记录：每家每户都用棉花和上等的棉布交换盐、小米、鱼、黄油、靛蓝染料和肉。正如现在一样，当时的非洲大陆上有多种布料和不同穿法，具体由功能和习俗来决定。
然而，一旦成了奴隶，无论自己的偏好如何，都要被扒掉原有的衣服，被迫穿上适合他们地位的服装——按照奴隶交易者的标准。此后，奴隶的服装则由主人的财富和倾向决定。一个大型种植园会在每年十月给成年农场奴隶7码长的粗棉布、3码长的方格布和3码长的粗呢，但奴隶要自己制作衣服。被分配做室内工作的奴隶总体来说穿得更好。少数奴隶主会购买现成的衣服，其他人只是让奴隶们自力更生。
1735年，南卡罗来纳州通过一项法律，规定奴隶只能穿最便宜、最下等的面料做的衣服。虽然这则法律常被忽视，但同样的面料确实常常在记录中反复出现。
衣服在奴隶主家长式的叙述中也有一席之地。例如，一位特勒尔医生在1855的《南方守望报》中主张，奴隶主给奴隶提供吃住，奴隶就“必须自己攒钱来买衣服……并且还要自己负责衣物的洗涤和缝补”。这一说法巧妙地忽略了被迫穿上最差、最便宜的材料制成的制服那种非人化的效果。美国白人虽然有大篇关于简朴穿着、虚荣是罪恶的说法，却竭尽全力避开穿着这种衣服。
换句话说，衣服是另一种图景，权力的高下在其中再次被描绘。白人为黑人决定并购买的衣服是粗糙的而非光滑的，宽松的而非贴身的，阴沉的而非明亮的，扎人的而非柔软的，暗淡的而非闪光的，这在视觉上表明了黑人地位的低下。
在购买、获得、渴求、重塑、设计衣服时，奴隶们参与到一种消费与展示的循环中，这与美国白人的行为可堪对照，而白人却常常无法理解。但这并不是奴隶深入一个以种植、生产棉花为中心的全球产业的唯一方式。
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