上周末，我拖着乐同学去爬了黄山。细数一下我这个人的爱好，大多有点自虐，比如爬山，就是一项腿很疼的爱好。山不过来，我就过去，东边爬了泰山，西边攀了华山，南边游了武夷山，唯独家门口的黄山，心心念念了许久，总是抱着“随便找个周末就能去”的想法，却迟迟没有成行。终于，上周的时候，乐同学兴冲冲地跟我说，周末黄山有初雪，安徽人免门票，去不去？
此等好事，岂有不去之理。
对于玩这件事，我向来有着超乎自己意志的行动力，我们迅速搞定车票宾馆，买好干粮，收拾行李，坐着凌晨的火车就出发了。第二天从慈光阁坐玉屏索道上了前山。最险峻的天都峰因为冬天山道结冰而封山，莲花峰自去年就进入五年封山期，只能远观，无缘深入。于是，我们从玉屏站开始，一路爬向光明顶。
虽然官网宣称上周末黄山会迎来今年的初雪，可以一睹雪山雾凇的奇观，而事实是接连两天阳光极好，天碧蓝如洗，空气中水汽很少，远山层叠金光明灭，悬崖绝壁一览无余。
从前山上光明顶，百步云梯是必经之路。台阶顺着陡峭的山势蜿蜒而上，在突起的山头上铺出了一条狭窄的山道，一面是被千万年的风霜雨雪打磨得极其光滑的山间岩石，一面则是凌空万里坚硬粗粝的的悬崖峭壁，每一阶台阶都陡而窄，腿非弯成九十度而不能上一步。而拾阶渐上，视野愈加开阔，奇松异石，远山黛色，尽收眼底。
云梯绕着一块巨大的岩石转过来，山道骤然变窄，两块巨大的岩石互相砥砺，大有当仁不让之势，之间的缝隙，只容一人通过，人行底下，抬头仰望，天空陡然缩成一线，恰有团云飘过，光线忽明忽暗，令人不知晨昏。
过了一线天，没走几步，一块巨石挡住去路，巨石中间有一小洞，此乃“鳌鱼洞”，洞口漆黑一片，顺着石阶转个弯，远方出口处赫然涌进一团光亮，与洞里的黑暗劈头盖脸地一撞，更加显得明亮耀眼。我跟着前面的游客慢慢地在洞里走着，脑子里突然想到的是《桃花源记》，“山有小口，仿佛若有光。”真的身临其境的时候，才能感受的到，狭窄黑暗中这一点白亮到近乎虚无的光，竟是如此地诱人，简直是蛊惑着人毫不犹豫地奔它而去。
穿过鳌鱼洞，眼前一座山峰便扑面而来，几乎垂直的山壁上凿出了一条曲曲折折的延绵的小道，直达鳌鱼峰的峰顶。一鼓作气爬到峰顶，我直奔高处，手脚并用爬上了山顶的大石，面山而站，瞻高望远。光线极好，天空无比开阔，蓝得仿佛触手可得，云层极为轻薄，如墨滴纸上，信手氤氲，几条长长的一线云横溢在蓝天之上，末端淡淡消逝若有若无的尾迹仿佛在向远方无线延伸。四周群山环抱，向阳处的山壁被阳光照得透亮，通体散发着一层柔和的金光。背阴处黝黑深沉，只勾勒出一个遒劲的轮廓，其间景致幽深模糊。裸露的峭壁沟壑纵横，如刀削斧劈，山脊高低起伏，尽显盘虬。阵阵松林，片片扎根于绝壁，以不可思议的角度斜逸横出。光线随着时间的变化而不断推移，金光明灭，明暗交叠，瞬间变换，极为立体，好似万花筒一般翻出无限景致。远山朦胧着面容，波浪般起伏铺开，山峰起先是黛色，稍远处便沾染了天光，变成深蓝，再远处，这蓝色越来越浅，直至与轻盈的蓝天交叠在一起，天色山色融为一体，再难分别。
下了鳌鱼峰，山势变缓，台阶也愈加宽阔，然而道不阻却极长，走过这最后一段路，就能看见光明顶那个标志性的白色圆球。光明顶是黄山的一个地标，白色大圆球高耸入天，纯白无比，熠熠生辉，怎么看怎么像一个大足球。其实光明顶地势并不开阔，海拔也不高，视野不算最好，然而这个位置是黄山前山和后山的分界，以此为枢纽，连接起了玉屏、北海、天海、西海几大景区，不论从何处上山，此处为必经之地，可能因为人气最旺，所以声名显赫吧。
离开了光明顶熙熙攘攘的人群，已经是下午两点了。我们赶紧快马加鞭，一路向北，赶往西海大峡谷北入口。在半路上遇见了飞来石，一块瘦削竖直的巨石，四周没有任何的支撑倚靠，就这么茕茕而立，稳稳地落在一个突出的岩石平台上，如同一根巨指直指天空。据说飞来石是在千万年的地质变化中因自然风化形成的，所谓“造化钟神秀”，大概就是这种于不确定性中生出的确定，从千千万万种偶然中生出的必然，一种人类无法预测的未知和无法把控的过程，最终变成了天造地设的神奇魅力。
西海大峡谷是近年黄山景区花巨资开辟出的新区，每年冬季关闭，但上周末临时开放，所以得以一游。从北入口沿石阶向下，一直深入谷底。西海大峡谷的独特之处在于视角的切换，登山是一个向上的过程，越往上，视野越开阔越简明，而峡谷是一个向下的过程，越往下，景致越幽深越繁复。接近谷底的途中，光线渐渐微明，周遭峭壁好似在不断生长、逡巡回环，那如刀刻般苍老的褶皱将你围在中间。峡谷中密树环绕，叶落寒山，深褐色的枯枝如剑如戟，尖利地刺向天空，与穿破云层的白光利刃短兵相接，微微泛出泠泠的冷光。杳杳寒山道，落落冷涧滨，冬日山间清冷幽绝，空气澄澈明净，道路回环曲折，阴阳昏晓变幻于倏然之间，令人生出“只在此山中，云深不知处”的幽秘之感。
等我们乘坐西海观光缆车再次回到山巅之上时，落日已缓缓西沉，群山静默无言，远处隐约有雾气蒸腾，晚霞如一条大河，浩浩荡荡地流满了天空。天山一线处是极其光华灿烂的玫红色，往上颜色渐浅，变成了闪光的玫瑰金色，接着又渲染成了温柔的橙黄色。云层翻滚其间，在绚烂的霞光中如千军万马悄无声息地奔腾，既梦幻又壮阔。
夕阳很快就消逝了，霞光也渐渐散去，我们就着仅有的一点落日余晖回到了光明顶。天彻底黑下来了，山色树影变得影影绰绰，路上稀稀落落地走着零散的游客，有人打开了手电，我们跟着那一点聚焦的光亮匆匆赶路。因为宾馆预订得太晚了，山上几个好位置的宾馆早已客满，不得已订了玉屏楼宾馆，所以第一天晚上我们又从光明顶往下，回到半山腰的玉屏楼。山里的夜晚特别安静，什么声音都没有，四周一片黑暗，远近只有模糊的轮廓。有一段路，我们落了单，前后都不见人影，我心里不免紧张起来，用尽力气赶路。
走到百步云梯的时候，我们在一个观景平台上稍作休息。小腿隐隐发酸，我顺势半躺在一块平坦的岩石上，整个人面向夜空。起初，夜空中最亮的几颗星星像磁石一样吸引了我的目光，星子大而明亮，不知道是不是因为海拔的原因，星光一尘不染，尤为纯净，有着钻石光亮一般的穿透力。我目不转睛地盯着夜空，目光随着星光不停流转。慢慢地，如同雪花飘落一般，我看见的星星越来越多，越来越密，小的像芝麻点，大的像冰糖粒，用不同的速率闪着光眨着眼，越看越多，越看越亮，所有的星星似乎在天空中旋转飞舞，最后竟织成了一张星光灿烂的大网，把我罩在中间。密密麻麻、漫山遍野的星星啊，就这么安安静静地在我的头顶上闪烁，那一刻，我躺在石头上，感受着身体的疲惫，可心里却无比松快，不由自主地笑出了声。
此刻，以地为铺，以天为盖，数都数不清的星星在水一般纯净的夜空中陪伴着我。星空之下，万物静默如谜，时空如冰雪冻结，存在的只有美，至真至纯的美。不经意间的一个抬头，在毫无准备的情况下与万里星空撞了个满怀，那瞬间的震撼与惊叹，大概我永生都难以忘怀。
当我们即将到达玉屏楼宾馆时，与乘坐下山索道的人群相遇，狭窄的小路上堵得无法前行。我一点也不着急，原地站定，扶着铁索，在悬崖边上贪婪地望着星空。乐同学跟我说，以前拍《星球大战》系列的时候，电脑特效没有现在这么发达，人们为了深邃神秘的星空背景，都是人工在玻璃上画出漫天繁星，运用特殊的拍摄手法，模拟真实星空的画面，但再有经验的美工，画出的星空也还是会存在瑕疵。到了后来，技术越来越成熟，电影人在尝试了电脑特技之后，虽然特效生成的星空几乎可以以假乱真，但看得人总觉得缺少了一些什么，反而没有之前拍出来的舒服，最后还是回过头采取“画玻璃”的老办法。高晓松在美国与电影同行交流的时候，曾聊到了这个话题，当美国人试图向他解释“缺了什么”的时候，高晓松微微一笑，说我知道有个词，可以说明这个空缺。乐同学故作玄虚地问我：你知道缺了什么吗？
我能知道……才怪！乐同学看我像傻子似得翻了个白眼之后，带着极大的满足感，用极其不标准的英文说了一个词：breath。
Breath，呼吸。
电脑特技强大到可以做出完美无缺的星空，看似可以弥补人工的瑕疵，然而恰恰是这种瑕疵，才是让星空活过来的灵犀一点。它们不再是亿万光年之外冰冷的星球，而是将地球与整个宇宙连接起来的使者，闪烁的光芒如呼吸如共振，凝聚着人类生命的无限遐思和永恒期盼。
当我们在暮色中达到玉屏楼宾馆时，已经是晚上七点半了。虽说走了一段回头路，但名扬海外的迎客松就屹立在玉屏楼宾馆门口的平台上，乐同学特意问了宾馆的服务员，说在在迎客松旁边就能观赏到日出，也算是意外之喜，因祸得福。
第二天六点钟，闹钟一响，我迷迷糊糊地爬起来，一想到早上要看日出，立马清醒过来。赶紧洗漱穿衣退房，怀着激动的心情冲向门口。宾馆门口是一个不算大的平台，平台上高耸着两块大石。我们到的时候，已经有不少人爬上高处拭目以待了。幸好我个子小，东窜西窜，最后占据了一个最佳的位置。六点四十多，四周一片昏暗，天空泛着朦胧的灰色，只有远方的地平线上，升起一道非常笔直的、似白似金的光亮，光线明度极高，亮度却极温柔，一点也不刺眼。没多久，这道线越来越红，越来越亮，地平线之下如同有赤焰燃烧，将东边的天空染成了一片极其艳丽的鲜红色。慢慢地，这片红光如潮水泛滥肆无忌惮地在天空中流淌，而靠近山峰的那一边变得越来越明亮，红光让路一般逐渐褪去，纯净的金黄色抑制不住地往上蹦，一笔一笔地将那一小方天空描得金光闪闪、光华灿烂。当这片金色浓到仿佛要滴落下来的时候，太阳还是不见踪迹，大家有些担忧地议论：太阳不会是被右边的山峰给挡住了吧？六点五十多，终于，在山峰的旁边，在那道光亮之下，出现了很短的一条小横线，虽然小，但却特别清晰，人们一片欢呼：出来了！初升的太阳以很快的速度往上攀爬，那道小小的下划线使劲冒了冒头，就变成了小小的半圆，接着又变成一个被咬了一口的馅饼。我目不转睛地盯着看，眼睛都不敢眨一下，可不知道错过了哪一个瞬间，太阳仿佛在无形中就变换了位置，行云流水不着痕迹地变高变大，前后不过短短的几分钟，一轮初升的朝阳冉冉地升起于东方，向着优雅的迎客松投下了它的第一缕曙光。
一场迎客松下的日出，非常完美。看着一轮红日喷薄而出，我脑中一片空白，什么都不想，什么都想不起来，却有想哭的冲动。能打动我的，永远是非常纯净没有杂质的美，比如漫天繁星，比如日出日落。勿论人世间的丑陋和仓皇，也不管生而为人的野心和绝望，自然是永恒的，美永远是美，在四季流转中告诉你远方和诗意的存在。
看完了日出，我又从玉屏楼一路往上，重回光明顶，再从光明顶去往后山。从迎客松到光明顶，这段路两天之内我爬了三次，感觉自己为了玩也真是拼了。后山的氛围与前山截然不同，前山清冷陡峻，疏朗开阔，而后山明显和缓，道路也少有大起大落，周围松林阵阵，遮蔽了大半的天空。行走在后山，人流稀少，日光柔和，风吹过来，送来和弦一般的松涛声。倏然间，脚下的这座山收敛了她的锋芒和傲气，却流露出少女一般的温婉雅然。
因为后山多树，经常有小动物出没。非常幸运地，两次遇见了黄山松鼠。黄山松鼠跟我在电视上看到的松鼠感觉不太一样，它们的脸长得有点像老鼠，嘴巴尖尖的，眼珠子黑得发亮，两个小耳朵机警地竖在脑袋后面，整个身子就像一个拉长的橄榄，短短的绒毛泛着黄绿色，大尾巴又粗又长，边缘处还镶着一圈黑色的绒毛，那一圈尾毛根根分明，看起来感觉硬硬的。小松鼠虽然体型不大，但动作极为敏捷，四只小短腿无比轻快，一蹦一蹦地跑得飞快。旁边一个游客给它扔了一块薯片，松鼠立马飞奔过去，用两个前爪捧起薯片，张嘴就啃，眼看着那个薯片在轻微的“咔擦咔擦”的声音里一圈圈的非常有节奏地变小。吃完了之后，松鼠站在原地看了看，然后居然大着胆子向我们蹦了几步，靠近那个给它喂薯片的游客，后腿撑地，两个前爪掬起来，黑溜溜的眼睛还往上盯着看，意思是再给点呗，活像一个小要饭的，笑死我了。
松树密集的地方，猴子也多，都是一群一群的，一脸慵懒的样子，长手长脚，褐色的屁股上印着一个爱心，一双眼睛贼溜溜地看着你，旁边的保安大叔不停地提醒我们，不要离它们太近，防止被抢手机。猴群看了我们一会，百无聊赖地捡了点游客喂的食物，觉得我们实在是不够大气，也就懒得理我们，掉头跑了，临了还一脸凶相地瞪我们：瞅啥瞅，没见过大王啊，又不上贡！
逛后山是比较轻松的，有点闲庭信步的意思。大王松、黑虎松、连理松、梦笔生花、十八罗汉……黄山的奇石怪松就属于，你乍一看，不觉得奇特，然而看了介绍再回过头去看，越看越像，越看越看神奇，会怀疑自己前一秒看的是不是同一个景点。印象比较深的是十八罗汉朝南海，这是唯一一个我没有看介绍就一眼辨出的奇观。在景观平台对面的一个峰顶上，几簇满是皲皴的峭石挤挤挨挨地靠在一起，瘦削的石头像极了人的身形，还有胡子，有衣袂，有拐杖，一个个仙风道骨，无比神似。可惜当时没有云海，若有云雾蒸腾，这十八罗汉如腾云驾雾，羽化登仙，意境绝佳。
始信峰是我的最后一站，在山脚下看着此山不高不陡，本来是抱着“到此一游”的心理上去转转的，没想到，上去之后，这个名不见经传的山头给我了此次黄山之行的最后一个大惊喜。接近始信峰峰顶处，有一棵松树悬于危崖，此乃探海松，又叫小迎客松，是黄山十大名松之一。从探海松往上，有一处极为狭窄的观景平台，此处是官方认定的黄山最佳摄影点。平台特别小，中间还被一课大松树占据了大半的面积，我小心翼翼地爬到平台临崖的一侧，眼前的景色让我心里一惊，大为震撼。
这个平台正好对着一个山谷，呈两山夹一河之势。对面的两座山峰一高一矮，直入云霄，好似近在咫尺。峰顶错落有致的松树、山体上尽显沧桑的裂纹全都历历在目，如同伸手即触。几多山脉巍峨而立，姿态煌煌，似海浪汹涌，冲向远方。山川中间似有一把巨斧，用尽洪荒之力劈入大地，干枯的河床在山谷中蜿蜒如蛇。目光尽头的城镇人烟依稀可辨，阳光穿过织锦样的云层，金光四射。两座山峰一座向阳，一座背阴，阴阳相接，大开大阖，将雄浑与俊秀、阳刚与阴郁奇异地结合在一起。风卷流云，呼啸而过，千万年的风霜雨雪就凝固于这静默的群山之中。我没有想到，在看似平缓的后山，还隐藏着如此绝佳的视角，还能看到如此壮美的景致。我站在危栏之畔，久久不愿离去，有那么一瞬，真希望自己能像身边的松树一般扎根于此、沉醉于此。
从始信峰下来，再往前走一段，就是云谷索道。下午两点，我乘索道下山。当远在帝都的好友在微信群里发着重霾袭城的魔幻照片时，我最后看了一眼身后苍茫的群山和蓝如深海的天空，踏上了返程的归途。
P.S. 纪念2016.12.17-18 黄山之旅
