春芽萌动，阳光怡人。晌午过后，与友人驱车来到那个神秘的古村落——榆次后沟古村。这是距离太原最近的一个古村，从城西经中环一路向南，穿过榆次城区，沿着大道而行，一小时的车程，便看到了后沟村的路标，左转驶入，连绵数公里的塔松小路，经过两个村庄，沿路向上，不多会儿，抵达了后沟的景区入口处。
一下车，抬眼看去，一面陡立的黄土山崖矗立在我们的左前方，河沟对面是一小型古庙宇，竟不见鸡犬相闻、炊烟袅袅的村落。下午的后沟，荒凉安静，不大的停车场停放着不到五六辆小车，入口处只有一个老大爷坐在那里检票。带着“村落在哪儿”的好奇，来到售票处，售票的姑娘耐心地解答了我的疑惑。
后沟古村属于典型的黄土高原地貌，数千年的雨水冲刷形成了千万条的沟壑，黏土与矿物质使这里的土质十分坚固，可随意挖凿而不会坍塌。左前方看到的那面黄土山崖就是因长期水流而自然冲刷出的。这座山崖就如同后沟的黄土照壁，把整个后沟村遮挡起来。据说当年日本人也曾到过这里，只看到这面黄土崖，没有看到村庄，脚下又有河水挡道，以为没有人烟，则没有向前走，使后沟逃过一劫。
后沟古村的地理位置位于榆次区东赵乡，全村的占地面积并不大，村民有75户，250多口人。这在靠天吃饭、靠地生存的过去，后沟是非常富足的村落了。后沟古村的建立，据记载由山东清河的张氏祖先张春晖在唐朝迁来于此，距今至少有1200年了。过检票处，走进河沟对面土坡上的那座古庙宇，发现它是古村的治安警卫室。
依土坡路而上，“后沟古村，农耕文明”的粘土雕塑出现在我们面前，这是由冯骥才亲自题词撰写的。路旁篱笆里的杏树花了，还有几只土鸡悠然自得，抬眼向上，豁然开朗，烟火人家，路旁树下闲聊的村民，鸡犬相闻，朴素安然。映入眼帘的不是山石，而是土坡、土崖、土窑，古朴的前朝遗迹，依崖就势，层窑叠院，错落有致。弯弯曲曲的石块小径，通往家家院落。
往前百余处，就是龙门河石桥。石桥的右侧有一观音堂，依山而建，座南朝北，与村中的玉皇殿隔河相峙。拾阶而上，进得观音堂内，竟然有钟鼓二楼，明清风格的建筑，砖木结构，观音、送子、财神等塑像不一而足，房檐贴绘有龙纹彩绘，院内柏树参天，院内空无一人，凭添几许幽深意境。
过石桥，顺着石块铺就的小路而上，迎面就是一株空心槐，斑驳干枯的树皮，极目沧桑，乍看已经枯死，可每每到了夏日，这株古树枝繁叶茂，鸟儿啼叫。紧挨着它，是村里的古戏台和玉皇殿。古戏台和玉皇殿，在一个坪院内，两两相望。沉稳大气的古庙宇和戏台，吊柱暗悬，斗栏明纹，精巧的砖、石、木雕，经过几百年的风吹雨打，依然清晰可见。古树、平坦的院坪、戏台、玉皇殿，构成了后沟村的中心，据记载，这还是当年的村委所在。
玉皇殿侧旁，是通往上面的小路。一路上，都是古朴的窑洞院落，它们大都是依崖而建的半窑式的四合院、三进院落。院落大门几乎都是一式的两扇木门，用砖土围起来的墙院。最受人称道的是“窑中窑”，“窑中窑”位于古村山坡的半栏间，窑中窑指的是一溜四孔正窑之中，里外屋都是窑洞，这种巧开天窑的方式，四季恒温，里窑还有天窗，光通气爽，比起常见的北方民居窑，不仅在空间上有了足够的延伸，还解决了透气和光照的问题，足见院主先人的聪明才智。
在小路的左侧黄土崖上，远远地就看到一处独特，规模较为完备的三进二层院落，想必当年院落的主人家必是后沟村中的殷实人家。我们顺道小道进入此院门，门口有一精致的石雕照壁，院内五六个设计师模样的年轻小伙，正在院内排布木篱笆等景观。原来他们正在按照古书院的功能来改造此院，院内有些许小竹，依崖而建的是四孔主窑，东西两侧都有厢房，主窑上面是比较少见的小二楼窑洞。上得二楼窑洞，便可见到后沟古村久负盛名的排水小孔，在房檐的两侧，都用土砖砌成了层叠倒三角的出水孔，每个出水孔的上方还有两个圆形的石雕，古朴好看。二层窑洞的地面是依托一层窑洞的楼顶而建，地面是精心建筑的缓坡地面，便于将二层窑体流下的积水，再次缓冲排到一层窑洞的排水沟。
往山上走，石块路铺得整洁蜿蜒，沿路发现许多石块砌成的下水孔道，这就是后沟古村独一无二的古村民宅连网排水系统。石块小道旁的墙体上，挂有一块“古排水系统”标牌，简单介绍了排水系统的原理和基本概况。纵横3000多米的后沟古水道，遍布全村各个角落，上至巅峰极顶，下至河床出口，参差错落，主干相连，难怪有专家说：古村的排水系统可以和一流的水利专家设计的工程相媲美。古村中不少院落就坐落在水道之上，上家的排水可能会连着下家的炕下面，所以到下雨天，在家里炕上就能听到下雨的流水声，但是却从来没发生过堵塞事件和坍塌事件，这也令专家们赞叹不已。
后沟古村地处偏僻，加之是下午时光，小道两旁的民窑几乎都木门紧闭，难得一见路人。越往古村山上走，越觉得静寂。我们沿路经过了古村的作坊区，有酒坊、豆腐坊、醋坊、香油坊。作坊区是后沟古村的一大特色，作坊往往是一个院落，半边生产，半边销售，村民们通过自己的加工和智慧，实现了米、面、油等传统生活的必需品的自产自销。在豆腐坊院外的土坪上，摆放着米扇车、石碾、石磨，微风轻松吹动着酒坊的小旗，空旷寂寥。
我们来到了依山而建的农耕博物馆，也许是后沟村的偏僻，也许是古村开发程度不高，博物馆内只有一名工作人员在。工作人员是位大姐，我们仔细地一路游来，有些许累了，就和她攀谈起来。全村虽然在册有七十多户人家，但平时留守的并不多见，因为村里没有学校，年轻一代的村民几乎都已经在榆次和晋中等其它县市安家了。留下来的村民大都已经四五十岁，随着古村的开发，真所谓“靠山吃山，靠水吃水”，他们很多人在自家院落里开起了农家乐，招待最多的来古村写生的美术生和摄影采风的艺术家，每到周末，也会有周边城市的人来古村体验原生态的农村生活。每年年底，政府会取之于民，用之于民，将旅游门票的所得部分，按人头分管理费，毕竟古村的保存特别需要村民们加以维护，让古村的民风民俗和文化得以延续。我恍然大悟，今天整个下午的游览，我加起来所见之人，不足二十来人，看来这座古村被遗落了，但它还真实地存在着。
农耕文化博物馆共分两层，一层是主展厅，主要陈列农耕文化实物，有农耕生产、生活起居、居家陈设、精品器具，还展有砖、木、石雕艺术品；二层是“古村古风古韵”摄影展。博物馆的藏品，生动地展示了北方黄土旱垣地区农耕生产生活的场景，应证了后沟古村“农耕文化的活化石”之称。
从博物馆出来，向山顶出发，路过“九曲黄河阵”，终于到达古村的最高点真武庙。真武庙与村南山岗上的魁星楼遥相呼应。古村不大，方圆不足一平方公里的村落有13座庙，供奉了18位神，同时每家每户都会有两处神龛。古村落的寺庙遗存星罗棋布，作为一个小村落，有完善的神庙系统，足见后沟古村当年的富足。
我们顺着山体，从另一侧山头的石块路顺势而下，就一路看到了张家老院、张家祠堂、半坡院、吊桥院，这些院落都是典型的明清砖木建筑，古朴厚重。近山脚处，是文昌阁，这是一座上庙下洞的建筑，与村西的关帝庙，形成了文东武西的格局。毗邻文昌阁是几家层叠农家乐小院，有三两处院落的外墙上，赫然写着“后沟雕塑、彩塑肖像馆”、“后沟写生实习基地”等字样。
穿行在古村，你会徒然觉得闯进了一片“桃花源”，它的静谧和古朴，会让人刹那间跌进旧朝时光。悠然一下午，古村那斑驳沧桑的气韵，让我沉醉其中，直到夕阳西下，久久不愿离去。
