七年前，“鬼才设计师”Alexander McQueen 在伦敦的寓所以自己的方式结束了40岁的生命，时装界永久性的失去了一颗最闪耀的星。七年过去了，人们对他的思念从未停止，不断的有他的作品个展以及摄影师对他的跟拍展览公之于众。
他是完全的天才，又是身怀鬼技的匠人；他是选择了另一条路的艺术家。McQueen的那些充满创意的时装秀，被这个行业誉为“当今世上最引人入胜的时装表演”，标志性的骷髅造型，是时尚界无法撼动的表达符号。
然而对死亡等黑暗元素的偏好，以及事业上的巨大压力，既成就了McQueen，也毁了他。无休止的工作和没有规律的作息，使得他在一次又一次耗尽自己才华的同时，也越发地对时装界感到心灰意冷。晚期时，他甚至考虑直接抽身而退，隐居幕后开家设计学校，远离时尚界的喧闹纷争。McQueen在世时的最后三个时装系列则另有着一定的连续性。它们展示出了McQueen对于周围世界这个大环境的好奇和忧心，反应了设计师对资源滥用、材料浪费的不满。无论是设计师谢幕时的大白兔造型，还是秀场中央堆积的“垃圾场”装置，以及最后一个系列中，对于未来地球毁灭，生命将向何种方向发展的思索和假设，都是超出了一般时装设计单纯满足服装基本需要的性质。而这点又在McQueen二十余年的业内经验上被放大升华，最终留下了精彩的一笔。
斯人已去，如今的我们只有在他留下的作品中缅怀和祭奠他在世时曾带给我们的那些美好。
1992年，Alexander McQueen取名为“Jack the Ripper Stalks His Victims”的圣马丁毕业作品。最右的粉色大衣外套是他人生的第一个闪光点。
McQueen从幼年到青年一直生活在一座简陋的小阁楼里，观察窗外肆意盘旋的成群鸟类千奇百怪的飞翔或栖息姿态成为幼年时期的他最大的乐趣。因此，后期的时装系列中，McQueen对于鸟形象的迷恋被看做是对于幼年印记一次又一次的重现。
大自然的原始野性感也是McQueen设计的一大主题。他想要通过对原始生物的轮廓来改变人们着装的外观。他参考了很多非洲部落的穿衣习惯，并运用各种材料——马毛、珠子、泥巴。用自己的方式将其展现在服装中。McQueen不断探索现代与原始、文化与野蛮之间的张力。“动物很令我着迷”他说，“因为你在当中可以寻找到一种力量、动力与恐惧。”
饰有鸟图案的夹克设计来自名为“The Birds”的1995年春夏系列，反映着McQueen个人对于鸟的热爱。
这件来自2009年秋冬“The Horn of Plenty”系列中，由漆黑的鸭毛制成的鸿衣羽裳意味着死亡，也是这位最终以自杀结束生命的设计师在设计中不断探索的另一大主题。他曾说：“正视死亡是一件很重要的事情,因为它是人生的一部分。”
这件来自2000年 “Eshu”系列的设计，运用了珠子刺绣和马毛的材质，将两个本来很难结合的材质衔接得完美无瑕。
运用珠子制作、以西非 Yoruba部落为灵感的裙装，这件同样来自2000年“Eshu”系列。
装饰着施华洛世奇宝石的鸟巢形头饰。来自与Philip Treacy 和Shaun Leane 合作的秀场造型 “Widows of Culloden”是Alexander McQueen 2006秋冬系列
受母亲的影响，McQueen始终痴迷于历史。而McQueen父亲的出生地苏格兰Skye岛（McQueen的骨灰也安葬于此岛）又让他与苏格兰结下了不解之缘。“我会受历史中的女性的启发•••那些注定不得善终的人。”在他眼中，古代事物比当下事物更具有魄力和刺激性。
年轻时的McQueen曾在给话剧院提供历史性服饰的公司Berman’s &Nathan’s 打过工。这段经历给他后来的设计注入了一种历史性与戏剧化的成分。上图中间这件金色刺绣的黑色大衣设计来自1996年“Dante”秋 冬系列，是以18世纪法国大革命后一帮名为“Les Incroyables”、身着花俏装扮的年轻男孩们作为灵感设计的。
具有争议的1995年“Highland Rape” 秋冬系列，令McQueen这位小众的前卫设计师一举成名。很多人认为Alexander McQueen 1995年秋冬“Highland Rape”系列，灵感是来自被强暴的女性，而其实灵感是来自“英国侵略苏格兰”的这段历史。
1998年“Joan”系列里一件饰有亮片的上衣上面印了一张俄国末代王朝的罗曼诺夫皇帝子女的照片。灰色的色调和散发着微光的质地给予它一种幽灵的特质。McQueen当时因运用这些被皇权交替而谋害的孩子们的肖像而备受大众指责。
Alexander McQueen 的作品常常呈现一种黑暗的浪漫。他的作品很大一部分灵感源自19世纪，尤其是维多利亚时期的哥特风，主体风格有点像Edgar Allan Poe 小说中的恐怖与浪漫，但McQueen则用生存和死亡、光明和黑暗的对比形式来呈现。
来自2007年“Sarabande”春夏系列的这件礼服，是用真花和假花一起制作的。“我用花朵是因为它们会残败，有时我的性情充满黑暗的浪漫感。”McQueen解释道。繁复的做工导致员工们直到出场前一分钟都还在粘贴花朵，不过随着模特在秀场上的走动，那些花儿开始纷纷坠落，反而制造出一种落花缤纷的残美盛景。
这件肩膀上饰有鳄鱼头的背心式夹克，出自McQueen 1997年“It’s a Jungle Out There”秋冬系列。
“如果观众离开我的秀时没有任何反应，我会觉得没有任何意义” McQueen说道。因此，超凡脱俗的秀场效果也是展示McQueen惊人创造力的另一个重要体现。所以McQueen不仅在时装设计上颇费心思，在秀场的布置与创新上也一直在突破。
他不希望人们像参加鸡尾酒会一样看完一场秀，他所做的是高贵的、超越尘世的，就算在最怪诞的设计里也一样。他就像一个忧伤的孩童，将那些设计灵感冻在了时间的夹缝中，由有血有肉的模特演绎，在永恒的静止中飘扬。而围观的我们也被他带进了他那极具震撼的戏剧化的异世界。
文/ 美琪 Meyki
