文/茕倚
初到北京，听人说起鬼子姜，颇为好奇，识得庐山真面目后，方知不过就是洋姜啊，简直是太亲切，太熟悉了。
炎炎夏日，谁家房前屋后，不都是绿莹莹一片？待到秋日，更是壮观，那“迷你版向日葵”枝头正俏，既美化了心情，又丰富了餐桌，直叫人好生欢喜。且洋姜的种植一劳永逸，一旦扎根，年年岁岁有花开，岁岁年年有姜吃。
北京人吃鬼子姜，仅限于腌制成咸菜后，切细丝或小丁，慢品细咂。早点铺，硕大的油饼，一大碗白米粥，再来几嘴鬼子姜，脆甜解腻，喉咙里，立时舒爽。但这吃法，到底是拿它当个寻常小菜儿。
然，在湖北，吃鬼子姜远没这么单一，且它也是登得了大雅之堂的。最常见的吃法有三种，一是酱，二是泡，三是腌。
所谓酱，是把鬼子姜洗净沥干，放豆瓣酱足量，拌匀密封，约摸半个月后取出，如同琥珀上了红妆，煞是好看。切薄片，搁熟芝麻，撒香菜末儿，再淋香油，忽然进口，脆，辣，甜，香，相互渗透，彼此交融，甚妙。
至于泡，那便是准备坛子一枚，装老汤，入花椒数十粒，鲜辣椒三两个，整个的鬼子姜些许，五六天即成。若是嗜酸，大个拿着吃，过瘾。若是牙动不动就倒，那便切片，小口细品。
说到腌，最简单不过，洗净后晾至表面干黑，放适量的盐，花椒，辣椒，入养水坛，二十天左右方见分晓。不过，这是南人的做法，北人好酱油，多半是搁少量的盐，咸味不够，酱油来凑。
当然，新鲜的鬼子姜，湖北人也是屡有尝试。拿它切片或丝，与青辣椒素炒，就一碗白米饭，胃，瞬间就开了。
上述这些，不过是最家常的吃法。要是逢年过节，婚丧嫁娶，鬼子姜就该酒席上显身手了。腊香肠，腊猪肝，腊鱼等垂涎欲滴的硬菜，都是讲究摆盘的，它们看着冒了尖，却原来都是站在鬼子姜这般“巨人”的肩膀之上呢。
别以为是湖北人小气，其实，大鱼大肉吃过之后，再来点爽脆的鬼子姜，正合适宜。不信就等着瞧吧，席差不多要散，腊货还不少呢，盘底的鬼子姜多半是连影子都找不着了。
鬼子姜学名菊芋，隶属菊科。可这学名不过是单单在字典里出现罢了，大家热衷的还是洋姜，或者鬼子姜。洋姜好理解，但凡舶来品国人都好加个“洋”字的，比如“洋人”、“洋芋”、“洋火”，不一而足。
可为啥叫鬼子姜呢？有人说是为了表现一定程度的民族主义，有人说因其块茎的顶部像传说中的鬼脸，还有人说是源于一个凄美的爱情故事。
但不管如何称呼，都掩盖不了它的美味可口，以及它对血糖双向调节的作用。所以，无论是健康一族，还是血糖或低或高者，都不妨适当吃些为妙。
不过，为了吃得更健康，酱、泡也好，腌制也罢，切记清淡一些。更保险的还可以趁鲜素炒，毕竟吃惯了的鬼子姜，还有隐藏着的这一B面哦。
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