一月，我独自踏上柬埔寨国土，伴随着飞机降落暹粒国际机场的轰鸣声，炙热的东南亚气息涌来，已在空中朝雨林投去过无数眼俯瞰的我，终于感觉到心里的澎湃：吴哥，曾诞生被印度教浸染，又被佛教洗礼，拔地而起无数建筑群的高棉王朝。
现在，我终于可以用我的眼睛去见证这个曾繁华鼎盛，又神秘消亡在茂密雨林中的世界奇迹。
我带上口罩和厚外套出门，坐上突突车，在凌晨前往距离暹粒几公里外的吴哥寺看日出。天色还带着原始的蓝，因车身飞驰而带来的凉风竟让人有冒险的感觉，但是很奇怪，距离那巨大的神庙越近我的心就越静，带着某种屏息。
就这样，在黑暗中，它向我呈现了全貌。
再多的图片和事先攻略都比不上那第一眼的冲击。
你设想的一切都存在，你未曾设想到的一切也都存在。然后就是和湖边带着长枪短炮准备拍照的人群一起等待那一刻。
在旱季，那不能算一个很好的日出，我心里有些惋惜，跋涉了这么远，不就是为了这一刻吗？但眼前所见实在说不上惊心动魄。
天亮以后，我开始顺着吴哥寺的回廊漫步。寺内依旧晦暗一片，没有阳光照射，因为早晨的吴哥寺是背光的。
吴哥寺是一座坐东朝西的庙宇，那是日落的方向，也是印度教里死亡的方向，有人说这是一座陵墓，是高棉王阇耶拔摩七世为自己死后所修的陵寝。无论如何那回廊的浮雕，沿途的那迦，森严的窗棂，一层又一层往上的建筑，都构成了当年王朝的三大等级制度：给神居住，给王居住，给人居住。
王城内曾经木质的楼阁庭院早已腐烂，唯有石头经百年千年静默无言，盛衰于它们而言，不过是一瞬间罢了。就这样我忽然释怀了没有见到日出的遗憾，因为云层和光线的流动勾勒的神迹日日上演，并不会因为我的到来就发生改变，大自然的光线是可遇不可求的游戏，只有等待。
而下一刻，他们的出现，就如同世间忽然有了光，信仰忽然有了可循之迹。柬埔寨僧侣的服色正取自日出与日落最明亮的那一缕。
从小吴哥往大吴哥去，最令人迷醉的是巴扬寺那五十四尊四面佛。双目微闭，眼尾上扬，鼻翼宽且嘴唇厚，这样看穿一切的慈悲，任何事都无法令这眼睛张开，任何人都逃不出这传说中的“高棉微笑”。
而后茶胶寺，圣剑寺，豆蔻寺，比粒寺，巴芳寺，若不是一座又一座地走过去，我几乎无法相信印度教曾在这里盛极一时。这些诗一般的名字，全部令人倾心，我仔仔细细地遍寻过去，直到了塔迅寺，我终于见到了她，那个梳头发的女神。
曾在《九幽》中读到：“吴哥窟中最令人心魂一荡的时候，是墙角一位女神。金灿灿日色中，她右手握住长发，浅浅笑着，以左手梳起头来。她胸前璎珞已经模糊，足环倒还清晰，石壁上，千年万年收人膜拜，而她不以为意，径自梳头而已。这是何等流光溢彩的时刻，一个神，在神坛上，却做着这样妩媚日常的事情。”
这是我喜欢吴哥的理由，这里的神从不高高在上，就在你手侧，就在你脚边，你甚至可以触碰，他们低伏的与你没有任何不同，但是苔藓覆盖也不能让其泯灭形象，雨水冲刷也不能让其痕迹消散。
这样的事在塔布隆寺（朱莉曾在此拍摄古墓丽影）和崩密列则更是平常，自然与文明的缠斗，令胜者无从言胜，败者从不肯言败，人类之维系稍一松懈，那曾经璀璨的就变成荒芜，那曾经轰烈的就开始沉默，洪荒之力的崩坏何其巨大，于是它从不着急，不过日复一日，以雨水，以植根，以苔藓，一点一点冲刷之，毁坏之，覆盖之。
我迷恋这种崩坏，这种只有吴哥才有的崩坏。
此行最过惊艳，是阳光下红砖璀璨的女王宫外，那一泓静谧湖水。水上有红莲绽放，是美的道成肉身。
旅途结束前的最后一个下午，我重新回到小吴哥寺，绕着第一回廊，第二回廊，再次走到中庭，走到高处，走到目所不能尽处，我一遍又一遍地抬头瞻望，令视觉餍足直到暮色降临。
吴哥的美，是以回廊之景深，以建筑之绵密，以神像之覆盖，以石雕之叠加，繁复之上再生繁复，只叫你视线不能为之转移，心神不能为之动摇，唯有大汗淋漓又不曾间断地穿行在那雨林和庙宇之间，如同一种修行。
途中你不断地回望，仰头，端详，仿佛每一眼都能够触碰到不同的神灵。而你若在某刻停驻，所见处则皆是宙宇，此宙宇与你彼身遥遥相望，平行错叠。
鲸死后，尸身坠入深海，此后仍将滋养一个庞大的生态群落长达百年。它以自己的死亡创造一套完整的生态系统，成为孤独海洋里最温暖的绿洲。科学家将这个过程称之为【鲸落】
如今，柬埔寨依然是亚洲地区最贫穷的国家，曾经多繁华如今就多困苦，旅游业带来的发展像是一场旷日持久的滋养。高棉王朝遗留下的废墟深深掩埋在雨林中，历千载而依然涤荡你的情绪，极致你的想象，刺痛你周身一切关于渺茫而具体的存在感。
那是，我见到的吴哥：一场何其漫长的鲸落。
