我知道今天能读到我这篇文章的大部分人都是不相信这世间有神的，看到标题也大抵会以为，这不过是个文学上的修饰，但我要表达的，确确实实，就是文字字面本身的意思。
天地山川，大江大河，清风云朵。无数看似寻常的东西里头，可能都藏着我们无缘得见的神袛。
比如南伊沟的清晨，山中升腾的云雾中，隐隐竟是龙的脊梁——
厚重的云层中，藏着一只锐利的眼——
雅鲁藏布的谷地中，遍布着神圣而温和的光——
我知道你们肯定要开始疑惑说，这些都不是真正的神迹啊，不过是一些漂亮的景致啊！不要急，让我来给你慢慢讲一讲，南迦巴瓦峰显给我的神迹。
南迦巴瓦海拔7782，是林芝地区最高的山。听一位喜欢户外的姐姐说，南迦巴瓦主峰至今无人登顶（92年中日登山队曾经次峰登顶），国内外都有大咖组织过登山队进山，但几乎是去一批死一批，说完，她还很认真地跟我说：“我觉得，祂已经把自己的意愿表达得很明显了，就是不欢迎人去啊。”
除了是林芝最高、无人登顶，南迦巴瓦还有一个特点，就是几、乎、看、不、见。
百度说，每年只有十月到四月才有可能见到南迦巴瓦，且，只有五十六天，有这个机会。
当然，这些“知识点”在我见到祂的时候，都不被我知晓——甚至祂的名字，我也是在山脚下才看清楚、记明白的。
当时我们坐着景区的旅游巴士，一点点往雅鲁藏布大峡谷的深处进发。
观光车上遇到一群结伴出游的人，因为天色将晚，他们到了每一个景点都急三火四地拍完照就走。我们的节奏与之发生一定的偏差，于是他们常常过来催促。攀谈间，我问他们，你们出来，是为了什么呢？在这里，为什么要这样着急呢？他们强调说，天黑了开车太危险。其实藏区天黑得特别晚，当时的时间距离天黑起码还要有三四个小时，他们却保持着莫名的一以贯之的急躁，最后慢慢开始用委婉的言辞说要让团队中其中某个人来给我们讲讲，道德经。
到南迦巴瓦峰下面的时候，漫山大雾。这几个人依旧是拍过照就走，还喊话劝我们说，行了拍了照片证明你来过就可以了，快走吧。我心里相信的是，凡有神山圣水之名的地方，只要心诚，必能得见。于是我想要静静地在山下等一等，几分钟后他们中有一个人走出去老远又走回来催，脸色已经很不好看。我们也就没有再坚持，跟着他们回去上了观光车往回走。
奇怪的是，急得要赶在天黑之前开车回去的几个人，路上听说当地特色石锅鱼好吃，竟然在饭店密集的地方全部下车，兴冲冲吃鱼去了。我正哭笑不得间，透过车窗，远远地就看见了云中若隐若现的雪山，她慢慢露出了脸。
及到我们从景区出来，站在外头的时候，神圣的南迦巴瓦峰，才在遥远的天边，云山之巅上，露出真颜。傍晚的天空中，连绵的雪峰高高在上、一尘不染，我长久地、远远地望着祂，感到这座雪山仿佛自己就可以发出如太阳一般的万丈光芒，却又不会将人灼伤。在那一刻，我这一颗从来都宁折不弯的心，默默地跪了下去，甚至几乎匍匐在地——当你有那么一刻，终于感知到了这世间某种超越人的力量时，你也会如我一般，在面对那股力量之时，只想臣服，且臣服得欣喜而幸福。
那个当下，我的心谦卑得已经可以化入泥土，同时却也能够直接飞到那雪峰上去，被祂抱在怀里。
那个当下，太美好，美好到我到现在仍然能记得，我们站在一堆莫名的瓦砾之上，雅鲁藏布江在右手边欢腾流淌，远处不紧不慢地走过来一只狗。那座山太美、太殊胜，太让人心折，也太让人难忘。祂让你相信，很多时候，神迹并非不显，只是人在世间有太多执念，所以永远看不见。
当天晚上，我们回到酒店打坐的时候，南迦巴瓦峰突地出现在我眼前，那样近，那样清凉，好像我可以把鼻尖埋到山的胸膛里头去。这让我感到一种无上的欣喜，和心中奔涌而出的灼热暖流。而，在那清晰而被拉近、放大了的山峰之上，我清楚地看见，四根金灿灿的柱子拔地而起，在那柱子的尖端之上，分别有同样金灿灿的“风车”，在那山顶飞速旋转。
我长久地在打坐中望着南迦巴瓦，亦长久地在心中感恩着祂对我的回应。祂让我的这场藏地之行，有了最踏实的回忆。
而，真正的神迹还没有到来——
第二天凌晨四点，我因为内急从清梦里醒来，连续跑了几次厕所后，我一个人盘坐在酒店的床铺上打坐，又见到这座山峰，和山峰之上的四根黄金柱子。在那个身体虚弱且神智困倦的当下，我望着显给我的南迦巴瓦，想起我的老师，瞬间那山峰之上的天空云层中，闪出前后两张脸来——前面靠左一点是我的老师，后面居中的，是我能在这世间认识到的，佛的脸庞。
那个当下，我无声地哭。
也是从那个当下开始，我在藏地的病情，每况愈下。
彩蛋
行车记录仪姐姐的作品——
我在南伊沟拍摄的一些小景致（其实在这里还遇到了帅得要死的康巴汉子，嗯⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄）
惊鸿
20170813
未完待续，哈~
我和西藏有个约会，详情请戳:《联合征文：西藏行记》
