无非求碗热汤喝
张佳玮
上苍保佑在冬天吃完了饭的人们
2014-10-02
冬季的寒冷萧瑟，需要大气磅礴的粗鲁来压制。一锅咕嘟冒泡的雄厚大餐，管你是肉是菜还是生姜，筷子和大勺忙不迭地夹起来，来不及吹，挂汤带汁地一口咬下去，舌头像鱼似的跳跃着躲避被烫，一口咽下，从嗓子一直烫到肚子里。这是冬天，人人都裹着厚重的衣服活像还不会捕鱼的肥熊，你有权利不跷兰花指、不摆小姐架子、不显“兄弟吃东西怕是有些忌讳和挑拣”的矜持，只顾甩开腮帮，轰隆轰隆地吃便是。
人世务求“吃得香”
2014-10-01
李渔也认为葱蒜韭不好，所以只肯拿葱调味，韭则只取早韭，意思是那时韭菜还清爽，没被世俗污染——才子们格物就这么可爱，哪种菜是小人，哪种菜是君子，然后亲贤臣远小人，指望吃得通体晶莹上下透明呵口气都跟香香公主一样有兰麝气，大概放现代就要搞个“蔬菜大批判”，划分左右派了——且说我拿这段去给一个爱吃蒜蓉空心菜下饭的女孩子看，她如此评点二位才子的葱蒜观：
“那他们得错过多少好吃东西啊！”
吃饭焉能不摆谱
2014-10-01
《红楼梦》里，凤姐吃饭时调戏刘姥姥。先是说一个鸽子蛋一两银子，再把茄鲞说得花里胡哨，“倒要十来只鸡配他”，最后一套木头杯子。与基督山风格不同，但本质一样：口腹之欲到此退居次席，耍帅摆谱牵着人玩才是终极目的。
花生＋豆腐干＝火腿味？
2014-10-02
金圣叹阅书不可谓不多，法场上该说什么可谓专家级人物。这一句花生和豆腐干，带着浓烈的酸味与穷白之气，便譬如孔乙己手下那几枚茴香豆。当此生死之际，用哭庙一死以报前朝，以花生豆干以遗后代，前者重若泰山，后者轻似鸿毛。可谓看得透了。古来书生多被说迂腐，其实真有通明练达的，却已不愿再出头挣扎，只是浅叹一声豆干花生，便一蓑烟雨，默然以终了。
吃花时，花非花
2014-10-02
后来知道金针菜＝黄花菜，又叫忘忧草，而且是“北堂有萱兮”，只觉得天旋地转眼前一黑。感觉就像忽然发现家里洗衣做饭的黄脸婆，原来当年竟是才貌双绝的鱼玄机。
2014-10-02
桂花之香本来就花中罕比，馥郁充塞，简直甜到发腻害人起靡靡之念，黄庭坚所谓“花气薰人欲破禅”，就是这意思。
饮水
2014-10-02
陆羽那年代，中国人喝茶还放盐；唐时中国人很有喝抹茶的爱好——至今这习惯在日本依然，制抹茶磨、茶筅的都是传统手艺匠人了；宋人喝的茶，还有不少是加了香料的，异香异气。《水浒》里王婆给西门庆泡的茶，加了松子等干果，所谓“浓浓的点一盏茶来”。《西游记》里，多目怪给唐僧师徒喝的茶里，还泡了枣子。可见果茶、盐茶之类，古已有之，只是明之后士大夫们爱喝清鲜的，方罢了。民国不少掌故里说以前北京有老茶客，偏不爱喝新茶之清，而爱喝双熏的香片。这就是摆脱了一味清纯的士大夫气，仍旧回归了茶的本色——本来就是喝的嘛，就得讲个味道分明的口感。
看书下饭
2014-10-01
尤其闲书，拿饮食作比。大体上，跟肉一样，分肥、瘦和柴；跟茶一样，分温到削。我个人的经验是：翻译的外文书，越是近现代的，翻译腔越重，锐利、寒、削。老一辈的翻译，词句都更圆润温和些，翻译腔不重。
鲁迅之吃（《呐喊》）
2014-10-02
你看，单把鲁迅先生当做“思想家、文学家、革命家、××家”，不免忽略了丈夫柔情。我所见江浙水乡清的描写，没一个比这社戏月夜吃豆瓣更清暖无邪了。
鲁迅之吃（《彷徨》）
2014-10-02
本来小说格调清冷，如果上一大碗冰糖肘子、红烧鲫鱼、糖醋排骨，立刻一片“白茫茫大地真干净”似的调子就破坏了。黄酒、煮豆腐和几样绍兴腌制冷下酒菜，倒和林冲风雪山神庙的冷牛肉相似，你依然能感到寒意，但多少有些白气氤氲，可以觉得人世间有那么一点点的温暖。
后 记
2014-10-05
而饮食记忆又最凿深难忘，所以人走到天涯海角，胃与口舌总还是认祖归宗。每个成长起来的饮食男女心底，都有一道带着父母温暖的家常菜。以书籍传说里龙肝凤髓孔雀舌的豪华，也并不比家乡冬季的焖肉面、蛋炒饭、汤泡饭来得伟大。
说到底，人生在世冰霜苦旅、得失流离，到头来，真正能令人慰藉的，也无非就是朴朴素素求碗热汤喝。
