宁挨耳光，也不愿意放手的刀鱼汁面
俗话说，“好厨师，一锅汤”，刀鱼面并不是像江阴人常吃的长寿面那样一碗面上面放点刀鱼浇头，而是将刀鱼浓缩成一碗面汤，啧啧~是不是口水忍不住了？
“长江三鲜”之中，刀鱼被奉为至鲜。既然是至鲜，价格当然也至贵，但老食客们却有一个实惠而又识货的选择，那就是去老半斋，尝一碗刀鱼汁面。
刀鱼汁面端上来，乍一看，就是一碗阳春面，碗里只有面条和高汤，没有一丝鱼肉，甚至连鱼骨肉也找不到一根，只有少许雪菜调味。这时，若要是翻着面条找刀鱼的话，一定要被老吃客笑为“洋盘”。
老食客会建议，先吃一口面，让味蕾醒一醒。和普通汤面相比，刀鱼汁面里的面条做得更有筋道。这里手制的面条，并非是常吃的细面，而是更粗也更有咬劲的粗面，在汤里不会很快胀开，吃到嘴里软糯适中。
吃完这口面，就可以喝汤了。一口汤下肚便发现，再有筋道的面条，放入了刀鱼汁里，就立刻成了配角。极鲜，微咸，鱼香扑鼻而来。仔细再看，这汤汁是浓稠的，并非完全白色的鱼汤，而是金黄的高汤，口感又很醇厚。不愧为“天下第一光面”，一碗靓汤喝到碗底，便食得个半饱了。
真正的老食客还透露了一个秘诀，那就是吃刀鱼汁面不能放任何浇头，若实在要加，最多在刀鱼汁面中捂上一块肴肉，既不会混了汤味，待肉冻慢慢融化，又能添一份鲜美。
刀鱼是春季最早的时鲜鱼，农谚有云“春潮迷雾出刀鱼”，说的正是这点。并非所有的刀鱼都“身价不菲”。刀鱼有海刀、湖刀、江刀之分，其中海刀只生活在海里不洄游，日本料理店中寻常可见的“秋刀鱼”就是海刀；湖刀则是洄游途中定居在湖泊里不回海中的刀鱼。江刀比另两种都要贵，它们原本也在海里生活，但每年2、3月份要洄游到长江里来繁殖下一代。
刀鱼之所以“稀罕”，也与其上市的时间太短有关。刀鱼从3月上市，最晚5月就要下市，一年只卖上一两个月。而通常，清明节前是销售最高峰。懂行的食客都知道，刀鱼虽然刺多，但清明前鱼骨软如绵，不容易卡到；节后则细骨硬如针，逐渐失去鲜美的味道，被称作“老刀”。
随着时间的流逝，刀鱼的数量逐减，但愿刀鱼面不要失传，这是我们的传统饮食文化啊！~
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